ГЕОГРАФИЯ - GEOGRAFIA
Главная
страница Личный
опыт путешествий по странам
ТИБЕТСКИЕ
ХРОНИКИ
(Ульяна,
2007 г.)
28 апреля
Летим. Я так долго этого ждала, что эйфории уже нет. Предвкушение лучше, чем само событие, но и оно кончилось пять месяцев назад.
Рядом со мной сидел китаец, а чуть дальше его друзья. И они то вместе, то поочередно чихали весь полет громко и неожиданно.
Пролетали над Монголией – поразило отсутствие растительности, только горы, средь которых небольшими пятнышками выделялись поселения. Потом резко горы кончились, точнее кончилось горное плато и вскоре начался Китай. Здесь я пыталась увидеть лесочки или рощицы в густоте построек. Иногда, вдруг, где-нибудь появлялись деревья: О, радость!
29 апреля
Приземлились. Смог. Солнце в нем утонуло. Из аэропорта по пути в отель пейзаж был зеленист вдоль дороги. Аккуратно посаженные деревья, кусты подстрижены, новые посадки, поливка всей зелени. Видимо китайцы стараются очистить воздух. Ощущения другой страны нет. Все очень похоже на Москву – здания, как наши в спальных районах, даже «хрущевки» есть. Только здесь они более грязны и ветхи. И вот эти спальные здания соседствуют с современными стеклянными бизнес-центрами.
В этот день мы посетили Храм Неба. Он состоит из нескольких уровней: три круглые арены в виде пирамиды. 1-й уровень – ад, 2-й – земля, 3-й – небо. В центре третьего находится круг и если на него встать и помолиться богам неба, то желания сбудутся. Или так: встать на круг, вознося свои желания небесным богам, дабы они были услышаны.
В парке, который окружал Храм Неба мирно отдыхали китайцы, до этого момента казавшиеся мне все на одно лицо. И теперь я открыла для себя разнообразие их лиц. Люди играли в карты или пели или музицировали и никого, кто бы выпивал. В рощице небольших хвойных деревьев кто-то занимался китайской зарядкой. Кстати этим они занимались везде без стеснения. Идешь по улице, а на газоне около дороги китаец застыл на секунду в экзотической позе и, оттаяв, продолжил дальше свои упражнения.
Когда мы ездили по городу я заметила, что у некоторых водителей меховые рули с коротким или длинным ворсом. Как-то смешно они смотрелись.
Вечером нас ждал ресторан «Пекинская утка». По дороге туда мы наблюдали, как садилось солнце. Диск стал розово-красным, словно садиться оно собиралось, но стояло еще высоко. И село солнце. И утонуло в небесном смоге Пекина.
После ужина часть нашей группы отправилась погулять по улицам города, дабы ощутить себя в Китае. Пока об этом нам говорил только запах китайской еды, окружавший нас повсюду и, конечно, люди. Прогуливаясь по безлюдной улице, мы вдруг увидели среди темных углов подворотен «хрущевок» небольшое прямоугольное зданьице, освещенное со всех сторон с большими цифрами «33». Оно не могло нас не привлечь – это оказался двухэтажный ресторан, и он нас приютил ненадолго, дав возможность мне впервые попробовать «Маргариту».
30 апреля
Прилетели в Лхасу.
Город Лхаса находится на высоте 3650 м. (Lhasa, по-тибетски – «божественное место» или «место богов»). Можно сказать, что для меня этого дня не было – накрыло с головой акклиматизацией. Успела заметить горы – непохожие на горы. Просто приехал Гулливер на большом грузовике и насыпал здесь кучи серых камней.
01 мая
Наступило утро. Приятное легкое опьянение в голове и от этого так хорошо. Сегодня мы посетили монастырь Дрепунг (основан в 1416г.). «Монастырь Дрепунг, некогда был одним из самых больших монастырей в мире, так как на его территории проживало 10 тысяч монахов. Слово «Дрепунг» обозначает «гору риса», благодаря большому количеству белых монашеских жилищ, окружающих монастырь, построенный на склоне горы. Сотни лет монастырь страдал от атак полчищ монголов и королей Цанга, но практически не пострадал от последствий Культурной Революции». (http://www.the-path.org/pages/drepung.html) Монастырь Дрепунг - школа Гелуг («желтошапочники» - цвет шапок, которые носят священнослужители этой школы). Ряды молитвенных колес предшествуют обычно входу в храмы, монастыри. Это большие металлические цилиндры с написанными на них священными текстами и молитвами. «Они могут быть установлены в ряд вдоль маршрута, будучи раскручиваемы людьми, заходящими в часовню, или вдоль дорожки, которую люди используют для медленного многократного «обхода священного места». Тибетские буддистские «молитвенные колеса» всегда раскручиваются по часовой стрелке, если смотреть сверху, по некоторым определенным причинам: они вращают слоги мантры так, что они направлены к созерцателю, чтобы он мог читать, они следуют за направлением солнца, и это совпадает с традицией обхода священных мест по часовой стрелке». (http://www.futura.ru/index.php3?idart=101) Также используются для вознесения молитв – мельницы. Они приспособлены для ношения в руках.
Я отбилась от нашей стаи, т.к. в фотоаппарате сели батарейки и вернулась к машине. Потом пришлось гулять самой.
Вскоре я вернулась к машинам, думая, что, возможно уже все вернулись. Но никого не оказалось и я продолжила свое путешествие. Улочки между домами в некоторых местах были довольно узкими: метра 3-4, окруженные домиками 2-х или 3-х этажными. У каждого окошка и входа в дом есть верхний козырек, украшенный короткой волнистой разноцветной тканью. У основания синяя полоса с белыми ромбиками, вторая полоса – желтого цвета, третья – красного и оставшаяся часть – бОльшая – белого цвета. Дома окрашены в белый цвет. Построены из каменных блоков, средний размер которых в два кирпича. Некоторые блоки обтесаны, некоторые местами.
