GEOGRAFIA.ru

ГЕОГРАФИЯ.ру

Страноведческая журналистика

Главная страница     Путешествие во времени

 
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ПРЖЕВАЛЬСКИЙ.

ПУТЕШЕСТВИЕ В УССУРИЙСКОМ КРАЕ. 1867-1869
(часть 1, часть 2, часть 3)

Николай Михайлович Пржевальский! Его имя и путешествия в дебри Азиатского материка снискали ему неувядаемую славу. Во второй половине прошлого столетия, когда проводил свои географические исследова ния Пржевальский, о нем писали русские и иностранные газеты и жур налы, прославлявшие его подвиги в пустынях и горах Центральной Азии и отмечавшие его вклад в науку.
Есть ученые, труд которых оставил глубокий след в науке. Проходят десятилетия, но не умирает память о них; наоборот, еще ярче вырисовы вается их величие, неутомимость, страсть, упорство в достижении цели. К таким ученым относится и Николай Михайлович Пржевальский, со дня смерти которого прошло ровно 70 лет (умер в городе Караколе, ныне Пржевальске, центре Иссык-Кульской области, Киргизской ССР, 20 октября ст. ст. 1888 года).
В наши годы был создан большой художественный цветной фильм, показавший жизнь ученого, вновь изданы его сочинения, опубликовано много книг о его жизни и работе. О труде путешественника, пионера-исследователя великих пустынь Гоби и Такла-Макан, высочайшего Ти бетского нагорья и вечноснежных хребтов Тянь-шаня, Нань-шаня и Куэнь-луня Николай Михайлович рассказал в пяти книгах, имевших большой успех как в России, так и в других странах. Сочинения Прже вальского издавались и за рубежом на многих языках: немецком, анг лийском, французском, чешском.
Эти книги и теперь читаются с увлечением, но они очень большие и местами перегружены специальными сведениями.
Поэтому Государственное издательство детской литературы решило издать записки путешественника в сокращенном виде в одном томе, в котором приводятся описания всех пяти путешествий: уссурийского и четырех центральноазиатских. В неприкосновенности сохранен язык ав тора. Географические названия на картах даны в современной транс крипции. В конце книги даны таблицы перевода старых русских мер в метрические.


