GEOGRAFIA.ru

ГЕОГРАФИЯ.ру

Страноведческая журналистика

Главная страница     Личный опыт путешествий по странам

«7300 км по Юго-Восточной Азии».

    Для того чтобы стать самостоятельными туристами, настоящими "рюкзачниками" или, как ещё их у нас называют, "дикарями", необходимо совсем немного:

• 1.    Желание увидеть, понять, осознать несколько больше, чем покажут, расскажут, объяснят (любой экскурсионный тур зажат рамками усреднённого интереса).
• 2.    Наличие отрицательного опыта организации вашего отпуска туристическими агентствами (если у вас всегда всё было на "высшем уровне", то вряд ли вы ударитесь в самодеятельность).
• 3.    Отсутствие достаточного количества дензнаков, дабы избежать соблазна, купить, все-таки, путёвку, когда вы поймёте, с чем вам придётся сталкиваться "один - на один" в незнакомой стране (предательские мысли обязательно будут подкрадываться в ходе вашей подготовки).
• 4.    Знание хотя бы нескольких фраз на английском языке (впрочем, если вы не знаете никаких других языков, кроме русского, это только придаст вашему путешествию экстравагантность и непредсказуемость).
  
  

    Мы с Галей для себя уже давно решили не доверять наш драгоценный отпуск кому-либо. Гораздо надёжней, интересней и дешевле получается самим организовать любую поездку, надо только глобус внимательно изучить и расставить приоритеты. На этот раз мы опять едем в Юго-Восточную Азию. Чтобы избежать досадных ошибок, готовиться начали загодя, а, чтобы денег поменьше потратить, к туристическим фирмам решено было обращаться только в случае крайней нужды. И на первом же этапе сборов пришлось: визу во Вьетнам можно получить только в Москве, к тому же требуется приглашение. Нашли агентство, которое бралось за $280 оформить нам индивидуальные визы во Вьетнам, а заодно и  в Камбоджу. Деньги огромные, но ведь выхода нет! Вздохнув, отдали кровные, и думать забыли на пять недель. Другие насущные проблемы пока решаем: прививки от жёлтой лихорадки на всякий случай, таблетки от малярии, кремы, лосьоны всякие, страховку, опять же, оформить. Наконец, сборы закончены, билеты  "Аэрофлота" в Ханой и обратно из Бангкока в кармане. Осталось только паспорта с визами из агентства забрать. Звоню, отвечают: "Приезжайте, мы вам визы открыли в Индонезию и Таиланд!"… Я дар речи чуть не потеряла! Лететь через неделю, вьетнамская виза две недели оформляется, а билеты на самолёт самого жёсткого тарифа: штрафные удержания за изменение даты вылета или отказ от полёта равны чуть ли не стоимости билета! А в Индонезию мы и вовсе не собирались!

    Почти в коматозном состоянии едем на разборки в турфирму. "Нечего волноваться! - говорят, - не завтра же едете! Мы делаем всё, что можем. Сейчас ведём активную переписку с вьетнамскими партнёрами, они уже выслали нам счёт на $500 за вашу недельную программу. Оплачивайте, оформим вам тур, и летите себе спокойно!". Трудно на бумаге, печатным текстом отобразить весь спектр нахлынувших эмоций. Ну и не стоит, наверное, и так ясно. Последние два года туристические агентства, с которыми приходилось общаться, обеспечивали нам только головную и зубную боль.

    Как бы там ни было, в битвах и спорах неделя прошла, и в день отъезда мы получили свои паспорта обратно и две мятые бумажки, где на вьетнамском и английском языке было обращение вьетнамских партнёров нашей злополучной турфирмы к своим иммиграционным властям с просьбой содействия в открытии визы в аэропорту двум туристкам, прибывающим в Хошимин (!) 13 августа(!). Когда я углядела в своей фамилии три ошибки, а в номере Галиного паспорта пропущенную цифру, то на такую мелочь, как Хошимин вместо Ханоя и 13 августа вместо 17 сентября, мы уже решили не обращать внимания. Самолёт уже на старте! Где наша не пропадала!

    Вылет из Москвы поздно ночью. Аэропорт пуст. После теракта в Америке здесь яблоку негде упасть было, рейсы отменяли, задерживали, вводили повышенные меры безопасности. Но вчера по телевизору показали, какой в Шереметьево бардак, и сегодня уже полный порядок. Усталая таможенница перебирает громадные котомки вьетнамских челноков. Кинула взгляд на наши две скромные сумочки, зачем едете, спрашивает. На ответ: «туризм" - кивает, как убогим, и рукой машет, мол, проходите. На регистрации тётка в форме спрашивает, почему визы нет. Предусмотрительно протягиваем ей бумажку на вьетнамском языке. Покрутила, повертела, ну не признаваться же ей, что в языках неграмотная, пропустила. Граница позади, дежурный виски в нейтральной зоне, девятичасовой перелёт, аплодисменты пилотам и - впереди  7300 километров по Юго-Восточной Азии!

Вьетнам

    Странно, но на границе проблем никаких не возникло. Заполнили анкеты, и сразу же в паспорта были вклеены визы. Правда, с теми же ошибками в фамилии и шестизначным номером паспорта, но зато бесплатно, по 25 положенных долларов с нас почему-то не взяли. Довольные, выходим последними через таможню в пустой уже зал аэропорта и видим одиноко стоящего встречающего с табличкой в руках, на которой крупными буквами написаны наши фамилии. Вот это да! Такого мы уж никак не ожидали! Нас встречает русскоговорящий гид с лимузином и водителем от вьетнамских партнёров нашей турфирмы. Теперь ясно, почему за визы с нас денег не взяли - уже оплачено, входит в стоимость того счёта, про который нам в Питере рассказывали. Но мы-то не платили, и платить не собираемся, а они, видимо, об этом ещё не знают. Туристы прилетели - они встречают, своё дело делают и ждут, когда из России денежки придут по счёту, неделю назад выставленному.

    Мысли в голове кругом: что делать, как от навязчивого сервиса отказаться? Но сначала решили до города доехать. По дороге наш гид пытается убедить нас остаться во Вьетнаме на пару недель, красочные индивидуальные экскурсии описывает, великолепный пляжный отдых рисует. Мы обещаем позвонить, если надумаем, а пока спрашиваем, куда он нас везёт. Оказывается, в отель, стоимостью $70 за номер, "Интурист". Нас этот вариант никак не устраивает, и мы решительно прощаемся у "Prince Hotel". 25 долларов за чистый, просторный номер со всеми удобствами. Быстренько принимаем душ,  глотаем виски для акклиматизации, сдаём в стирку штаны, облитые вином в самолёте, и выходим в город.

    Духота, пыль, шум. Автомобилей очень мало, общественного транспорта нет вовсе, но и пешком, кроме нас, никто не ходит. Кругом снуют мотоциклы, мопеды, мотороллеры, но, в основном, велосипеды. Десятки, сотни, тысячи их проносятся по улицам Ханоя. Никакого порядка в движении, едут, куда хотят, на редкие светофоры внимания не обращают и постоянно сигналят. Хаос и неразбериха - полные, дорогу перейти практически невозможно.