Не понятно где заканчивается один дом и начинается следующий. Бродят овцы на тоненьких ножках со свалявшейся и ставшей серой шерстью. Встречаются монахи, в основном молодые, улыбаются при встрече и говорят: «Hello!» Одеяния их темно-красного цвета, а может бардо, наверно наподобие халата. На ногах кроссовки «NIKE», иногда встречаются.
Позже мы поехали обедать. Где бы мы ни ели везде нас встречали круглые столы с вращающейся круглой подставкой на них. На подставку ставится еда и каждый может докрутить до себя нужное блюдо. Очень удобно и полезно. Всем комфортно и приятно есть.
После обеда наш путь лежал в монастырь Сера. Он является монастырем и университетом школы Гелуг, основан в 1414 году. Сначала мы поднялись в Форум. Это садик с камнями, вместо травы, окруженный каменной дорожкой и невысокой стеной. Здесь монахи ведут философские диспуты. На каменной полянке одни монахи сидели, другие стояли. Стоявший что-то говорил сидевшим. Сидевших могло быть несколько, а мог быть и один, но стоявший – всегда один. Говоря речь, стоявший, завершал ее выпадом вперед, делая шаг и хлопая вскользь правой ладонью о левую, т.е. рука, делая хлопок, уходила вперед на всю длину. Это все действо завораживало. А может больше их лица… Некоторые играли на камеру, а не занимались дисскусией. Возможно, мы для них являлись некоторым испытанием, которое не все проходили успешно. Хотелось сидеть и наблюдать за ними долго-долго.
Тут я опять отстала от группы и пошла бродить по помещениям. В каждом посещаемом помещении, которое является молитвенным, дежурит монах. В одном из таких помещений я задержалась. Слева от входа в комнату у окна стояла лавка, накрытая ковром. Напротив лавки в противоположном конце комнаты стоят шкафы со стеклянными дверцами, за которыми стоят маленькие куклы Будд. Шкафы прилегают к небольшой стойке, где стоит высокая ваза с искусственными цветами. На шее ее перевязан белый шарф – под него или в цветы прихожане кладут денежку. Они приходят с термосом, наполненным ячьим жиром, который подливают в чаши с горящими фитилями.
Я пошла бродить дальше, сама по себе по улочкам и закоулкам монастыря. В очередной часовне монах бил в барабан – очень мелодично.
Еще встречались детишки с черной полоской на носу – это благословение и касалось оно таким способом только детей.
Это рассказал нам наш китайский гид по Тибету – Вадик. Он вырос на границе с Маньчжурией, коммунист в душе. Но мы встретили и одну европейскую туристку с черным носом. Потом забрела в какие-то улочки, где обнаружила интересное сооружение. В конце дворика находился небольшой балкончик, в центре которого прямоугольное отверстие. Это оказался местный туалет.
В следующей часовне, в которой я побывала, были напольные лавки, разделенные столбами с рисунками. Лавочки были расположены так, что сидящие были напротив друг друга. А в конце комнаты находилась статуя Будды на деревянном красном подиуме.
После этого монастыря я подумала, что хотела бы пожить в Тибетском монастыре, обучаясь. Это желание осталось со мной, и после путешествия.
Нас повезли в отель и т.к. до ужина еще было далеко, мы решили погулять по городу. Город Лхаса, думаю уже совсем не похож на тот, что был до завоевания Китаем. Современный, цивилизованный город с присущим Тибету архитектурой. Кое-где евроокна, кое-где иномарки и т.д. и т.п.
Накупив в магазинчиках всяких вкусностей для Москвы и не понимая, как и куда мы это упакую, мы возвращались в отель. По дороге встретили двухлетнего пупса с родителями. У него были штанишки и внутренние и внешние с разрезом от пояса до пояса, для удобства неиспользования подгузников. Туда ведь постоянно задувает и не только ветер, и не всегда теплый, и иногда с песком... Пораженные мы отправились дальше. И не дойдя до отеля 20 метров, нас накрыла песчаная буря – и хорошо, что мы не успели ощутить всю неприятность этого события. А сейчас я лежу перед телевизором, слушаю китайский концерт и дописываю эти строки. Медленные песни мне очень нравятся.
02 мая
Утром мы отправились в храм Дхокханг (заложен в 7-м веке). «Перед воротами Джоканга тибетцы выполняют простирания. На площади есть небольшой подвал, в котором горит тысяча свечей. Вокруг Джоканга совершается одна из самых значимых в тибетском буддизме Кор - Баркор кора (Barkhor kora). Баркор кора проходит по огибающей Джоканг улице, состоящей из множества лавочек и магазинов, предлагающих культтовары и все остальное. Кора движется по часовой стрелке, вовлекая в себя тысячи людей, произносящих мантры и обходящих храм от восхода до заката». (http://www.tibet.ru/go/places/jokhang.shtml).
Мы не могли увидеть храм, т.к. он был закрыт дымовой завесой – это курительные чаши благовоний.
Пройдя этот фронт, мы увидели простирания верующих, которые заполнили все пространство около стен и входа в храм. В ворота храма вошли с трудом – очень много людей. Мы оказались во внутреннем дворе и стояли в очереди, чтобы зайти непосредственно в зал храма. Вошли два пожилых человека и встали в стороне от общей очереди. Их лица были просты и смиренны. Погруженные в свои мысли они крутили молитвенные мельницы. И тут к ним стали подходить некоторые туристы. Один бесцеремонно подойдет и встанет рядом, как с раскрашенным столбом, а другой фотографирует. Праведный гнев во мне проснулся в этот момент, а может и не очень праведный.