Дорог и памятен для каждого человека тот день, в который осуществляются его за ветные стремления, когда после долгих препятствий он видит наконец достижение цели, давно желанной.
Таким незабвенным днем для меня было 26 мая 1867 года, когда, получив служебную командировку в Уссурийский край и наскоро запасшись всем необходимым для предстоящего путешествия, я выехал из Ир кутска по дороге, ведущей к озеру Байкал и далее через все Забайкалье к Амуру.
Миновав небольшое 60-верстное расстоя ние между Иркутском и Байкалом, я вскоре увидел перед собой громадную водную гладь этого озера, обставленного высокими горами, на вершине которых еще виднелся местами лежащий снег.
Летнее сообщение через Байкал произ водилось в то время двумя частными купе ческими пароходами, которые возили пассажиров и грузы товаров. Пристанями для всех пароходов служили: на западном бе регу озера селение Лиственничное, лежа щее
у истока реки Ангары, а на восточном Посольское, расстояние между которыми около 90 верст.
Во время лета пароходство производи лось правильно по расписанию; но зато осе нью, когда на Байкале свирепствуют силь ные
ветры, скорость и правильность сообщения зависели исключительно от состояния погоды.
Кроме водного сообщения через Байкал, вокруг южной оконечности этого озера су ществует еще сухопутное почтовое, по так называемой кругобайкальской дороге, устро енной несколько лет назад. Впрочем, летом по этой дороге почти никто не ездит, так как во время существования пароходов каж дый находил гораздо удобнее и спокойнее совершить переезд через озеро.
На одном из таких пароходов пере брался и я на противоположную сторону Байкала и тотчас же отправился на почто вых в дальнейший путь.
Дружно понеслась лихая тройка, и бы стро стали мелькать различные ландшафты: горы, речки, долины, русские деревни, бурятские улусы...
Без остановок, в несколько дней, проехал я тысячу верст поперек всего Забайкалья до селения Сретенского на реке Шилке, откуда уже начинается пароходное сообщение с Амуром.
Местность на всем вышеозначенном про тяжении носит вообще гористый характер, то дикий и угрюмый там, где горы покрыты дремучими, преимущественно хвойными ле сами, то более смягченный там, где рассти лаются безлесные степные пространства.
Последние преобладают в восточной части Забайкалья по Ингоде, Аргуни и, нако нец, по Шилке.
В таких степных местностях, представ ляющих на каждом шагу превосходные пастбища, весьма обширно развито всякое скотоводство, как у наших русских крестьян и казаков, так и у кочевых бурят, извест ных в здешних местах под именем "братских".
Однако Забайкалье произвело на меня не совсем благоприятное впечатление.
Суровый континентальный климат этой части Азии давал вполне знать о себе, и, не смотря на конец мая, по ночам бывало так холодно, что я едва мог согреваться в полу шубке, а на рассвете 30-го числа этого ме сяца даже появился небольшой мороз и земля по низменным местам покрылась инеем.
Растительная жизнь также еще мало была развита: деревья и кустарники не вполне развернули свои листья, а трава на
песчаной и частью глинистой почве степей едва поднималась на вершок и почти вовсе не прикрывала грязно-серого грунта.
С большой отрадой останавливался взор только на плодородных долинах рек Се ленги, Уды, Кыргылея и др., которые уже были покрыты яркой зеленью и пестрым ковром весенних цветов, преимущественно лютика и синего касатика.
Даже птиц по дороге встречалось срав нительно немного, так как время весеннего пролета уже прошло, а оставшиеся по большей части сидели на яйцах.
Только кое-где важно расхаживал оди нокий журавль или бегали небольшие стада дроф, а на озерах плавали утки различных пород. Иногда раздавался звонкий голос ле бедя-кликуна, между тем как знакомый ев ропейский певец жаворонок заливался в вышине своей звонкой трелью и сильно оживлял ею безмолвные степи.
С перевалом за Яблоновый хребет, глав ный кряж которого проходит недалеко от областного города Читы и имеет здесь до 4000 футов абсолютной высоты, характер местности несколько изменился: она сдела лась более открытой, степной.
Вместе с тем и сам климат стал как будто теплее, так что на живописных берегах Ингоды уже были в полном цвету боярка, шиповник, черемуха, яблоня, а по лугам кра совались касатик, лютик, лапчатка, одуван чик, первоцвет и другие весенние цветы.
Из животного царства характерным яв лением этой степной части Забайкалья слу жат байбаки, или, по-местному, тарба ганы, небольшие зверьки из отряда грызу нов, живущие в норках, устраиваемых под землей.
Впрочем, большую часть дня, в особен ности утро и вечер, эти зверьки проводят на поверхности земли, добывая себе пищу или просто греясь на солнце возле своих нор, от которых никогда не удаляются на большое расстояние. Застигнутый врасплох, тарба ган пускается бежать что есть духу к своей норе и останавливается только у ее отвер стия, где уже считает себя вполне безопасным. Если предмет, возбудивший его страх, например человек или собака, находится еще не слишком близко, то, будучи крайне лю бопытен, этот зверек обыкновенно не пря чется в нору, но с удивлением рассматри вает своего неприятеля.
Часто он становится при этом на задние лапы и подпускает к себе человека шагов на сто, так что убить его в подобном положении пулей из штуцера для хорошего стрелка довольно легко. Однако, будучи даже смертельно ранен, тарбаган все же успеет заползти в свою нору, откуда его уже нельзя иначе достать, как откапывая. Мне самому во время проезда случилось убить несколько тарбаганов, но я не взял ни одного из них, так как не имел ни времени, ни охоты заняться откапыванием норы.
Русские вообще не охотятся за тарбага нами, но буряты и тунгусы 1 промышляют их ради мяса и жира, которого осенью старый самец дает до пяти фунтов.
Мясо употребляется с великой охотой в пищу теми же самыми бурятами и тунгу сами, а жир идет в продажу.
1 В наше время тунгусы известны под именем эвенков. (Примеч. редактора.)
Добывание тарбаганов производится различным способом: их стреляют из ружей, ловят в петли, наконец откапывают поздней осенью из нор, в которых они предаются зимней спячке.
Однако такое откапывание дело нелег кое, потому что норы у тарбаганов весьма глубоки и на большое расстояние идут из вилисто под землей. Зато, напав на целое общество, промышленник сразу забирает иногда до 20 зверьков.
Утром 5 июня я приехал в селение Сре тенское. Однако здесь нужно было про ждать несколько дней, так как пароход не мог отходить за мелководьем Шилки.
Пароходство в Сретенске начинается, как только Шилка очистится ото льда, что бы вает обыкновенно в конце апреля или в начале мая, и оканчивается в первых числах октября следовательно, продолжается пять месяцев.
Большой помехой этому пароходству служит мелководье Шилки, которая имеет на перекатах менее 3 футов глубины, так что пароходы не могут отправляться в путь и должны ожидать прибыли воды.
Кроме того, при малой глубине и очень быстром течении плавание здесь довольно опасно, и пароходы иногда садятся на мель, даже делают себе пробоины.
Последнее удовольствие суждено было испытать и мне, когда, наконец, 9 июня пароход вышел из Сретенска и направился вниз по Шилке.
Не успели мы отойти и сотни верст, как этот пароход, налетевши с размаху на ка мень, сделал себе огромную пробоину в подводной части и должен был остановиться для починки в Шилкииском заводе, возле которого случилось несчастье.
Между тем вода в Шилке опять начала сбывать, так что пароход, и починившись, мог простоять здесь долгое время; поэтому я решился ехать далее на лодке.
Пригласив с собой одного из пассажи ров, бывших на пароходе, и уложив кое-как свои вещи на утлой ладье, мы пустились вниз по реке.
Признаюсь, я был отчасти рад такому случаю, потому что, путешествуя в лодке, мог располагать своим временем и ближе познакомиться с местностями, по которым проезжал.
Вскоре мы прибыли в казачью станицу Горбицу, откуда до слияния Шилки с Аргунью тянется на протяжении 200 верст пустынное, ненаселенное место. Для поддер жания почтового сообщения здесь располо жено только семь одиноких почтовых домиков, известных по всему Амуру под метким именем "семи смертных грехов".
Действительно, эти станции вполне за служивают такого названия по тем всевоз можным неприятностям, которые встречает здесь зимой каждый проезжающий как относительно помещения, так и относительно почтовых лошадей, содержимых крайне небрежно и едва способных волочить свои собственные ноги, а не возить путников.
На всем вышеозначенном 200-верстном протяжении берега Шилки носят дикий, мрачный характер. Сжатая в одно русло шириной 70-100 сажен, эта река быстро стремится между горами, которые часто вдвигаются в нее голыми, отвесными утесами и только изредка образуют неширокие пади и долины.
Сами горы покрыты хвойными лесами, состоящими из сосны и лиственницы, а в иных местах, в особенности на так называемых россыпях, то есть рассыпавшихся от выветривания горных породах, совершенно обнажены.
Хотя животная жизнь в здешних горных лесах весьма обильна и в них водится множество различных зверей: медведей, сохатых, изюбров, белок, кабарги и отчасти соболей, но все-таки эти леса, как вообще все сибирские тайги, характеризуются своей могильной тишиной и производят на непривычного человека мрачное, подав ляющее впечатление.
Даже певчую птицу в них можно услышать только изредка: она как будто боится петь в этой глуши.
Остановишься, бывало, в таком лесу, прислушаешься, и ни малейший звук не нарушает тишины. Разве только изредка стукнет дятел или прожужжит насекомое и улетит бог знает куда. Столет ние деревья угрюмо смотрят кругом; густое мелколесье и гниющие пни затрудняют путь на каждом шагу и дают живо чувствовать, что находишься в лесах девственных, до которых еще не коснулась рука человека...
Несколько оживленнее были только горные пади, где показы вался лиственный лес, и редкие неширокие луга по берегам Шилки там, где горы отходили в сторону на небольшое расстояние. Травя нистая флора таких местностей была весьма разнообразна и явля лась в полной свежести и красоте.
Замечательно, что, несмотря на половину июня, по берегам Шилки иногда еще попадался лед, пластами сажен в семьдесят длиной при толщине более 2 футов. Гребцы-казаки говорили мне, что тут можно встретить лед до начала июля, и это служит весьма красноречивой рекомендацией суровости здешнего климата.
Во время плавания по реке нам везде попадались различные птицы: кулики, утки, чомги, цапли, черные аисты, и, как страстный охотник, я не мог утерпеть, чтобы не выстрелить в ту или другую из них.
Обыкновенно я помещался на носу лодки и постоянно посылал приветствия всем встречающимся тварям то из ружья, то из штуцера 1, смотря по расстоянию.
Часто также случалось, что, заметив где-нибудь в стороне сидя щего на вершине дерева орла, я приказывал лодке привалить к берегу и сам шел подкрадываться к осторожной птице.
Такие остановки как нельзя более задерживали скорость езды; мой товарищ-пассажир сто раз каялся, что поехал со мной я сам давал себе обещание не вылезать больше из лодки и не ходить в сторону, но через какой-нибудь час вновь замечал орла или аиста, и повторялась та же история.
1 Штуцером называют простую нарезную винтовку, заряжавшуюся с дула. (Примеч. редактора.)