    Карты города раздобыть нам не удалось, поэтому идем, куда глаза глядят. Попали в какой-то совершенно нищий квартал. Ни гостиниц, ни ресторанов, ни магазинов по пути не попадается. Похоже, что потерялись, обратной дороги уже не найти. Пытаемся спросить - никто английский не знает, русский не понимает. Совсем уж было, растерялись, но тут неожиданно выходим в красивый парк, вокруг которого пристроились фешенебельные отели и рестораны. Встречаем уже и белых иностранцев, которых теперь называем "наши люди". В парке снуют торговцы открыток с видами Ханоя. Покупаем мятую, бывшую уже у кого-то в употреблении карту города за 3000 донг ($1 - 15000 донг) и теперь уже движемся целенаправленно в сторону центра, к озеру Хуанкием - озеру Возвращённого Меча. Как не трудно догадаться, за этим названием стоит легенда. Якобы  в давние времена, когда страна в очередной раз стонала под гнётом иноземных захватчиков, рыбак Ле Лой ловил в этом озере рыбу и вдруг увидел, как из его глубин всплывает на поверхность огромная черепаха. Во рту она держала золотой меч. Рыбак понял, что это неспроста, взял меч и возглавил восстание против поработителей, закончившееся победой. Благодарный народ провозгласил его королём. И вот однажды, уже в богато украшенной лодке, король прогуливался по озеру со своей свитой. Меч, с которым он не расставался, был и здесь при нём. И вдруг волшебное оружие само выскользнуло за борт, а из глубин тотчас всплыла черепаха, подхватила меч и унесла его. Глубокий смысл этой легенды в следующем: меч был вручен народному вождю для спасения родины. А когда цель достигнута, высшие силы решили забрать меч обратно, дабы у короля не возникли соблазны пойти походом на соседние страны. Такова легенда.  Но если обратиться к историческим фактам, то загадочная история с мечом выглядит несколько иначе. Ле Лой, в действительности, не был бедным рыбаком, он происходил из знаменитого, феодального рода, жившего в Тханьхоа. Именно там, у себя на родине, он поднял в 1418 году восстание против захватившей страну китайской династии Мин. Уже по одному этому он не мог получить свой чудесный меч от черепахи, жившей в ханойском озере. Вьетнамские авторы о происхождении меча высказываются довольно смутно: будто бы дал его Ле Лою то ли Бог, то ли святой дух, или просто герой обрёл его неким таинственным образом. А вот исчезновение меча действительно связано с черепахой, обитающей в озере. Ле Лой к тому времени был уже правителем и носил тронное имя Ле Тхай То. С утратой волшебного меча он не смирился: напротив, велел осушить озеро, чтобы отыскать его, но все попытки найти меч были неудачны. Насчёт меча неизвестно, а вот гигантские черепахи и поныне, говорят, в озере водятся. Ханойцы уверены в этом, и даже якобы кто-то видел, как они всплывают и греются на маленьком островке посередине озера.

    Темнеет на Юго-востоке рано, и, хотя ещё нет и шести часов, к озеру выходим в сумерках. Здесь - самый центр Ханоя, поэтому всё в огнях. Вокруг озера выстроились и Дворец Пионеров, и Большой Театр, и главный Почтамт. Тут же роскошные отели и рестораны, множество сувенирных лавок и различных магазинов. Посередине озера Старинная Башня, а рядом тот самый остров Большой Черепахи, в честь которой на острове выстроен одноимённый Храм. Туда можно попасть по мостику, купив билет за 10000 донг. Кстати, во Вьетнаме цены на любые билеты для местных жителей и для иностранцев разные: для последних всегда в два раза дороже.

    Посетив Пагоду Большоё Черепахи, огибаем озеро с южной стороны. От воды исходит немного спасительной прохлады, и очень приятно посидеть на маленьких скамеечках, любуясь красивым пейзажем, в надежде, что именно сейчас всплывёт огромная черепаха и нам посчастливится её увидеть. Но надо ещё решить вопрос с завтрашней программой, с ужином, и мы двигаемся дальше.

    Вот и нашли туристическое агентство. Стены увешаны рекламой различных увлекательных маршрутов. Все двенадцать древних столиц Вьетнама, Сайгон, сафари в государственные заповедники и даже пятидневный тур на "Русском джипе" (УАЗик) в горы. Глаза разбежались от заманчивых предложений. Но мы заранее ещё планировали съездить на залив Халонг (залив Приземляющегося Дракона), поэтому покупаем туда двухдневный тур за 26 долларов с каждого. Довольны, ведь встречающий гид предлагал нам однодневную поездку на залив "всего" за  $100! А заодно и заказываем авиабилеты в Хошимин. Вообще-то, мы думали ехать туда поездом, но, оказалось, что цена двухместного купе равна стоимости перелёта, поэтому, конечно, выбрали самолёт.

    Заходим в ресторан, очень вкусно и дёшево ужинаем, по обычаю заказывая традиционные национальные блюда и местное пиво.

    Вернувшись в отель (оказалось, он совсем недалеко), встречаем ожидающего нас гида. Совершенно расстроенный, он рассказывает, что ему сильно попало от начальства за то, что не довёз нас в забронированный ими заранее дорогой отель, просит собирать вещи и переселяться немедленно. После нашего решительного отказа уточняет, сколько же мы заплатили денег в России их партнёрам, и уходит ни с чем совсем потерянный. Думаю, в Питере уже десять раз пожалели, что связались с нашей вьетнамской визой. Наверняка, теперь в отношениях туристических партнёров пролегла тень недоверия из-за досадного недоразумения. Ну и Бог с ними! Они нам тоже кровь подпортили!

    Встаём рано - ведь отъезд в 7.00 утра. Завтракаем, сдаём номер и двигаемся к озеру, откуда нас заберёт автобус. Как всё-таки здорово, что весь наш багаж - всего две небольшие спортивные сумки, ведь с чемоданами совсем несподручно было бы мобильно путешествовать!

    Видеокамера, как вышли на улицу из кондиционированного отеля, сразу запотела и перестала работать. А жаль! Можно было бы заснять замечательные кадры утреннего Ханоя: тут разносчица фруктов с тонким гибким коромыслом на плече спешит куда-то босиком особой, пританцовывающей походкой, там пожилой вьет босиком метёт улицу, у каждого дома вокруг маленьких столиков на корточках завтракают жители, загребая рис прямо руками, мальчишки босыми ногами гоняют пластмассовый мяч, а на берегу озера пожилые дамы группами занимаются гимнастикой.

    Небольшой автобус приехал за нами вовремя. Это приятно удивило, мы привыкли, что на Востоке ко времени относятся философски, всегда приходится долго ждать обещанного. Но, как выяснилось, Вьетнама это не касается.