Тут мы тоже встретили простирающихся. Они встают, складывая ладони над головой, потом опускают их и вытягиваются на земле во весь рост. И дальше заново. Если это простирания делаются на месте, то некоторые ложатся на коврики. А если простирания в пути, то надевают специальные фартуки или одежду, которую не жалко испортить. Чтобы защитить руки одевают деревянные «варежки».
Наконец, мы прошли вовнутрь. В центре восседает Будда, вокруг стоят напольные лавки, но все это было окружено забором и вход запрещен. Мы обходили вокруг центра по часовой стрелке. По стенам в стеклянных нишах были куклы Будд. Еще были небольшие комнатки, где тоже за стеклом Будды. И в каждой комнате была «свечная чаша». Паломники приходили сюда с термосами и подливали жир в чаши.
С крыши храма открывался вид на Поталу – дворец Далай-ламы.
Гуляя по пешеходной улице то и дело слышались возгласы торговцев на английском: «Hello! looki, looki!» (смотрите). Если подойдешь совершать покупку, продолжаются слова: «cheapi, cheapi» (дешево). Выбрав товар, начинается торговля – кто дешевле, со словами: «Ласа поласа», что означает last price – последняя цена.
Мы пытались стать невидимками, чтобы снять Тибет в лицах. А какие у тибетцев лица, какие глаза… - еще не до конца затронутые рамками цивилизации и души не скованные правилами социума. Сейчас здесь современные деревушки и города. Современные в еде, одежде, поведении и образе жизни. Есть своя специфика, как и в любой стране - свои постройки и образ жизни, присущий данному климату и укоренившаяся в генах архитектура, но не более того. Например, что можно сказать о Москве - что древнего здесь осталось!? - Кремль, а ощутить ту эпоху уже не сможешь. То же можно сказать и о Тибете. Видишь, как на твоих глазах гибнет культура... И взрослые, и дети, проходя мимо, улыбаются и говорят: «Hello!»
03 мая
Сегодня мы выехали из Лхасы в город Шигадзе, который расположен на высоте 3600 м, расстояние до Лхасы – 250 км. Нас окружали холмы кое-где с заснеженными макушками. Какое-то время наша дорога проходила по каньону, в низинах которого текла зеленая река. Зеленоватость ее вовсе не портила, она, словно светилась ею. Местами, перекатываясь среди камней, иногда позволяла приблизиться к себе или уходила далеко вниз, оставляя нас на склонах гор.
Поля, засеянные чем-то, что уже взошло, похоже, рис. Поля, которые только обрабатывались яками в упряжке. Многие яки были украшены красными кисточками или с добавлением желтого цвета. Это один из восьми счастливых знаков – «на удачу». Земля серая и кажется совсем бесплодной, удивительно, что на ней может что-то расти.
1.Благой
Зонт. Как обычный зонтик,
защищает от солнца и дождя, так
и этот символ олицетворяет
защиту ума от знойного жара
омрачений, а также оберегает
вас от страданий.
Символ благих деяний,
совершаемых, дабы защитить
живых существ от болезней,
пагубных сил, препятствий, а
также страданий трех низших и
трех высших миров. Подобно тому,
как обычный зонт защищает от
дождя и зноя, так драгоценный
зонт дарует защиту от невзгод и
напастей.
2.
Золотые рыбки. Их называют
так из-за сияния исходящего от
чешуи, похожей на блеск золота.
Обычно, рыба является
украшением и знаком
благополучия рек и озер. Так
эти рыбы олицетворяют
полноценные богатства.
Символ избавления от страданий
и достижения духовного
освобождения. Как рыба плывет в
воде, не зная преград, так и
человек, достигший
просветления, не знает границ и
препятствий.
3. Драгоценная
Ваза. Кладезь всех
реализаций, что и является
основой бесценных достоинств и
чистых добродетелей.
Символ долгой жизни, богатства
и процветания. Используется в
буддийских церемониях и
ритуалах.
4.
Лотос. Как цветок лотоса,
рожденный из грязи
незапятнанным, так и здесь, он
олицетворяет собой
непривязанность к сансаре,
хоть и пребывает в ней.
В буддизме это традиционный
символ чистоты. Лотос
рождается в мутной болотной
воде, однако появляется на свет
незапятнанным и чистым.
Подобно этому существа,
рожденные в одном из миров
самсары, но искренне
практикующие благородное
учение Будды, способны со
временем избавиться от
омрачений.
5.
Белая раковина, с завитком
повернутым вправо. Такая
раковина очень редка.
Считается, что моллюск
обретает его после пяти
непрерывных рождений обычным
моллюском. Звук раковины
олицетворяет благозвучный
глас Дхармы (универсальный
закон бытия, открытый Буддой).
Символ распространения учения
Будды и пробуждения от сна
неведения. Подобно тому, как
звук раковины
беспрепятственно летит во всех
направлениях, так и учение
Будды распространяется
повсеместно, пробуждая живых
существ от сна неведения.
6.
Бесконечный узел. Как этот
узел не имеет конца, так и этот
символ олицетворяет полное
обретение Неизмеримых
Достоинств и Пяти видов
изначальной Мудрости.
Символ взаимозависимости всех
явлений и живых существ во
Вселенной.
7.
Стяг победы. Он означает
победу над врагом и
препятствиями, олицетворяет
победу над демонами, марой и
приверженцами ложных
воззрений.
Символ победы учения Будды над
смертью, неведением, а также
над всем вредоносным и
пагубным в этом мире.
8.