Однажды мне посчастливилось убить даже кабаргу, которая переплывала через Шилку. Вообще кабарги здесь очень много по скалистым утесам и каменистым россы пям в горах, но это зверь весьма чуткий и осторожный, так что убить его очень трудно.
Местные жители добывают кабаргу, устраивая в лесах завалы из валежника и делая в них сажен через пятьдесят проходы, в которых настораживаются бревна. Встре чая на своем пути такой завал, кабарга идет вдоль него, пока не найдет отверстие, в ко торое старается пролезть; в это время на стороженное бревно падает и давит зверя.
Кроме того, кабаргу, так же как и ко сулю, можно убивать на пищик, которым подражают голосу ее детеныша.
Мясо кабарги на вкус неприятно, но главная добыча от этого зверя, кроме шкуры, состоит в мешочке мускуса, который находится у самца на брюхе и ценится в здешних местах от одного до двух рублей'.
Благодаря быстрому течению Шилки мы успевали, несмотря на частые остановки, проезжать верст по сто в сутки и 14 июня прибыли к тому месту, где эта река, сли ваясь с Аргунью, дает начало великому Амуру.
Последний имеет здесь не более 150 са жен ширины и, почти не изменяя характера берегов Шилки, прорывается через северную часть Хинганского хребта, который, как известно, отделяет собой Маньчжурию от Монголии. Как здесь, так и несколько далее река имеет общее направление к востоку до Албазина казачьей станицы, выстроенной 1 Речь идет о двух золотых рублях царской Рос сии. В XIX веке рубль представлял значительную сумму, особенно для охотничьего населения Восточ ной Сибири, жившего главным образом натуральным хозяйством. (Примеч. редактора.)