    В нашей группе 13 человек, кроме нас ещё одна большая вьетская семья, собравшаяся вместе после долгой разлуки: один из трёх сыновей старого отца оказался в США ещё во времена американской войны во Вьетнаме, и только сейчас смог вернуться на Родину с уже взрослой дочерью. Собрал всю семью: отца, братьев и их, тоже уже взрослых детей. И вот они все вместе, шумные, весёлые едут с нами на Жемчужину Индокитая - залив Халонг. Руководит группой молодой гид по имени Дык.

    Вырвавшись из тесноты городских кварталов, переезжаем Красную реку по мосту, построенному "советскими товарищами", и направляемся к побережью Тихого океана. 165 километров от Ханоя на юг. Дорога лежит среди бесконечных рисовых полей. Чередуются деревушки, харчевни, рынки; крестьяне с мотыгами по колено в воде на работах, где-то идёт похоронная процессия с флагами и драконами на пиках, где - то свадьба с цветами и музыкой. На дороге трофейные грузовики времён американской агрессии, мопеды и, конечно, велосипеды. В деревне велосипед популярен вдвойне. Не только как индивидуальное средство передвижения, но и как "вьючное животное". Чего только не везут они в плетёных корзинах, навешенных по бокам: дрова и фрукты, керамику и строительный камень. Это своего рода "изобретение" партизанского движения освободительной войны: тропинки в джунглях узкие, никакая телега не проедет, а тачка, едва её разгрузишь, становится обузой. Велосипед - совсем другое дело!

    Три часа пути - и перед нами открывается восхитительная панорама залива. На морском пространстве в 1500 кв. км разбросаны 1600 островов и скал самых причудливых форм. Многие называют залив Халонг восьмым чудом света.

    На берегу множество сувенирных лавок, ресторанов и различных отелей. Наш минибас ловко взбирается по узким извилистым улочкам в гору, и мы останавливаемся у маленького, всего 12 комнат, отельчика, чистого и уютного. В нашем номере кондиционер, телевизор и все удобства, а с балкона великолепный вид на залив.

    Обед накрывают в вьетском стиле на двух больших круглых столах. Несколько блюд из мяса, куры, рыбы и овощей, кастрюля бульона, проросшие семена бамбука и огромный таз риса. Каждый накладывает в свою пиалу  порцию из общей миски. За столом знакомимся с нашими попутчиками. Молодые ребята из Хошимина, немного говорят по-английски, что для Вьетнама большая редкость. Хорошо говорит только девчонка, которая приехала с отцом из Америки. Папаша её уже разливает водочку за соседним столом.

    Мы - единственные иностранцы, и вся группа нас трогательно опекает. Каждый, кто бывал в этой стране, подтвердит: вьетнамцы улыбчивы, дружелюбны, отзывчивы и приветливы к гостям. В ресторане сразу же официанта просят вилки для нас принести, мол, палочками нам несподручно. Соберёмся фрукты прикупить - всем коллективом выбирают для нас самые спелые, потом угощают экзотическими, которые мы сами не рискуем купить, обязательно покажут, как надо чистить, резать, косточки выплёвывать. На корабль загружаемся - объяснят, что панамка необходима, солнце нещадное. Советы дают на будущее, сколько за такси платить, где остановиться лучше, что посмотреть. В общем, всю поездку мы чувствовали постоянную заботу о себе.

    После обеда наша повеселевшая компания двинулась на водную экскурсию. Прислушавшись к совету о панамках, перед морской прогулкой мы купили себе ноны - знаменитые вьетнамские конические шляпы из пальмовых листьев с ленточкой под подбородком. Я очень хотела привезти домой именно нон в качестве сувенира из Вьетнама. Но двумя днями позднее, покидая Ханой, мы забудем свои шляпы в отеле…

    Кораблики для прогулок по заливу двухпалубные, небольшие, максимум на 30 человек. Старые партизаны расположилась внизу за длинным столом, продолжая праздновать встречу, а мы поднялись наверх. К нам присоединился ещё один японец. Он приехал на Халонг всего на один день, а по Вьетнаму путешествует самостоятельно, что очень удивительно. Обычно японцы никогда не отрываются от коллектива и в поездки отправляются большими группами с гидом и руководителем. Но этот и на японца-то, собственно, мало был похож, мы решили, что он - японский еврей, приветливый и общительный. В его компании мы прекрасно провели четыре часа на верхней палубе, рассказывая друг другу о своих странах, обычаях, личных путешествиях и обсуждая, много ли змей, летучих мышей и обезьян проживает на островах, которые мы проплываем мимо. Проблему Курильских островов на всякий случай затрагивать не стали.

    В ходе экскурсии у нас было две остановки: первый раз мы осматривали огромную пещеру со сталактитами и сталагмитами, где во время войны укрывалось до полутора тысяч человек, а вторая остановка была на песчаном пляже одного из островов для релакса. И хотя вода в заливе тёплая настолько, что от жары не спасает вовсе, все с радостью бросились купаться. Только несчастный японец, позабывший взять с собой плавки, остался один бродить по берегу.

    На второй день опять была поездка по заливу, но уже в другую сторону. Сначала осмотрели ещё одну  гигантскую пещеру, потом на малом ходу вошли в небольшую гавань, образованную несколькими, близко расположенными друг к другу островами. Можно сказать, мы попали в морскую деревню - на водной глади плавали десятки домов, сооружённых на понтонах, плотах и скреплённых между собой пустых бочках. Крошечные домики, развешенное сохнуть бельё, гамаки, тазы, вёдра, дети и даже собаки на нескольких квадратных метрах посреди моря.

    Со всех сторон к нашему кораблю потянулись моторные лодки, доверху набитые разными фруктами, рыбой, крабами, устрицами, ракушками, в надежде сбыть богатым туристам хоть что-нибудь. Чуть погодя подгребает вёсельная плоскодонка, и мы, усевшись на хлипкие скамейки, отправляемся в сторону большого острова. На вёслах две молоденькие вьеты, в нонах, перчатках до плеча и закрывающих лицо платках, гребут стоя, неторопливо. Обогнув остров, оказываемся у совсем низкой арки в скале и через неё, пригнув головы, как по тоннелю, попадаем вглубь острова. Небольшое озерцо с совершенно мутной, коричневого цвета водой, со всех сторон окружено высоченными мрачными скалами с острыми выступами, откуда несётся странный завывающий звук, видимо, ветра. Неприятный холодок пробежал по спине от мысли, что если сейчас начнётся прилив, то низкий свод арки быстро скроется под водой и мы окажемся в западне, другого выхода из кольца скал нет. Но, благо, этого не произошло, мы благополучно вернулись на  корабль. За свою работу девчушки собрали с каждого пассажира по две тысячи донг, так что в сумме у них получился один доллар.

    После морской прогулки мы отобедали в ресторане на набережной. Видимо, ресторан специализировался на приёме туристических групп, так как многочисленные столы все были заняты и после ухода одних сразу же накрывались для других туристов. Тут же рядом парковались автобусы; подъехал и наш, забрал своих сытых экскурсантов и отправился в Ханой. По дороге сделали остановку в какой-то деревне, где продавались различные традиционные изделия, видовые открытки и сувениры. Особенное внимание привлекли картины, вышитые вручную гладью, мы прикупили две с национальными мотивами.