Колесо Дхармы. Это колесо
Чакравартина, Владыки мира, как
оно является средством его
передвижения, с восемью
острыми спицами, разрубающими
помехи на пути, так и этот
символ олицетворяет собой
средство продвижения к
Просветлению. Спица означает
Мудрость, опыт, сосредоточение,
ось – нравственность. Также
три вида Высшего Воспитания,
Три Корзины Учения. Восемь спиц
означают Восьмеричный Путь.
Восемь спиц колеса
символизируют «благородный
восьмеричный путь» Будды
Шакьямуни:
1. Правильное воззрение.
2. Правильное мышление.
3. Правильная речь.
4. Правильное поведение.
5. Правильный образ жизни.
6. Правильное усилие.
7. Правильное осознание.
8. Правильное созерцание.
http://www.dazan.spb.ru/buddhism/symbols/8-blagih-symbols/
На местных домиках дрова хранятся на крышах заборов (они широкие, из камня) или на крышах низких построек. Вместо дров еще используется навоз, делая из него лепешки и укладывая на забор или налепливая на стены забора. Деревьев здесь мало, дальше в горах их нет совсем. В основном встречались посадки деревьев вокруг дома или рядом, окруженные забором.
Проезжая мимо местной школы мы увидели, что дети сидят не в классе, а на улице, на спортивной площадке, на земле, вытянув ноги. Изучают они два языка: тибетский и китайский. Проехав чуть дальше, мы встретили детей расходившихся по домам из школы. Одеты они были все в одинаковые голубые спортивные костюмы (форма школьная тоже голубая) и очень запачканы. Рюкзачки некоторых были не то, чтобы грязные, а сальные, словно их не стирали годами.
Приехали в Гьянтсе посетить "Монастырь тысячи ступ" – Кумбум. «Кумбум — изящный тибетский храм в форме многоярусной ступы с множеством внутренних залов и алтарей на каждом уровне. Этот четырёхъярусный кумбум был построен в 1440, по окружности многих этажей расположено 108 комнат, внутри которых помещены буддийские статуи и более 10 тысяч настенных изображений». (www.ru.wikipedia.org) Под самой крышей нарисованы глаза – всевидящие.
Справа от многоярусной ступы стоит храм, вход в который охраняют четыре стража, олицетворяющие четыре стороны света.
В одной из комнат храма на стенах были различные рисунки наказания грешников, а вдоль стены висели на веревке маски птиц и животных с не очень радостными гримасами. С противоположной стороны стены стоит большая статуя, закрытая тканью и видны только ноги, которыми она придавила грешника. В следующей комнате восседал четырехликий Будда, соединяющий в себе все направления буддизма, окруженный статуями четырех направлений буддизма. Все статуи в храмах внушительных размеров 4-5 метров в высоту. Сила духа, его величие выражено в физическом эквиваленте. И это вовсе не пугает, а завораживает, ощущаешь себя, как никчемная букашка перед лицом высоты сознания. У некоторых статуй на ладони стоит четырехлистный цветок – это знак «Чу» (один из восьми счастливых знаков) – защитный. Это похоже на наше выражение «Чур меня», тоже защитное. Далее мы зашли в комнату, где находится «Чертен» (ступа с прахом и ценными вещами великих людей) с прахом основателя храма. На одной стене стоят полки с желтыми коробками, на другой – с красными. Это сутры желтых и красных шапочек. Сутра - сокровенное знание. Их пишут монахи, в первой части излагая свою философию, а во второй – обоснование – доказательство. В наше время уже все свелось просто к переписыванию учениками старых сутр. Надеюсь, это не везде.
Поднявшись на крышу храма, сразу слышишь мягкий перезвон колокольчиков, висящих на углах крыши. И так сразу стало уютно – музыка укутала легким покрывалом и не отпускала.
Мы отправились дальше в Шигадзе. Дорога проходила среди небольших гор, с которых, словно вены спускались маленькие каньоны, созданные потоками воды. Кое-где встречались пасущиеся стада овец, щиплющих травку, если найдут.
04 мая
Сегодня горы меня восхищают – они более красочные и я бы сказала – более живые, настоящие, не насыпанные кем-то серой кучей. Необыкновенно резкий контраст различных оттенков красного, коричневого, зеленого цветов. И чем дальше, тем более разнообразными они становились.
А
когда набежали облака и солнца
лучи местами освещали горы, то
они стали акварельными. «Я был
в горах...
Пронзенный солнцем день,
Охватывая снежные вершины,
Используя одни лишь свет и тень,
Причудливые создает картины!...»
Вячеслав Динека
Сегодня мы приехали в городок Тингри (4300м.). Здесь находится монастырь, который взбирается на крутую скалу, заканчиваясь башенками на ее вершине. Очень тянуло туда взобраться, но, к сожалению даже сфотографировать не удалось.
05 мая
Встали очень рано, т.к. была договоренность с пропускным пунктом в базовый лагерь Эвереста. Отъехав от КПП примерно километр дорога раздваивалась: вправо – на Катманду (Непал), влево – Эверест. В горах мы встречали рассвет и тут я увидела картины Рериха Н.К.
На ночлег мы остановились в Guest House около монастыря Ронгбук (5030м.). Комнаты по 4 человека. Отопления и воды нет, стоит тазик и ковшик. При входе в монастырь стоит ступа, окруженная камнями с надписями молитв. От верхушки ступы тянутся вниз молитвенные флажки. И зазывают войти расписные дверные проемы.
После обеда нас ждала пешая прогулка до лагеря – 4 км. За сегодняшний день мы поднялись более чем на 500 метров и поэтому было очень тяжело. Я преодолела путь до лагеря за 2,5 часа.
Добраться можно и на повозке, запряженной лацзы (помесь лошади и осла). Очень много красивых камней я видела по пути. Такого разнообразия красок, собранных в одном месте я еще не встречала.