на месте бывшего городка, знаменитого ге ройской защитой в конце XVII столетия гор сти наших казаков против многочисленного китайского войска, их осаждавшего. В са мой станице до сих пор еще видны остатки валов прежнего
укрепления, а на острове противоположного берега реки сохранились следы китайской батареи.
Прибыв в Албазин, я застал там совер шенно неожиданно частный пароход, отхо дивший в город Благовещенск, и потому, оставив лодку, поплыл далее опять на па роходе.
Начиная отсюда вместе с поворотом Амура к югу изменяется и самый характер его течения. Взамен одного сжатого русла река разбивается на рукава и образует боль шие и малые острова, хотя ширина ее уве личивается немного, так что местами от одного берега до другого около полуверсты, а местами только сажен двести или даже того менее.
Быстрота течения все еще очень велика, и часто можно слышать особый, дребезжащий шум от мелкой гальки, которую катит река по своему песчаному и каменистому ложу.
Обе стороны Амура по-прежнему обстав лены горами, которые здесь уже гораздо ниже и носят более мягкий характер.
С изменением характера Амура изме няется характер и береговой растительности. В лесах начинает попадаться более лиственных деревьев и кустарников, несколько пород которых, как, например, дуб и ле щина, не встречаются во всей Сибири, но в первый раз появляются на Аргуни и на Амуре возле Албазина.
Чем далее к югу, тем более лиственные деревья замещают собой хвойные и ниже устья Кумары составляют главную массу лесной растительности.
По всему левому берегу Амура, начиная от слияния Шилки с Аргунью при Усть-Стрелочном пограничном карауле до города Благовещенска, поселён конный казачий полк, который вместе с другим, занимающим пространство от Благовещенска до Буреинских гор, составляет конную казачью бригаду в числе 7 400 душ обоего пола.
Эти казаки живут в станицах, зани маются земледелием и ежегодно выстав ляют на службу около 150 человек, но в слу чае нужды могут выставить до 800, то есть по 400 с каждого полка.
За исключением некоторых бедных ста ниц, казаки, сколько я слышал, живут до вольно порядочно, по крайней мере круглый год имеют собственный хлеб.
Кроме казаков, на верхнем Амуре встре чается два племени орочоны, кочующие по Шилке и Амуру до Албазина, и манегры, обитающие далее вниз, почти до устья Зеи.
Как те, так и другие занимаются исклю чительно охотой и рыбной ловлей, а потому кочуют с места на место, смотря по
времени года и условиям своего промысла.
Для меновой торговли с русскими купцами орочоны собираются ежегодно в декабре в долину реки Олдоя, одного из левых притоков верхнего Амура, а манегры в то же время приезжают на устье Кумары, куда являются маньчжуры со своими това рами.
Во время проезда я часто видал по берегам Амура берестяные юрты этих народов, прикочевавших сюда для ловли рыбы, преимущественно осетров и калуг, которые в это время идут вверх по реке для метания икры.
Услыхав шум пароходных колес, вся эта толпа обыкновенно выбегала на песчаный берег и смотрела на нас с изумленным любопытством.
Быстро катил мимо них пароход, и вслед за ним опять водворялась безмолвная тишина, постоянно царствующая в здешних местах и только изредка нарушаемая завы ванием ветра в вершинах деревьев, журчанием горного ручья или отрывистым криком какого-нибудь зверя и птицы...
Но по мере того как мы спускались к югу, делалась явственно заметна большая теплота климата и большее развитие растительной жизни.
Луга уже везде красовались множеством пионов и лилий, а по мокрым кустам сплошными полосами великолепного синего касатика; желтоголовник, синюха, ломонос, а по лесам ландыш, водосбор и кукушьи сапожки были также в полном цвету.
Миновав, наконец, известную замечательность верхнего Амура излучину Улус-Модонскую, где река, сделав дугу в 28 верст, снова подходит версты на две к прежнему месту, мы прибыли 20 июня в город Благо вещенск, лежащий в 2 верстах выше устья Зеи.
Этот город, место управления Амурской областью, вытянут более чем на 2 версты вдоль по берегу Амура, так что с первого взгляда кажется довольно обширным.
На самом же деле все, что здесь есть лучшего, стоит на берегу реки, отойдя от ко торой несколько сот шагов опять встречаешь пустую равнину.
Население Благовещенска, насчитываю щее до 3 500 душ обоего пола, составляют главным образом войска и служащие-чиновники; кроме того, есть также купцы, русские и китайские.
Последние торгуют разными мелочами в особых, рядом выстроенных деревянных лавках, которые как по наружному виду, так и по внутреннему содержанию ничем не от личаются от мелочных лавок на рынках на ших уездных городов.
Магазины некоторых из русских купцов довольно сносны по своему наружному виду, но зато дороговизна в них страшная и все товары обыкновенно продаются по тройной или, только в самых редких слу чаях, по двойной цене против своей номинальной стоимости.
В городе нет ни гостиницы, ни даже по стоялого двора, так что проезжающий, не имеющий знакомых, поставлен в самое затруднительное положение, не зная, где оста новиться и как продовольствоваться.
Приходится поневоле, бросив свою по клажу на произвол судьбы, ходить из дома в дом искать квартиры, которую можно найти с большим трудом у какого-нибудь отставного солдата, где за помещение через перегородку с хозяином с вас берут по рублю и более в сутки.
Между тем здесь иногда приходится жить недели две-три в ожидании отходящего по пути парохода.
Однако благодаря счастливой судьбе мне пришлось испытать подобное удовольствие только в течение двух суток, так как вскоре сюда пришел пароход, остававшийся для починки в Шилкинском заводе и теперь отправляющийся вниз по Амуру до Николаевска. Перебравшись на этот пароход, с большой радостью я оставил Благовещенск и поплыл далее.
Вскоре мы миновали устье Зеи, которая имеет здесь около 2 верст ширины; следова тельно, гораздо более, нежели сам Амур.
На левом берегу последнего, начиная от сюда вплоть до гор Буреинских, или, каких чаще называют, Малого Хингана, тянется сплошная равнина, имеющая частью луго вой, частью лесистый характер.
На правом берегу равнина с таким же характером спускается верст на пятьдесят ниже Благовещенска, но потом горы Илхури-Алинь, отошедшие было в сторону, снова придвигаются к реке и идут, не пре рываясь, на расстоянии 5-10 верст от ее берега.
По обе стороны Амура, верст на семь десят ниже Благовещенска, попадаются до вольно часто маньчжурские деревни и почти в середине этого расстояния на правом бе регу лежит город Айгунь (Сахалян Ула-Хотон), который вытянулся версты на две и мало чем отличается своим наружным видом от прочих маньчжурских деревень. Посередине этого города, в котором считается до 15 тысяч жителей, виднеется крепость, сделанная из толстых кольев, врытых вертикально в землю; в ней живет сам амбань, или губернатор Айгуни.
Из русского населения, кроме второго конного казачьего полка, который, как я уже говорил выше, поселен в простран стве между городом Благовещенском и Буреинскими горами, в окрестностях са мого Благовещенска на Зее, равно как по се притоку Томи и по реке Завитой, впа дающей в Амур, лежат деревни крестьян, переселившихся сюда из России.
Кроме того, часть таких деревень на ходится выше Благовещенска, и одна из них даже возле Албазина.
Общая цифра крестьянского населе ния по верхнему и среднему Амуру про стирается до 9 500 душ обоего пола 1, и, по
слышанным мной отзывам, эти крестьяне , живут довольно хорошо, так что некоторые из них имеют даже запасы зернового хлеба.