    В столицу прибыли к вечеру. Остановились в "Prince Royal Hotel", совсем рядом с центральным озером. Те же $25 за номер, но много современнее и комфортней, чем там, где останавливались в первый день и где до сих пор мои штаны в стирке. Пока Галина готовилась к вечерней прогулке, я дошла до прежнего отеля, забрала штаны, а вернуться решила на мототакси, благо байкеры всюду предлагают свои услуги. Надо сказать, за три минуты пути на заднем сиденье мотоцикла по центральной улице вечернего Ханоя я натерпелась страха на всю оставшуюся жизнь! Доехала ни жива ни мертва, только стакан виски вернул меня к жизни.

    Сто долларов, которые мы обменяли в аэропорту по прибытии, почти закончились, а обменных пунктов в городе мы нигде не обнаружили. На ресепшейн в отеле курс предлагался грабительский, поэтому мы решили пойти на главный Почтамт в надежде обменять деньги там и заодно позвонить домой в Россию. По дороге нам встретились две толстые шумные тётки и тощий мужик, размахивающие пачками долларов и донг. За пятьдесят долларов предложили хороший курс, "ударили по рукам" и начался отсчёт купюр. Редкие прохожие оглядывались, некоторые даже останавливались, глядя, как мы пристально наблюдаем за отсчётом семисот пятидесяти тысяч донг пятитысячными купюрами. Видимо, они заранее знали, что эта троица - "кидалы", и всем было интересно посмотреть, как нас "обуют". Но мы в грязь лицом не ударили! Галина не выпускала полтинник из рук до последнего, а я сразу узрела подвох: вместо десятитысячных купюр в ход пошли тысячи! Договор расторгнут, мы двинулись дальше, а троица нас преследовала всю дорогу до входа в Почтамт, уговаривая продолжить сложные расчёты и обмены. Не на тех напали!

    Деньги поменять нам так и не удалось, но родственникам позвонили и затем, подсчитав скромную оставшуюся наличность, сели под вентилятором в уличном кафе на берегу озера. На последние 74 тысячи удалось взять салат из помидор, две большие порции свинины и три кружки пива. После ужина неспешной походкой прошлись по набережной Хуанкиема. Только присели на скамеечку посмотреть на пожилых женщин, занимающихся под музыку вечерней гимнастикой, как к нам подошёл молодой парень с предложением своих секс-услуг… Мы решили не искать больше приключений на одно место и поспешили в отель.

    Утром следующего дня на такси, заказанном с вечера, за $10 мы прибыли в аэропорт. Только там уже обнаружили купоны, прикреплённые к билетам на бесплатный автобус из города. Но не стали расстраиваться из-за десятки. Летим мы первым классом "Pacific Airlines", время в пути два часа, это наш первый местный перелёт.

    В Сайгоне мы планировали провести один день и завтра рано утром вылететь в Камбоджу. Поэтому, выйдя из здания местного аэропорта, сразу направились к международному с целью покупки авиабилетов. Но мы были единственными иностранцами среди прибывших, поэтому моментально оказались в плотном кольце таксистов. Один из них в наглую выхватил наши сумки из рук и уже чуть было не стал загружать их в багажник. Буквально пришлось применить силу, чтобы вырваться из окружения. Прихватив аэропортовскую тележку, мы уверенным шагом направились в сторону международного терминала. Но не тут-то было! Нахальный таксист и тут опередил нас, захватив и тележку. Пришлось дальше двигаться в его компании. Подошли к входу. Оказывается, в здание  аэропорта впускают только при наличии билета! Но билеты-то продают внутри! Пользуясь нашим замешательством, навязчивый провожатый, отчаянно жестикулируя, повёл нас за угол, вдоль какого-то забора, по совершенно пустынным задворкам. Чувствуя недоброе, оттолкнули его от наших вещей и повернули обратно. Вернувшись на людное место, я оставила Галину охранять тележку, а сама налегке сбегала в кассы местного аэропорта (туда впускают всех желающих) ещё раз убедиться, что международная касса находится inside International terminal… Настырный таксист, который уже больше часа ошивался у нашей тележки, увидев, что я возвращаюсь, оживился; видимо, в моё отсутствие ему наскучило общаться с Галиной, не понимающей ни одного его слова. Собрав последние капли терпения, я выслушала длинный монолог о том, что для того чтобы купить билеты на самолёт, нам необходимо сесть в его такси и съездить с ним в город. Почти что с зубной болью я растерянно оглянулась вокруг: ни одного белого человека, только нищие, грязные, шумные вьетнамцы сидят на земле, на тюках, плюют семечки и все, абсолютно все, смотрят на нас, двух здоровых кобыл в ярко-жёлтых футболках, и смеются… Решительно кинув сумку через плечо, я молча направилась к входу и, растолкав охранников, не слушая их крики, уверенным шагом достигла вожделенной кассы. Пользуясь замешательством охраны, следом просочилась и Галина. Полицейские, убедившись, что мы не обращаем на них внимания, оставили нас в покое.

    Надменная, в стиле советских времён, безучастная, ленивая тётка в кассе сообщила, что на утренний рейс билетов нет, только дневные. Я представила, как мы осчастливим таксиста, который наверняка ждёт нас у выхода, и решение пришло тут же само собой: лететь тотчас! Отдав по $101 за билет, прошли регистрацию, которая уже началась, таможню, границу, и Сайгон, бывший так рядом, остался за бортом. Сейчас, по прошествии времени, мне обидно, что так получилось. Интересно было бы посмотреть на Южный Вьетнам, который не так уж давно лежал по ту сторону красной черты и был практически недоступен для северных братьев. Всё-таки бывший экономический центр всего Французского Индокитая с его "Собором сайгонской богоматери" достоин более близкого знакомства.

    Перед посадкой на самолёт у меня изъяли мой "Victorinox", а у  одной монашенки даже маникюрные ножницы забрали! Что поделаешь - безопасность! Все колюще-режущие предметы пассажиров путешествуют теперь в кабине пилота и раздаются владельцам только по месту прибытия.

Камбоджа

    Небольшой самолёт "Vietnam Airlines" Fokker 70 был почти пуст: несколько японцев, ещё меньше европейцев и мы, всего человек пятнадцать. Час полёта - и мы в Сиемреапе.

    В скромном здании аэропорта нет даже кондиционера, работают вентиляторы. На стенах висят картины Ангкор-Вата в золочёных рамах. Работники иммиграционной службы собирают по $20 и шлёпают в паспорта визы. Один из них радостно заговорил с нами по-русски, оказывается, он учился в Рязани. Говорит, что пять лет работает в аэропорту и впервые видит здесь туристов из России!