06 мая
Сегодня мы тоже выезжаем в предрассветные часы, а провожали нас фотографы, ожидавшие на пригорке рассвета, чтобы запечатлеть Эверест в лучах восходящего солнца. Мы отправились в г. Сагар. Водитель джипа, в котором я ехала, по обыкновению бормотал утренние молитвы. Он единственный тибетец в группе. Жаль мы не могли общаться – английский он не знает и китайский почти тоже. А как много он мог бы нам поведать о своем народе и обычаях. Когда мы проезжаем горные перевалы он тоже говорит молитвы. Считается, что у каждой горы есть божество или дух, которое охраняет свои владения и, молясь ему, верующий просит об удачном преодолении дороги. Поэтому каждый перевал увешан молитвенными флажками.
Сегодня наш путь был чрезмерно туманен – дорожная пыль покрыла все внутри и снаружи. Спасала только мысль о возможности все смыть с себя в отеле. Прибыв в Сагар после 23 часов мы не успели ощутить всю прелесть душа – воду уже отключили, пообещав нам включить ее с утра. Чего тоже не произошло и пришлось воспользоваться ведрами и термосами. Мы заметили, что тибетцы, встречавшиеся на нашем пути, не очень стремились выполнять свои обещания, видимо, еще не привыкшие к стремительно наступающей цивилизации. Приятность была в другом – чаще всего среди туристов мы встречали русских.
Проезжали мимо старых развалин – они как магнит тянули к себе и манили. Казалось, что, подойдя к ним уже не сможешь уйти. Будешь бродить вдоль разрушенных стен, касаясь каждого камня и ощущая те далекие времена, когда дома были «живые».
07 мая
Едем в Дарчен (4520м.). Пейзажи за окном продолжают необыкновенно радовать. Легкая поросль прошлогодней травы создала мягкий ковер на земле.
А дальше выросла поляна с растущими на ней камнями плоскими и резкими, как ветер, обдуваемый их.
С другой стороны на островке мелкого озерца древние стены домов, но уже совсем из другого камня, соответственно местности. Башни, обтесанные ветром, охраняемые небесные стражами – птицами.
Встречая на пути эти древние стены – душа трепетала от радости, она видела то, что когда-то было и хранит в себе много историй и одновременно стонала от того, что это безвозвратно ушло.
Тем временем на небо приплыли облака, местами шел град. Я видела, как небо гладило горы рукой, оставляя после себя белое покрывало. Или окутывало вершины легкой шалью облаков.
В этой необыкновенной сказке неба мы ехали, пока, вдруг, за поворотом не попали в пустыню. Огромные песчаные барханы уходили к горизонту.
На некоторых перевалах мы встречали пирамиды из камней. Я построила свою маленькую пирамидку, значение которой узнала позже. «Паломники останавливаются тут и начинают выкладывать на скалах пирамиды из камней. В Тибете существует их несколько видов. Пирамида из больших камней, сложенная на вершине горы, на перевале или в святом месте называется «латза» и посвящается местным божествам. Если пирамидка сложена из камней, которые паломник принес с собой, то назначение такое же, а имя – «доче». Пирамидальные кучки из небольших камней называются «обо» и служат домиком для души верующего, когда та посещает святые места во время молитвы хозяина. А вот плоские камни, поставленные на ребро зовутся «чедо» и значение их весьма простое: «Я здесь был».
Многие пилигримы приносят к святым местам большие, до 10 кг весом, плоские камни, на которых они, готовясь к паломничеству, год выбивали тексты священных мантр и молитв. Страницы таких каменных книг, лежат вдоль всего маршрута коры, напоминая странникам постулаты их веры. (А. Редько, С. Балалаев «Кайлас - мистика и реальность».)
В пути нас настигла ночь. Звездное небо было чистым и ярким, никакие огни городов не мешали наслаждаться глубиной космоса.
В Дарчен прибыли в полночь, остановившись в отеле, окруженном забором. Все отели здесь живут за забором, охраняя постояльцев от диких собак. Нашим домом на четыре дня стало двухэтажное жилище с комнатами на 3-4 человекоместа с тазиком для воды и термосом с горячей водой. Остальные удобства на улице в «домике неизвестного архитектора». Постельное белье после каждого постояльца не меняется, что мы успели заметить и в других отелях. Что касается отопления, то оно отсутствует в принципе, начиная с Пекина. Кое-где есть обогреватели или выдают дополнительные одеяла. А в Сагаре приятной неожиданностью оказался матрац с подогревом – ночка была жаркой.
08 мая
День проводим в городе, надо получить какое-то разрешение на кору. Сам городок ничего из себя не представляет, состоит из Guest Houseс сувенирными ларьками. Чем они там живут? Неужели туристы могут прокормить всех. Завтра начинаем Внешнюю кору вокруг Кайласа. «… тот, кто обойдет священную гору один раз – очистится от всех кармических грехов, потому что этот обход символизирует оборот колеса жизни: прохождение от рождения до смерти и новое рождение. Тот, кто сделает это 13 раз, - никогда уже не переродится в человека, заняв в Колесе Сансары более высокий уровень; ну а тот, кто совершит Кору 108 раз – достигнет просветления Будды!
(Колесо дхармы, Колесо жизни, Дхармачакра - символ непрекращающегося круга рождений и смертей. Сансара цикл индивидуального жизненного процесса. www.ru.wikipedia.org).
И идут они по каменистым осыпям горной тропы, тянущейся на 55 км вокруг Кайласа, на высотах от 4500 до 5800 метров. Идут через заснеженные перевалы, неустанно твердя молитвы и мантры, идут, поклоняясь множеству священных мест, связанных с преданиями той, либо иной религии…» http://www.veter-s.ru/index/id/2142
Обед начался с написания «завещания» в ежедневнике нашего гида: «…. в случае моей смерти прошу никого не винить».