1 Всех крестьянских деревень (Примеч.автора.)


На другой день по выходе из Благовещенска мы достигли Буреинских гор, через которые на протяжении 140 верст проходит Амур ниже устья Бурей.
Узкой, чуть заметной полосой начинают синеть эти горы на горизонте необозримой равнины, которая тянется, не прерываясь, на левом берегу реки от самого Благовещенска. По мере того как пароход подви гается вперед, очертания самого хребта и его вершин делаются яснее, и наконец у станицы Пашковой вы вступаете в горы, сплошь покрытые лиственными лесами, при дающими несравненно более красоты ланд шафту, нежели те хвойные породы, которые преобладают в Шилкинских горах.
Притом же здесь начинают попадаться многие виды деревьев и кустарников, свой ственных более южным частям Амурского бассейна, так что Буреинские горы прини маются границей между верхним и средним течением Амура.
Прорыв этой реки через главный кряж Малого Хингана происходит собственно между станицами Раддевой и Помпеевкой на протяжении 70 верст.
Здесь Амур вдруг суживает свое русло сажей на двести и без всяких рукавов бы стро и извилисто стремится между горами, представляя на каждом шагу великолепные ландшафты.
Высокой, отвесной стеной подходят горы к самому берегу, и вот кажется, что паро ход стремится прямо на скалу, как вдруг новый крутой поворот реки открывает иную чудную панораму, но не успеешь доста точно полюбоваться ее красотой, как опять являются еще лучшие картины и так быстро сменяют одна другую, что едва успеваешь удерживать их в своем вообра жении.
По выходе из Буреинских гор, у станицы Екатерино-Никольской, Амур тотчас же раз бивается на множество рукавов. И опять неоглядная равнина раскидывается по обе стороны реки, которая вскоре принимает справа самый большой из всех своих притоков Сунгари.
Вслед за тем размеры Амура увеличи ваются почти вдвое, так что главное русло имеет более 2 верст, а по принятии реки Уссури даже до 3 верст ширины.
Оставив позади Буреинские горы, бы стро катили мы вниз по широкой реке, и 26 июня, ровно через месяц по выезде из Иркутска, я высадился в селении Хабаровке, лежащем при устье Уссури, по которой мог уже ехать не торопясь и значительную часть времени посвящать по мере своих сил и знаний на изучение страны, ее при роды и жителей.
* * *
Уссурийский край, приобретенный нами окончательно по Пекинскому договору 1860 года, составляет южную часть При морской области. Он заключает в себе бас сейн правых притоков Уссури и ее верхнего течения; кроме того, сюда же в обширном смысле можно отнести весь Зауссурийский край до границ с Маньчжурией и Кореей, а также побережье Японского моря до широты устья Уссури.
Страна эта лежит между 42 и 48 северной широты, следовательно, под одной широтой с Северной Испанией, Южной Францией, Северной и Средней Италией и Южной Россией, но под влиянием различных физических условий имеет климат со вершенно иного склада, чем вышеназван ные европейские местности.