    Пока мы с ним разговаривали, все наши попутчики расселись по встречающим их микроавтобусам и уехали, мы остались одни в пустынном аэропорту. Пришлось купить талончик за $5 на такси до города. Ехать всего два километра, но дороги, как таковой, практически нет, одни канавы, ямы, да лужи, поэтому едем крайне медленно. Так что по пути успели с водителем обсудить все насущные проблемы: нам требуется отель со всеми удобствами в номере, стоимостью около $25, завтра нужен автомобиль для осмотра Ангкора. Замелькавшие за окном шикарные отели таксист проигнорировал, заявив, что там ночёвка стоит $300. Услышав такие цены, мы притихли, полностью доверившись его выбору. Вскоре остановились у Guest House. Таксист перекинулся с хозяином парой фраз, и тот любезно пригласил нас осмотреть комнату стоимостью ровно $25. Надо сказать, ранее нам никогда не приходилось бывать в Гостевых домах, но здесь обстановка показалась располагающей: на первом этаже живёт хозяин с семьёй, а на втором восемь комнат для найма. Кондиционер, телевизор присутствуют, душ тоже имеется. Конечно, всё так скромненько и обшарпанно, но ведь и не триста долларов просят! Решающим фактором выступила запись в гостевом журнале, свидетельствующая, что вчера здесь останавливался англичанин.

    Приняв душ и виски для профилактики от малярии, выходим в город, если, конечно, можно так назвать две улицы. Уже темно, и надо всё время смотреть под ноги - как бы не вляпаться в лужу или кучу навоза. Я с фонариком впереди освещаю путь, Галина плетётся следом. Вдруг сзади раздаются истошные вопли, от неожиданности я чуть в канаву не рухнула: это Галя, оказывается, на собаку наступила, и теперь, отпрыгнув друг от друга, они визжат обе, как резаные. Сплюнув, торопимся на освещённую территорию.

    Первым же домом на дороге оказался небольшой отель, с виду вполне приличный. Для интереса зашли узнать, сколько стоит. Ответ: "12 долларов" привёл нас в некоторое замешательство. Осмотрев две комнаты и убедившись в наличии необходимых нам кондиционера, телевизора, холодильника и достойной ванной комнаты, мы, полные решимости немедленно переселиться, вернулись в свой Guest House.

    Наш таксист, развалившись на диване, смотрел в углу телевизор, что уличало его в родственных связях с хозяином дома. Можно было бы догадаться! А ещё предлагал нам свои услуги на завтрашний день, тоже за $25! Наверняка дешевле стоит!

    Все наши требования вернуть деньги или хотя бы предъявить прейскурант ни к чему не привели, только время потратили.

    Расстроенные, пошли гулять заново. И только прошли тёмное место, как опять от Галиного вскрика, я чуть не падаю: "мы же нож забыли!". Мой швейцарский двадцатиодинпредметный "Victorinox", который я купила в Швеции за $62, мы оставили в аэропорту! Моему горю не было предела! Надо же какой сегодня неудачный день! А ведь так хорошо всё начиналось! И всё это из-за навязчивого таксиста в Хошимине! Спутал нам все карты, вот теперь всё наперекосяк!

    Вконец потерянные, дошли до туристического агентства - сарай, гаражного типа, стол посередине и два стула. На стенах три плаката с пальмами и десяток ящериц - гекконов. Терять нам уже нечего, да и ночь на дворе, надо что-то о завтрашнем дне решать. Заказываем автомобиль с водителем на весь день за $20 и заодно уж авиабилеты на Самуй через Бангкок. Ещё вчера мы планировали лететь в Пномпень - столицу Камбоджи, но сегодня уже настроение не то. Ангкор осмотрим - и хватит!

    Чтобы хоть как-нибудь замаслить тоску, идём в дорогой ресторан напротив. Там "шведский стол" за $8 и камбоджские танцы на сцене: выгнув пальцы, вся в золоте, девица полчаса стоит на одной ноге в неестественной позе, а вокруг неё ракшас с кинжалом прыгает.  Уже позже выяснилось, что этот танец изображал сюжет кхмерского варианта древнеиндийской "Рамаяны". Дочь Адитьи - Неанг Свахей осудила супружескую неверность матери, за что та в наказание своим проклятием обрекла её неподвижно стоять на одной ноге и питаться только ветром. Это - ключевой момент данной сцены, так как именно ветром ей занесло в рот семя Вишну, от чего родилась прекрасная белая обезьяна Хануман (не отсюда ли наше "ветром надуло"?), которая в третьем разделе кхмерского эпоса "Рамкер" играет одну из главных ролей. Ракшас же с кинжалом изображал воплощение зла на земле - оборотней, злых духов-яков, непременно окружающих добро, красоту и непорочность. Надо сказать, что, познакомившись с сюжетами "Рамкера", я нашла их весьма и весьма занятными. Досадно, что такая замечательная книга "Древний театр кхмеров", позволившая более полно воспринять не только балет, но и сюжетные рельефы на стенах храмов Ангкора, попала мне в руки уже только после поездки…

    Готовят  в Камбодже невкусно. Перепробовали все блюда: пересушено, пережарено, даже рыба. Пива своего, местного, оказывается, не варят. Пришлось "Tiger" взять.

    Кстати, сами кхмеры питаются очень скромно. Давно прошли времена правления Пол Пота, когда гражданам свободной демократической республики Кампучии выдавалось 90г риса в день. Но как сейчас выглядит, например, праздничный стол кхмерской семьи? Центральное место точно займёт круто сваренный на пару рис, приправленный специального засола рыбой, вернее, рыбной пастой прахок особо резкого запаха. Рядом тарелочки с проросшими бобами и ещё каким-то зерном; варёные овощи, по виду и вкусу напоминающие турнепс; насажанные на палочки прозрачные кубики рисового желе, рыба вяленая и варёная, папайя. Возможно, бананы и ананасы. В графине непременно вода. Алкоголь кхмеры практически не употребляют. При этом надо учесть, что это - стол достаточно обеспеченной семьи…

    В восемь утра автомобиль уже стоял у крыльца. Погрузив котомки в багажник, наперво отправились в туристическое агентство подтвердить заказ авиабилетов и, по возможности, выяснить судьбу невостребованных ножей в местном аэропорту, авось не всё ещё потеряно.

    Хозяйка агентства, приятная молодая кхмерка, тут же послала своего брата в аэропорт и заверила нас в том, что к нашему возвращению нож будет у неё. На душе сразу полегчало, и мы направились в Ангкор со спокойным сердцем.

    Наша белая "Toyota" подрулила к турникетам, где производится сбор денежных средств с туристов; однодневный билет для осмотра Ангкора стоит $20 с каждого. Для трёхдневного и недельного пребывания - существенные скидки. Закончив с формальностями, въезжаем, наконец, на территорию древнего города.