09 мая
Вышли в 07:10, солнце уже начало взбираться на горы, чтобы осветить нам путь. Я оделась легко, в надежде, что при ходьбе будет жарко. Пока было даже не тепло, на земле лежал иней.
Идти было легко и быстро, насколько это возможно в горах, но дышать я могла только ртом. В самом начале долины Ла Чу нас встретил чортэн Кангни, и считается очень благоприятным действием проход через его арку. Подошли к палаточному лагерю, напротив, на стене горы вырос маленький монастырь Чуку Гомпа, и часть нашей группы отправилась к нему. Монастырь меня не впечатлил и подъемы для меня были крайне трудны, и я отправилась дальше…
Душа развернулась… заискрилась слезами…
Через некоторое время меня догнали и перегнали тибетские паломники: улыбались и говорили: «Таши деле!» Вскоре показался еще один палаточный городок, где напротив него, на другой стороне речушки стоял монастырь. Вокруг него велось активное строительство Guest House. Желания идти в этот монастырь тоже не появилось. Наконец, я добралась до солнца, и стало тепло. А вскоре открылся и Кайлас.
Практически сразу начались небольшие подъемы – скорость упала почти до нуля. Сделаю пару шагов и отдыхаю пару минут, каждый раз оглядываясь в поисках знакомых фигур. Преодолев несколько подъемов, открыла посмотреть схему нашего маршрута. Конечным пунктом дня должен быть монастырь Дирапук Гомпа (4909 м.), от старта, примерно в 25 км. Не поверив схеме, решила, что этот монастырь никак не может быть финишем, т.к. слишком быстро его преодолели, примерно к 15 часам, а планировали к 20 часам закончить. И к тому же между первым и вторым монастырями с гор спускаются две речушки, а я их не видела. Уверившись в своей правоте, без капли сомнений (что для меня практически невозможно; сомнения у меня присутствуют всегда в той или иной степени) поползла дальше. По пути часто встречались «сурки» - такие смешные, большие белки. Заберется парочка на камень, и устраивают спектакль для меня, играя в «хозяина медной горы».
Солнце скрыла хмурость неба. Поднялся ледяной ветер, точнее спустился с вершин гор, какие снежные завихрения он там устраивал, а теперь, решил со мной поиграть. Он пронизывал меня насквозь. Вскоре я стала ситом, не чувствовала себя плотной массой, не была препятствием ветру. Горло давно покрылось коркой льда, глотать было больно, пить уже не могла – вода стала ледяной. Дышала я, как загнанный зверь. От этого пронизывающего холода и недостатка кислорода очень хотелось спать. Только ветер чуть стихнет, сяду на камень подремать и он тут как тут, резким порывом заставляет меня встать и идти вперед. Встаю, отвечая ему: «Иду я, иду!» Идти было очень тяжело – эти подъемы сводили с ума. И чтобы не впасть в панику и истерику пела песни про себя, но они с трудом вспоминались. Преодолев несколько подъемов, еще раз взглянула на схему и снова, без сомнений подумала, что иду правильным путем, и скоро появится монастырь – финиш первого дня. Сзади никто не догоняет. Надеюсь, что впереди встречу наших (двое ушли вперед), когда они остановятся дождаться остальных. Тропинка периодически теряется среди камней и снова находится. Ног уже не чувствую от холода. Иду вперед. Вдруг, снежная тропа поворачивает резко вправо на гору. Ладно, думаю, за этим перевалом, видимо будет монастырь. Ползу потихоньку, леденея все больше. Кажется вот она уже вершина, а за ней… следующая волна подьема. Ползу дальше, начиная понимать, что монастырь Дирапук Гомпа, смело пройденный мной мимо и есть наш финиш. Решаю назад не возвращаться, т.к. завтра уже не смогу еще раз пройти все подъемы. Думаю идти вперед до следующего монастыря – Зутрулпук Гомпа и там переночевать. Ползу дальше, еще волна и скоро вижу вершину перевала (перевал Долма ла – 5470 м.). Ура! Ветер бушует, заметая тропинку в минуты. Вижу слева огромный валун и под ним ниша, созданная ветром из снега. Эх, - думаю, был бы у меня с собой спальник, спряталась бы туда и поспала бы немного, да и согрелась. Да, мозги, точно совсем отморозились уже. Достаю схему, убеждаюсь в том, что я сейчас на «завтрашнем» перевале. Пути назад нет, только вперед. Встречу людей на пути и останусь ночевать. Я начала спускаться вприпрыжку. Ветер остался за перевалом, и когда я уже спустилась, то совсем согрелась. У подножия стояла пара тибетских палаток. Из одной выглядывал человек, к которому я подошла и спросила, сколько до Дарчена – 4 часа. Сейчас 20:10, значит, к полуночи я могу быть в Дарчене. Обрадовавшись, я стремительно понеслась вперед. Не было уже необходимости петь песни, цель была ясна, время установлено. Дышать было намного легче, но пить не удавалось, начинался кашель. Решила оставить его в анабиозном состоянии до лучших времен. Шла я довольно быстро, почти бегом, думая, что передвигаюсь быстрее, чем тибетец, то до Дарчена дойду за пару часов – до темноты. Тропинка вела меня по долине, в центре которой текла небольшая речушка, местами закрытая пластом снега. Идти было легко и быстро. Начало смеркаться, я перебралась на другой берег реки, т.к. Дарчен находился именно там. На тропе встретила простирающихся паломников. Что-либо спросить у них я не решалась, т.к. не знала можно ли их прерывать. Но один из них сам со мной поздоровался, и я уточнила, туда ли иду, да. Потом начались небольшие подъемы и спуски. Горы пустили свои корни в долину, как волны они вырастали на моем пути. Дарчен совсем близко, думала я. По схеме, еще должен быть один монастырь - Зутрулпук Гомпа, о котором я совсем забыла. Потом река повернет влево, а дорога и я направо в город.