1 Собственно между 42 21' северной широты (южная оконечность наших владений устье реки Туманги) и 48 28' северной широты (устье Уссури). (Примеч. автора.)

С другой стороны, растительный и жи вотный мир Уссурийского края при своем громадном богатстве представляет в высшей степени оригинальную смесь форм, свойственных как далекому северу, так и далекому югу.
Наконец, по отношению к удобству ко лонизации описываемая страна, в особен ности в своих южных частях, составляет наилучшее место из всех наших земель на берегах Японского моря.
Таким образом, Уссурийский край, не зависимо от своего научного интереса, важнее еще и относительно той будущности, которую он может иметь, конечно, при усло вии правильной колонизации, основанной на данных, выработанных опытом и наукой.
Обращаясь к устройству поверхности этого края, можно сказать, что топографи ческий его характер определяется положением главного хребта, который известен под названием Сихотэ-Алиня и, начинаясь в маньчжурских пределах, тянется невда леке и параллельно берегу Японского моря, от южной части Зауссурийского края до самого устья Амура. Средняя высота его 3 000-4000 футов, и только в некоторых точках своих южных частей он поднимается до 5 000 футов.
Восточные отроги этого хребта коротки, но притом гораздо выше западных и, на правляясь перпендикулярно берегу Японского моря, оканчиваются здесь высокими, отвесными утесами.
Западные же отроги Сихотэ-Алиня носят более мягкий характер и наполняют собой все пространство между главной осью этого хребта с одной стороны, Уссури, и Амуром с другой.
Таким образом, принадлежащая нам часть Уссурийского бассейна представляет собой страну гористую, в которой, однако, горы достигают лишь средней высоты и при мягкости своих форм везде могут быть удободоступны.
Относительно орошения следует сказать, что оно здесь весьма обильно и что Уссури составляет главную водную жилу всей страны.
В растительном мире Уссурийского .края, равно как и в животном, мы встречаем за мечательные богатства, а вместе с тем оригинальную смесь северных и южных форм.
Вообще относительно растительности этой страны можно высказать два главных положения: 1) она весьма разнообразна по своим формам; 2) в то же время весьма однообразна по своему распределению на всем протяжении края от самых южных его пределов до самых северных.
Последнее обстоятельство в особенности резко бросается в глаза путешественнику, который, встречая уже на среднем Амуре грецкий орех, пробку и виноград, ожидает далее найти еще более южную флору. Между тем характер этой последней почти не изменяется на всем протяжении Уссурийского края и даже возле залива Посьета можно найти тот же самый хвойный лес, который растет на устье Уссури.
Правда, в Южноуссурийском крае появ ляются новые виды деревьев, кустарников и трав, которых нельзя встретить на устье Уссури, но эти виды не составляют преобла дающих типов и своим присутствием не из меняют много общий характер растительности.
Гораздо большую разницу в этой послед ней можно встретить, направляясь от бе рега Уссури на восток внутрь страны и далее на морское побережье.
Здесь с одной стороны горы, а с другой неблагоприятное влияние Японского моря 1 значительно изменяют условия кли мата, а вместе с тем изменяется самый ха рактер растительности. В лесах начинают преобладать хвойные деревья, а листвен ные, в особенности на главном кряже Сихотэ-Алиня, являются в небольшом числе и никогда не достигают здесь таких роскошных размеров, как в местностях, ближай ших к Уссурийской долине. Что же касается морского побережья, то раститель ность его вообще беднее, нежели внутри страны, заслоненной от неблагоприятного влияния Японского моря Сихотэ-Алинскими горами. По той же самой причине весной растительная жизнь развивается на побе режье гораздо позднее, нежели по западную сторону Сихотэ-Алиня, в местностях, лежащих под одинаковыми градусами широты.

1 Неблагоприятное охлаждающее влияние Япон ского моря на климат прибрежной Маньчжурии про исходит вследствие холодного течения, которое из Амурского лимана движется к югу, возле самых на ших берегов. (Примеч. автора.)