    Надо сказать, что когда мы готовились к путешествию, попытки  найти какую-либо литературу и путеводители по Камбодже в России не увенчались особым успехом: две тощие, пожелтевшие книжки в библиотеке и скудная информация по Ангкору с фотографиями и описанием храмов в Интернете. Туристы обходят эту страну своим вниманием, зато в соседний Таиланд валят толпами. Конечно, Камбоджа не может удивить прекрасными пляжами, шикарными отелями и роскошными ресторанами. Всего десять лет прошло, как здесь покончили с партизанами красных кхмеров, чуть больше двадцати лет минуло со времён зверского террора Пол Пота, уничтожившего более трёх миллионов своих граждан. Камбоджа - молодая республика в полном смысле этого слова: более 50% населения составляет молодёжь до 17 лет. Наверное, уже через несколько лет эта молодёжь поднимет страну, выведет из глубокой нищеты, и тогда туристы откроют, хоть поздно, но откроют для себя удивительную, загадочную, сказочно-интересную страну этого многострадального народа. Ведь ни одна другая страна не имеет ничего подобного Ангкору - памятника древнейшей кхмерской цивилизации, открытием которого мир обязан Его Величеству Случаю. Первое упоминание об Ангкоре в европейских источниках появилось после того, как в 1601 году испанский миссионер Марцелло Рибаденейро, блуждая по джунглям в поисках туземцев и язычников для обращения в христианскую религию, наткнулся на развалины гигантского каменного города. Традиции кхмеров не позволяли строить им каменные дома, поэтому миссионер предположил, что древний город был построен римлянами или Александром Македонским. Сами же кхмеры тоже не могли объяснить происхождение развалин. Таинственная находка не привлекла внимания просвещенной общественности, и вскоре о ней позабыли. Только через 260 лет французский натуралист Анри Муо, влекомый жаждой открытий и исследований, углубился в джунгли в районе города Сиемреап и заблудился. Несколько дней он бродил по дебрям гигантского леса без пищи, у него начался приступ малярии, и он уже было простился с жизнью, как вдруг еле заметная тропа вывела его к древнему городу. То, что увидел Муо, заставило его усомниться в здравости своего рассудка, он решил, что это галлюцинация: возвышаясь над джунглями, подсвеченные красными лучами заходящего солнца стояли три стройные башни, напоминавшие бутоны нераспустившегося лотоса. Так был открыт Ангкор-Ват, крупнейший в мире памятник культовой архитектуры, именем которого позднее будет названа целая эпоха истории камбоджийского народа. Но, однако, ни у кого вначале не возникало мысли связать открытие с историей Камбоджи. В кхмерских источниках не существовало письменных свидетельств ни об одном этапе развития страны вплоть до XV века, сами же памятники исследовать вскоре стало невозможно, так как территорию Ангкора оккупировал Сиам, за котором стояла Великобритания - тогда основной соперник Франции по колониальным захватам. Французские учёные обратились к китайским хроникам. Они оказались самыми полными и достоверными источниками, проливающими свет на прошлое Камбоджи.

    Разорившийся индийский князь Каундинья в поисках богатств и власти появился здесь во II веке н.э.. Женившись на дочери царя местного племени, он и стал основателем фунаньской (так называют китайцы древнюю страну на Юге Индокитайского полуострова) династии и государства. Его потомок Ишанаварман I  был настоящим воином-царём и значительно расширил территориальные границы Фунани в VII веке, а столицу перенёс ближе к центру, в район озера Тонлесап. Таким образом, было положено начало освоению этого района, которому впоследствии было суждено стать экономическим и политическим центром мощной Ангкорской державы. Первоочередной обязанностью всех ангкорских царей было поддержание и развитие ирригационных систем. Каждый из них, вступая на трон, присягал в том, что начнёт строить новый водоём, а соответственно и систему каналов, по которым вода подводилась даже к самым маленьким участкам земли. Земледелие здесь совершенно не зависело от погодных условий, ему не страшны были ни засухи, ни наводнения. Вся территория древнего Ангкора была покрыта сетью водоёмов, плотин, каналов, дамб и прудов. Крестьяне собирали по три урожая риса в год. Общая протяжённость только магистральных дорог в Ангкорской империи намного превышала две тысячи километров. Строились приюты для обездоленных, дорожные дома для паломников, школы, духовные академии, в том числе даже женская, и больницы. Без особого преувеличения можно сказать, что медицина древней Камбоджи намного превосходила медицинскую науку Европы того времени. Надписи, сохранившиеся на фундаменте одной из 102 лечебниц, рассказывают, что штат каждой больницы состоял из двух квалифицированных врачей, шести ассистентов, четырнадцати медсестёр, двух поваров и шести больничных служителей. 938 деревень были полностью освобождены от уплаты налога и поборов в казну, они обслуживали исключительно нужды народного здравоохранения. Каждый царь Ангкорской империи считал себя "монархом Вселенной" и, помимо водоёмов, строил себе соответствующие дворцы и храмы. К XV веку на территории столицы в 260 кв. км возвышались более 600 культовых сооружений из камня. В то время Ангкор был, пожалуй, крупнейшим городом в мире. В 1432 году сиамские армии после семимесячной осады и кровопролитных боёв, захватили Ангкор и полностью разрушили всё, что поддалось разрушению. Оставшиеся в живых жители, не видя возможности восстановить город, покинули столицу. Остатки Ангкора, со временем, попали во власть джунглей, и некогда величайшая столица могущественной державы была полностью забыта.

    Когда почти через пять веков французские исследователи открыли миру тайну Ангкора, в целости сохранилось около 100 дворцов и храмов. В начале XX века начались работы по очистке древнего города от джунглей и восстановлению храмов, которые велись в течение всего столетия, но постоянные гражданские войны, военные перевороты, заговоры и, конечно, партизаны красных кхмеров наносили Ангкору огромный ущерб. Только в 1992 году древняя столица Камбоджи попала под эгиду Юнеско.

    Мы знали, куда едем, и были готовы к тому, что увидим. Но, тем не менее, когда наш автомобиль подъезжал к Ангкор-Вату, мы, затаив дыхание, жадно вглядывались меж тенистых гигантских деревьев, а когда джунгли расступились, то дыхание и вовсе остановилось. Ни Рим, ни Париж, ни Лондон в своё время не произвели на нас такого впечатления! Вряд ли у меня хватит таланта достойно описать увиденное, да и не сможет сухой, печатный текст реально передать то чудо, восторг, потрясение от чувства прикосновения  к великому, таинственному и могущественному. Этим каждому надо дышать самому. Ограничусь общими, опубликованными данными.

    Храм Ангкор-Ват является крупнейшим религиозным сооружением в мире, его площадь более 2 кв. километров, посвящён индуистскому богу Вышну. Сам храм представляет собой достаточно сложную трёхуровневую конструкцию с множеством лестниц и переходов, внутренних двориков и бассейнов. Вдоль каждого уровня проходят галереи, на первом - украшенные двухметровыми барельефами, изображающие различные сцены из мифологии и кхмерской жизни, на втором - скульптурными танцовщицами, общее количество которых около двух тысяч. Венчают храм пять башен, центральная возвышается на 65 метров и символизирует мифическую гору Меру, которая в соответствии с индуистской мифологией является центром всего мира. Здание ориентировано точно по сторонам света, и в этих же направлениях проложены ведущие к нему дороги. Поэтому с каждой стороны видны только три выстроившиеся в ряд башни, образующие как бы трезубец - символ горы Меру. Именно этот трезубец и принял за галлюцинацию Анри Муо. Ангкор-Ват окружён рвом шириной 190 метров, в котором  раньше разводили крокодилов. С западной стороны ров пересекает каменная дамба, по ней-то мы и прошли в храм, где провели почти два часа, облазив все проходы и галереи, карабкаясь на самый верхний уровень и фотографируясь с каменными танцовщицами.