Уже почти совсем стемнело, но фонарь я не включала, т.к. очертания местности еще прорисовывались, но камни на тропе различала плохо и иногда спотыкалась. Вскоре увидела свет в окнах домика. Поговорив с хозяевами, которые уговаривали остаться на ночь и, не поняв, сколько же еще до города, отправилась дальше. Изъяснялись мы на пальцах и ломанном английском.
Вышла обратно на тропу уже с фонарем. Меня встретил холодный ветер. Отойдя на некоторое расстояние от домиков, поняла, что в том месте находится последний монастырь на маршруте. И до дома мне еще идти и идти. Пройдя еще немного на меня накатила огромная усталость, холод окутал и постепенно впитывался в тело, руки онемели и отекли.
Шла я, шла по гребням гор. Судя по шуму перекатов, речка превратилась в реку, вобрав в себя мелкие горные речушки. Я шла с ней рядом, то, опускаясь вниз, то, взбираясь на высокий берег. И все ждала, когда же она свернет налево. А река все бежала и бежала, не отпуская меня. Еще ни разу не была я так расстроена шумом быстрой реки.
Усталость наваливалась все сильней, холод усыплял на ходу. Около тропы валуны образовали нишу. Надо поспать немного – сказала я себе. Забившись в угол, сжавшись в комок, закрыла глаза, в надежде подремать. Нет. Меня начало трясти, будто через меня пропускали напряжение в 220 В. Пришлось встать и идти дальше. Страха перед чем или кем-либо у меня не было. Страха нет. Нет страха.
В путешествии мне не хватало уединения, надеялась насладиться им на Коре, в монастырях. Но, увы. Хотела уединения – получила…
Иду дальше: вверх – вниз, вверх – вниз. Резко, откуда ни возьмись одинокий домик со светящимся окошком и громкой музыкой. Подхожу. Дверь дощатая, одно название, свет падает сквозь щели досок. Стучу, открывает парень, спрашиваю, как обычно на пальцах, далеко ли до Дарчена. Говорит два километра. Иду, стараясь не потерять из виду тропу, она превратилась в дорогу и сложно различалась в свете фонаря. Вскоре река ушла влево, а я вправо. Ура! Хвала богам. Дарчен близко! Слышу лай собак. Вспоминаю, что они бросаются на людей. Да. Думать о них нет смысла. Надо идти вперед. И пошла вперед. Иду, всматриваясь в темноту, в поисках огней города и кроме темноты и лая собак ничего.
Небо! Необыкновенно красиво звездами; луны нет и сил, чтобы утонуть в глубине космоса, тоже нет. Мечтаю об одном: прийти в город и орать: «Корвалолу мне, люди, Корвалолу!»
Иду и упираюсь в ручей, ищу место перехода и свечу фонарем на другой берег. И тут луч высвечивает стены города. Ура! Ура! Ура! Дарчен спит в полной темноте. Дизельное электричество, которое отключают в полночь или чуть позже. Вспоминаю, что кто-то говорил о том, что возвращаются с Кайласа мимо нашего отеля. Значит я рядом. Перехожу ручей и решаю обойти стену слева. Обхожу и упираюсь в ворота отеля. Опять вспоминаю, что случайно днем посмотрела на стены нашего отеля и там было название OTEL MANOSOROVAR. Освещаю фонарем, ищу надпись – есть! Я дома. Стучу по воротам, кто-то проснулся, походил по коридору с фонариком и затих. Опять стучу – тишина. Осматриваю стены и ворота, чтобы перелезть. Трясет, хочу спать, а надо лезть, да еще на кол не сесть вверху ворот. Лезу, три штуки кольев сломано – есть шанс перелезть без потерь. Несмотря на онемевшие руки и общую шатаемость тела на удивление бесшумно и аккуратно преодолеваю железное препятствие, говоря себе: «спокойно, я перелезу». Для сомнений и страха нет времени и сил. Захожу в отель, поднимаюсь на второй этаж (жили мы там), в надежде найти ребят. Двери комнат открыты, постели застелены – никого. На первом уже не стала все комнаты обходить, дабы не пугать других постояльцев. Ладно, думаю, разберемся утром. Иду в комнату, где днем видела обслуживающий персонал, стучусь – тишина. Стучусь – тишина. Казалось, что кто-то подходил к двери, но не открыли. Смотрю время – 01:58. Да… четыре часа до Дарчена… Решаю идти на второй этаж и самовольно разместиться, а на рассвете все остальное.
Залезаю под одеяло, начинает трясти – до согрева, как до луны. Промучившись в поисках удобной позы для сна, скручиваюсь калачиком на боку. Пыхчу паровозом и закрываю глаза.
При первых звуках вскакиваю. Светло. Иду с кошельком вниз. Группа китайцев куда-то собирается, хозяев не видно. Ухожу обратно. Через какое-то время новые голоса. Вскакиваю. Иду вниз. Вижу наших ребят, говорю: надо позвонить остальным.
10 мая
Не дозвониться – связи нет. Надеемся, что они не волнуются, т.к. по пути есть палатки тибетцев, где нас смогли бы приютить.
Весь день пыталась согреться – безуспешно. К вечеру вышла пройтись по городу в поисках картошки и тут же согрелась. Очень нам захотелось картошки отварной. Нам ее сварили, посыпав специями, но все равно приятно. И тут, как раз к ужину вернулась часть группы.