Наконец, неблагоприятным действием холодных вод Японского моря можно объ яснить то странное явление, что южные части наших зауссурийских владений по ха рактеру растительности почти не отли чаются от местностей, лежащих на устье Уссури. В самом деле, по мере того как Уссури входит в высшие широты, она все более и более удаляется от берега моря и его неблагоприятного влияния, а через то, несмотря на более северное положение, со храняет даже возле самого устья лучшие климатические условия, делающие возмож ным развитие растительности, почти не от личающейся от флоры южных частей этого края.
Сохраняя таким образом однообразие на всем протяжении страны с юга на север, растительность Уссурийского края в то же время заключает в себе большое разнооб разие видов, из которых одни свойственны Амуру, Северо-Восточной Азии, даже Камчатке и Северной Америке, а другие произ растают в более теплых странах: Японии и Китае. Из последних некоторые достигают здесь северной границы своего распростра нения, а другие, даже большая часть, пере ходят в область Амура.
Из древесных и кустарных пород лесам Уссурийского края свойственны следующие виды: липа, достигающая 80-100 футов вышины и 3-4 футов в диаметре ствола; клен, одни виды которого встречаются в ро щах луговых равнин, а другие в смешанных лесах горных скатов; пробковое дерево и грецкий орех, растущие даже на среднем Амуре и часто попадающиеся по всему Уссурийскому краю. Первое из этих де ревьев достигает 50 футов вышины, а вто рое даже до 80 футов и при толщине 2-3 фута дает отличный поделочный мате риал. Плоды здешнего грецкого ореха имеют чрезвычайно толстую скорлупу и не большое зерно, которое, впрочем, по вкусу ничем не отличается от европейского ореха того же рода 1.
Аралия маньчжурская, ствол которой, усаженный колючками, имеет до 20 футов 1 Вид орехового дерева на Дальнем Востоке и в Маньчжурии называется маньчжурским орехом. (Примеч. редактора.)


вышины при толщине 2-3 дюйма. Это юж ное растение встречается преимущественно в Южноуссурийском крае и всего более по каменистым горным скатам.
Диморфант небольшое деревцо с паль мообразной верхушкой. Эта замечательная южная, даже подтропическая форма растет в тенистых лесных падях Уссурийского края, но везде попадается очень редко.
Ясень, достигающий 80 футов вышины при толщине иногда 3-4 фута, дает отлич ный строевой и поделочный лес.
Дуб достигает еще больших размеров, нежели ясень, хотя следует заметить, что подобные экземпляры довольно редки. Вообще же это дерево при средней величине составляет часто преобладающую породу в лесах Уссурийского и в особенности Южно уссурийского края. Однако в таких сплош ных массах оно бывает по большей части плохого качества, так как всегда имеет дупловатую сердцевину.
Ильм, или вяз, изобилует по всему краю и достигает часто громадных размеров (100 футов) вышины при толщине 3-5 и даже 6 футов, может доставить отличный корабельный лес. Другие виды этого дерева при меньшей величине имеют также прекрасную древесину, годную на всякие по делки.
Береза белая и черная составляет ино гда на большом протяжении преобладаю щие породы. Впрочем, в южных частях
Уссурийского края чаще встречается по следний, нежели первый вид. Кора белой березы в большом употреблении у ино родцев, которые после известного приготовления (выварки в горячей воде, а потом копчения в дыму) покрывают ею свои временные жилища, или юрты, обтягивают лодки, делают различную посуду и т. д.
Переходя затем к хвойным породам, сле дует сказать, что эти деревья вовсе не рас тут по долинам как самой Уссури, так равно и других рек описываемого края. Они появляются только на предгорьях, окай мляющих бока этих долин, сначала в смеси с лиственными породами, а затем, по мере удаления к главному хребту, составляют преобладающую массу лесной раститель ности.
Следующие хвойные породы можно на звать в порядке их преобладания по горным лесам Уссурийского края: кедр, ель, лиственница даурская и японская, пихта сибирская и аянская, сосна, тис, наконец древо видный можжевельник растет только в Южноуссурийском крае, и то лишь ред кими, единичными экземплярами.
Характерную черту всех здешних лесов, в особенности лиственных и смешанных, со ставляет густой подлесок различных кустарников.
Таков разнообразный состав лесов Уссу рийского края, которые всего роскошнее развиваются по горным скатам, защищен ным от ветра, и в невысоких падях, оро шаемых быстрыми ручьями. Здесь расти тельная жизнь является во всей силе, и ча сто на небольшом пространстве теснятся самые разнообразные породы деревьев и ку старников, образующих густейшие заросли, переплетенные различными вьющимися растениями.
В особенности роскошно развивается в таких местах виноград, который то стелется по земле и покрывает ее сплошным ковром зелени, то обвивает, как лианы тропиков, кустарники и деревья и свешивается с них самыми роскошными гирляндами.
Невозможно забыть впечатления, произ водимого, в особенности в первый раз, по добным лесом. Правда, он так же дик и не доступен, как и все прочие сибирские тайги, но в тех однообразие растительности, топкая, тундристая почва, устланная мхами или лишайниками, навевают на душу ка кое-то уныние; здесь, наоборот, на каждом шагу встречаешь роскошь и разнообразие, так что не знаешь, на чем остановить свое внимание. То высится перед вами громад ный ильм со своей широковетвистой верши ной, то стройный кедр, то дуб и липа с пу стыми, дуплистыми от старости стволами более сажени в обхвате, то орех и пробка с красивыми перистыми листьями, то пальмо видный диморфант, довольно, впрочем, редкий.
Как-то странно непривычному взору ви деть такое смешение форм севера и юга, которые сталкиваются здесь как в растительном, так и в животном мире.
В особенности поражает вид ели, обви той виноградом, или пробковое дерево и грецкий орех, растущие рядом с кедром или пихтой. Охотничья собака отыскивает вам медведя или соболя, но тут же рядом мож но встретить тигра, не уступающего в величине и силе обитателю джунглей Бенгалии.