    Затем мы отправились в Пном-Бакхенг - храм, построенный одним из первых в Ангкоре. Потом в Байон - беспримерное творение кхмерского гения, один из наиболее фантастических памятников мировой архитектуры. Трёхуровневое здание с 52 квадратными башнями, на каждой стороне которых изображено лицо батхисатвы Авалокитешвары. Башни-головы расположены беспорядочно на разных уровнях и имеют разную высоту, поэтому складывается впечатление, что, где бы вы ни находились, эти лица смотрят на вас. Кстати, высота лиц до 2,5 метров. Установлено, что все улыбающиеся лики храма Байон изображают Джаявармана VII - одного из последних великих ангкорских монархов, при котором и был построен храм. В главной башне Ангкора была помещена пятнадцатиметровая статуя Будды, лицу которого также были приданы черты правителя.

    Потом двинулись к Слоновой террасе - с неё кхмерские короли наблюдали церемонии и парады на главной площади Ангкора. Далее наш путь лежал к храму Та-Пром, главной особенностью которого является то, что он не был очищен от джунглей,  и перед нами предстаёт в том самом виде, в каком его увидели исследователи в ХIХ веке. Вид, надо прямо сказать, потрясающий. Корни огромных деревьев разрушили некоторые стены и многие галереи, и проходы завалены валунами. Мы долго бродили, раскрывши рты, пока Галя не упала на ровном месте. Ударилась больно, и на колене большая ссадина. Отвлеклись на обработку раны и, в итоге, заблудились. Куда ни пойдём - тупик, заваленный камнями, сплошные катакомбы. Совсем из сил выбились, пока сгорбленный старый монах не попался, он-то и вывел нас на свет божий. Прощаясь, улыбается и смущённо протягивает руку - предлагает купить у него маленького слоника. Конечно, не жалко доллара, покупаем.

    Жара нестерпимая, воды уже четыре бутылки выпили, ноги ватные, силы иссякли, каждые пять ступенек - перекур. А времени - всего два часа дня. Машина арендована до восьми, поэтому не торопимся, сидим в тенёчке, за обезьянами наблюдаем, их здесь много, некоторые с детёнышами.

    У храма Та-Кео ко мне подошёл полицейский, проверил наличие билетов, а после, втихаря, озираясь по сторонам, предложил купить у него нагрудный жетон на сувенир. Что и говорить, нищая страна.

    После осмотра Прасат-Краван силы полностью нас покидают. Просим водителя показать нам остальные храмы из окна автомобиля. Проезжаем огромные искусственные водоёмы (7км на 2 км), Восточный и Западный Барей. Вода мутная, грязная, но местные ребятишки купаются. Нестерпимая зависть подкралась внезапно, заныло, застонало под лопаткой, и мы решили, что после такого тяжёлого дня, после таких восхитительных дворцов и необыкновенно красивых храмов, совсем уж глупо останавливаться в отеле за $12. Нам требуется отель непременно с бассейном!

    Оказалось, что в Сиемреапе таковых всего четыре. Заехали в первый шикарный отель, про который вчерашний таксист врал, что якобы там комнаты по $300. На самом деле по такой цене предлагались сьюиты, а standart room всего за $70. Конечно, дорого, но номер решили осмотреть. Как зашли, так чуть не упали: все стены кишат ящерицами. Понятно, что гекконы и чёчёки - полезные твари, москитов, комариков всяких лопают. Во всех странах Юго-Восточной Азии агамы, легуаны, токэ и другие разновидности маленьких ящериц живут в каждом доме, и к ним относятся очень бережно (в Камбодже, говорят, ещё у каждого дома можно встретить и другую рептилию, напоминающую тупорылого крокодила. Туловище, покрытое серебристо-фиолетовыми чешуйками, у него имеет длину около 70см и толщину более 10см . Местные его называют Акей из-за характерных воплей, которые он издаёт по вечерам. Нам, правда, слава Богу, не посчастливилось встретиться, но вопли мы слушали еженощно). А насчёт гекконов - но не в таких же дорогих апартаментах для иностранцев! Нам такое соседство ни к чему, тем более у нас фумигатор имеется. В общем, решили ехать дальше.

    Следующий отель приглянулся: и бассейн симпатичный, и $40 всего, с завтраком. Пока не набежали ящерицы, заклеиваем скотчем все щели и отправляемся ловить ещё не севшее солнце. Остаток дня  провели в одиночестве у бассейна, потом сходили в магазин за пивом. Кстати, в Сиемреапе нигде нет обменных пунктов, повсеместно принимаются доллары, сдачу дают тоже долларами, а мелочь - риелями ($1 - 4000 риелей). Магазины все рассчитаны только на иностранцев, большинству кхмеров там делать нечего. Зашли в турагентство и - о счастье! - получили мой забытый "Victorinox" в целости и сохранности, а также и авиабилеты. Самолётом лететь, конечно, дороговато: до Бангкока - $135, но что делать! В Камбодже дороги разбитые, поэтому наземный транспорт двигается крайне медленно, например, до Пномпеня всего 260 км, а автобус - экспресс идёт 19 часов! Железных дорог нет вовсе. В Бангкок ещё можно добраться, используя речной паром в комбинации с автобусом, но дорога займёт больше суток, хотя и обойдётся всего в $16.

    Вечером посетили отельный ресторан. Еда адаптирована к европейской, поэтому неинтересно.

    Ночью пошёл дождь, настоящий тропический ливень. За окном ярко вспыхивали молнии,  а гром гремел так, что я просыпалась в холодном поту от ужаса, увиденного во сне: каменные лица батхисатвы Авалокитешвары смеялись громовыми раскатами и из глаз вылетали огненные стрелы…

    Поплавав с утра в бассейне, в прекрасном расположении духа, отбыли в аэропорт.

    В Бангкок летит самолёт "Bangkok Airlines", весь разрисованный видами Ангкора. Мы с Галей, оставив сумки, бросились фотографироваться на фоне такого красивого самолёта. И справа, и слева, и врозь, и вместе. Довольные, подходим к трапу. Приветливая стюардесса перед входом спрашивает посадочные талоны. И меня вдруг сразу бросает в холодный пот: видеосумка, в которой был талон и заодно около 5 тысяч долларов, пропала! Ураганом в голове пронеслись лихорадочные мысли о российском посольстве, о ночёвках в картонных коробках, о диких фруктах, которыми можно питаться целый месяц. Немного полегчало, когда я вспомнила про Western Union. Ещё три минуты - и у меня случился бы инфаркт. Но тут я увидела сотрудника аэропорта, идущего к самолёту, с моей сумкой в руке. Оказывается, я оставила её в автобусе, который подвозил нас к трапу…

    Какая всё-таки прекрасная страна Камбоджа, и какие замечательные люди эти кхмеры!