11 мая
К 12 дня вернулись остальные. Мы собрались выезжать в Сагар. По дороге заехали на озеро Маносаровар, некоторые даже окунулись. Оно оказалось очень мелким, по крайней мере, у берега и на некотором расстоянии от него. «Озеро Маносаровар (4560м) или как его называют по-тибетски Мапам Юм Цо, что значит «озеро Победоносного». Это самое почитаемое среди прочих озёр Тибета. Отделённое от Маносаровара узким перешейком, совсем рядом расположено другое озеро Ракшас Таль (4515м), или по-тибетски, Лханаг Цо, «озеро Демона». Озёра соединены каналом, и когда случается так, что воды Маносаровара стекают в Ракшас Таль, тибетцы радуются, считая это хорошим знаком. Считается, будто баланс воды в этих озёрах символизирует баланс энергии во всём мире, поэтому, уровень воды в Маносароваре всегда выше». (http://www.the-path.org/pages/manosarovar.html)
Совсем стемнело. Свет фар освещал еще несколько метров вдоль дороги. Я смотрела в боковое окно, вглядываясь в темноту. Там, где свет фар тонул в темноте, мозг привычно рисовал густоту леса средней полосы России. Но ведь его там нет! А он прорисовывается очень замечательно. Мозг готов нам всегда показать готовую, привычную картинку мира. Вот так! Как многого мы не видим из-за «невозможности» непосредственно восприятия.
12 мая
Выехали в Шигадзе. Солнце скрылось, шел снег, оставляя после себя белый след. Ближе к Шигадзе погода улучшилась.
13 мая
Едем в монастырь Ташилхунпо (основан в 1447 году, школа Гелуг). Здесь находится самая большая статуя Будды в мире – 27 м. Будда Майтрейя – Будда будущего. Опять «приход» и никуда не хочется идти. Позже выходим на маленькую площадь, окруженную стенами с рисунками Будды. В центре стоит столб с шерстью яка у основания. У стены небольшое окошко, загадав желание надо в него посмотреть. И если увидишь Тару (женщина-бодхисаттва. «Бодхисаттва - человек или иное существо, стремящееся достичь состояния Будды ради спасения всех живых существ.» www.ru.wikipedia.org), то желание сбудется. Кто-то там что-то увидел. Мне не хотелось. Я сидела на ступенях, вся погруженная в «приход».
Едем дальше в Лхасу. Каньон, по которому ехали в начале путешествия. Сейчас он заворожил меня больше. Горы, высоки и величавы. Свисают своими скалистыми выступами над дорогой, обнажая структуру своей натуры. Хотелось ехать по каньону долго, долго…
Остановились около речки, спускаемся вниз. А там… Реку рукотворно разделили на несколько маленьких рукавов. И в каждом русле мельница крутит деревянный рычаг. А он в свою очередь катает, толкает взад-вперед по каменному дну половину полена, кроша его в мокрый порошок. Рядом постепенно вырастает горка древесной муки. И каждая горка со своим ароматом. Маленькая страна мельниц по производству сырья для ароматических палочек.
После этого мы побывали на фабрике ароматических палочек. Видели художников, рисующих танки («буддистская икона на холсте» http://www.veter-s.ru/index/id/2416), а освещением им служил дневной свет, проникающий сквозь маленькие оконца.
А завтра нас ждет свободное гулянье в Лхасе, вечером Тибетская опера.
14 мая
Гуляли по городу, покупали подарки. Потом сидела в номере, читая литературу, чтобы дополнить дневник.
Вечером были в Тибетской опере. Могу сказать только одно – китайский производитель. Выступление представляло собой концерт современной песни под фонограмму. Завершением был костюмированный выход участников в тибетской национальной одежде. Это было интересно. Но это была не опера, а что-то совсем далекое от нее, например, «цирк». Зато покормили нас вкусно.
15 мая
Экскурсия во Дворец Потала. «Царский дворец и буддийский храмовый комплекс, являлся основной резиденцией Далай-ламы вплоть до бегства Далай-ламы XIV в Дармасалу (Индия) после вторжения Китая в Тибет в 1959 г. Расположен на высоком холме, господствующем над городом. Общая площадь дворцового комплекса составляет 360 тыс. кв. м. Весь комплекс строений с системой террас, площадок на крышах, храмов не производит впечатления крепости. Общий облик дворца, расположенного во всю ширь на хребте, с башнями, стенами, лестницами, храмами и пристройками, представляет собой уникальное художественное решение, его величественность и красота ценится буддистами, архитекторами, художниками, поражает путешественников.
Многочисленные паломники обходят холм и дворец вокруг, совершая кору — ритуальный обход святого места. Вдоль коры находятся многочисленные молитвенные барабаны и торговые ряды.
Дворец состоит из вереницы больших и малых залов (храмов), посвящённых Буддам, бодхисатвам, далай-ламам, а также для аудиенций и церемоний. В залах выставлены драгоценности и реликвии — пространственные мандалы для созерцания, поминальные ступы, статуи далай-лам и учителей, статуи божеств, книги, ритуальные предметы, сложная система росписи на стенах.» www.ru.wikipedia.org
После смерти Далай-ламы его комната превращается в музей и ее никто больше не занимает. На данный момент их четырнадцать.
Внутри помещений можно находиться час, фотографировать нельзя. За нарушения огромные штрафы, стоимостью всей нашей поездки.
16 мая
Уезжаем в Пекин. Сели в поезд. Говорить не хочется, читать тоже. Сижу и смотрю в окно.
17 мая
День продолжается так же, как и предыдущий. Хочу тишины и покоя. За окном уже Китай. Холмистая местность, максимально заполненная человеческими ресурсами.
Ссылки по теме:
Путешествие во времени: ИСТОРИЯ ПЕРВЫХ ФОТОГРАФИЙ ТИБЕТА И ЛХАСЫ