И торжественное величие этих лесов не нарушается присутствием человека; разве изредка пробредет по ним зверолов или раскинет свою юрту кочевник, но тем ско рее дополнит, нежели нарушит, картину ди кой, девственной природы...
По всему правому берегу Уссури, от ее низовья до впадения Сунгачи, поселен Уссурийский пеший батальон Амурского казачьего войска. Он занимает 28 ста ниц, которые расположены в расстоянии 10-25 верст одна от другой и все выстроены по одному и тому же плану.
Они вытянуты вдоль по берегу Уссури, иногда на версту длины, и большей частью состоят из одной улицы, по которой то в одну линию, то в две, справа и слева, рас положены жилые дома.
Эти последние имеют обыкновенно одну, редко две комнаты, в которых помещается хозяин-казак со своим семейством.
Сзади дворов лежат огороды, но особых хозяйских угодий не имеется, так как ка заки держат свой скот постоянно под от крытым небом, а хлеб после сбора склады вают в скирды на полях.
В трех станицах выстроены церкви, а в более обширных живут торговцы, занимаю щиеся главным образом продажей водки казакам и покупкой соболей у китайцев.
Вообще наружный вид казацких станиц далеко не привлекателен, но еще более не завидно положение их обитателей.
Эти казаки были переселены сюда в пе риод 1858-1862 годов из Забайкалья, где они выбирались по жребию, волей или не волей должны были бросить свою родину и идти в новый, неведомый для них край. Только богатые, на долю которых выпадал жребий переселения, могли отделаться от этой ссылки, наняв вместо себя охотников, так как подобный наем был дозволен местными властями.
Разумеется, продавать себя в этом слу чае соглашались только одни бобыли, голь, которые явились нищими и в новый край.
Притом даже и те, которые были побогаче, забрали с собой достаточно скота и раз ного имущества, и те большей частью лишились всего этого от различных несчаст ных случаев в продолжение трудной и даль ней дороги.
Таким образом, казаки с первого раза стали смотреть враждебно на новый край, а на себя самих как на ссыльных.
Дальнейшее десятилетнее житье нисколь ко не переменило таких воззрений и не улуч шило их положения. Как прежде, так и теперь везде на Уссури слышны горькие жа лобы на разные невзгоды и тоскливое вос поминание о прежних покинутых местах.
"Какое тут житье, обыкновенно гово рят казаки, зимой есть нечего, с голоду умирай, а летом от гнусу' ни самому, ни скотине деться некуда. Вот в Забайкалье было хорошо; не один раз вспомнишь про тамошнее житье". "У меня, добавлял иной, там водилось голов пятьдесят рога того скота, а здесь только две коровенки, да и за них слава богу! У других того даже нет".
"Теперь возьмем про хлеб. С весны все гда он растет хорошо: высокий, густой, про сто сердце радуется. Глядишь, летом или водой зальет, или дождем сгноит, червяк поест, и не соберешь ты почти ничего за все свои труды".
"Или, например, купить что-нибудь, тут отдай в два, в три раза дороже, да и то еще такого товара не возьмешь, как в Забайкалье. Здешние купцы рады содрать с тебя последнюю шкуру. Вот я, лонись, дабы кусок купила, четыре рубля отдала, а что? Там всего 16 аршин разве две юбки выйдет да старику выгадаю на рубашонку добавляла со своей стороны хозяйка, вздыхая при этом и приговаривая, при шлось на старости лет горе мыкать и нужду во всем терпеть".
"Теперь возьмем про всякое хозяйское снадобье, продолжала словоохотливая баба. Бывало, за Байкалом всего было вдоволь: масла целую кадку за лето наго тавливала, говядины тоже вволю, ягоды всякие... А здесь что? В светлый праздник не видишь того, что прежде имелось ка ждый будний день. Пропади она совсем, эта Уссури! Так бы всё и бросили пешком бы пошли назад в Забайкалье".

1 Общим названием "гнус" казаки называют комаров, мошек и оводов, которые появляются летом из Уссури в несметном количестве и действительно невыносимо мучат как животных, так и человека. (Примеч. автора.)

(часть 1, часть 2, часть 3)