Таиланд

    В магазине "Дьюти Фри" в Бангкоке нас сразу надули на два доллара при покупке бутыли "Passport", пользуясь тем, что мы ещё не успели приобрести батты. Ну мы не стали расстраиваться - перед посадкой, в зале ожидания, сотрудницы "Bangkok Airlines" бесплатно раздавали кофе с пирожными, соки и бананы, так мы, не стесняясь, окупили свои два доллара!

    Билеты на Самуй заметно подорожали. В январе они стоили $55, теперь - $75, но нам памятна наша прошлая одиссея с паромом, да ещё добирались мы тогда больше суток…

    Самолёт, разрисованный несерьёзными пальмами и цветными рыбками, настраивал на пляжный отдых, начиная прямо с трапа. Летит, в основном, одна молодёжь, рассчитывающая, видимо, прилично сэкономить на дармовых ценах низкого сезона. Не обходится и без кобелирующих личностей, которые круглогодично едут в Таиланд в поисках дешёвой любви, этих за километр всегда видно.

    Самуй встретил нас, как старых добрых знакомых, солнечной улыбкой, играющей в лазурных водах Южно-Китайского моря. К шестому дню путешествия мы изрядно притомились: ранние подъёмы, многочасовые пешие походы, сплошные переезды. Пора осесть на несколько дней, поваляться на пляже, глотнуть ультрафиолета, понырять с маской и насладиться ничегонеделанием.

    Аэропорт - одно название: взлётная полоса и навес из соломы, всё очень демократично. С выбором отеля решили не затягивать, поехали в "Nara Garden" - туда предлагался бесплатный трансфер. Почти все отели на острове коттеджного типа (ведь ни одно здание не должно быть выше пальмы!): индивидуальные бунгало со всеми удобствами среди пальм в пяти шагах от моря. У нашего домика каркас крыши из бамбука, сама крыша из пальмовых листьев, стены из плетёного расщеплённого бамбука. При этом кондиционер, телевизор, холодильник, душ, веранда присутствуют. Что ещё надо? Баунти! Наш гостиничный комплекс стилизован под тропический парк с фонтанчиками, разноцветными кустиками, мостиками и прудиком с золотыми рыбами. Достойный бассейн, пляжный ресторан, вид на Золотого Будду и наш superior bungalow всего за 800 батт ($18).

    Про остров Самуй я писала в прошлый раз очень подробно, и сейчас не хотелось бы повторяться. Райский остров, что и говорить! Загорали, купались, спали, читали, играли в нарды, в общем, обычная курортная безделица. Планировали отдыхать неделю, но сложилось иначе.

    Вечером второго дня поехали на Чавенг - восточный пляж, считающийся центром курортной и ночной жизни острова, с кучей отелей, ресторанов, баров, магазинов и различных лавок, растянувшихся на несколько километров. Чтобы не топать пешком, взяли напрокат джип "Suzuki" (600 батт за сутки ($13)). Трудно представить, но Чавенг совершенно пуст. Одиночные туристы лениво прогуливаются по безжизненным магазинам, а зазывалы отчаянно пытаются затащить в свой ресторан хоть кого-нибудь, предлагая бесплатный welcome drink. Низкий сезон!

    Мы же ищем туристическое агентство, которое могло бы нам предложить билеты в Сингапур, а главное, из Сингапура в индонезийский Паданг. У нас нет сингапурской визы, но она и не требуется, если мы прибываем в страну на срок, не превышающий 36 часов. Однако своё намерение покинуть Сингапур вовремя необходимо подтвердить наличием обратного билета. Легко можно было бы купить билет по прилёту в аэропорту или даже выехать на пароме, но мы не были уверены, что нас впустят под честное слово. Только в восьмом по счёту агентстве, после долгих переговоров по телефону, нам предложили нужные авиабилеты Сингапур - Паданг по цене $220 за каждый. Это было явное обдирательство, на самом деле наш маршрут стоил не дороже сотни. Пришлось менять планы. В итоге заказали билеты в Куала-Лумпур, столицу Малайзии. Но и тут не всё просто. Рейсы два раза в неделю, и на воскресенье уже мест нет. Выходит, либо лететь в ближайший четверг, либо в следующий. Времени жалко, в планах - экватор, и неизвестно, что ждёт впереди. Так что недели отдыха на Самуи, как хотели, не получилось.

    Мы были в Сингапуре в январе, поэтому решили не расстраиваться, хотя я имела свои виды на эту поездку. За два дня до отъезда моя любимая кошка Нора, чувствуя долгую разлуку, и не желая расставаться, описала мои походные сандалии, видимо, предполагая, что это отменит наше путешествие. Пришлось в авральном порядке бегать в Питере по магазинам и купить первое, что попалось под руку. На третий же день эксплуатации мои новые сандалии развалились, запасной обуви - только кроссовки, в которых жарко, в местных магазинах подходящего товара не находилось, и я вынуждена была ходить в сандалиях, перемотанных скотчем. Конечно, я надеялась в Сингапуре, известном шопинговом рае, прикупить новую обувь, но и тут теперь не срасталось.

    На следующий день, прокатившись по острову и затоварившись пивом и ананасами, сдали машину. А вечером решили взять напрокат мотоцикл. Наш отель расположен на северном, достаточно пустынном пляже, транспорт необходим, такси дороговато (маршрутка - 50 батт в любую сторону с носа), автомобиль тоже не оправдан, так что мотобайк за 150 батт в сутки (чуть больше $3) - самое лучшее средство передвижения. Тот факт, что мы обе не умеем им пользоваться, нас не смутил: я вожу автомобиль, автобус, грузовик, а в детстве ещё имела опыт езды на велосипеде, - уж как-нибудь справимся! Завтра надо ехать в Чавенг за билетами - вот сегодня и потренируемся!

    Очень бы хотелось, чтобы в момент посадки и старта вокруг никого не было, но, как специально, весь обслуживающий персонал отеля вышел на дорогу провожать в первый путь. Внимательно выслушав наставления молодого тайца про педали и рычаги, я включила передачу и повернула ручку газа… Хорошо хоть на земле стояла. Мотоцикл рванул вперёд, выпрыгнул из-под меня и встал на дыбы. Тётка с ресепшейн истошно заголосила, но тут я, опасаясь, что отберут такой красивый, фиолетово-блестящий мотобайк, сумела спешно запрыгнуть на него и удалиться. Галя пошла следом пешком. Через метров пятьсот я уже вроде бы освоилась, смогла даже развернуться и, посадив Галину сзади, порулила в аэропорт звонить родственникам, хвастаться. Недозвонившись, мы вернулись, ещё немножко покатались, но было уже совсем темно, стало страшно, и тренировку на сегодня мы закончили. В отельном ресторане отметили это важное событие.

    Утром даже не стали загорать, хотелось поскорее сесть на мотоцикл и, обдуваясь ветерком, рассекать дорожные просторы. Забрали в Чавенге билеты, позвонили домой, набили ананасами корзину на переднем колесе и, обогнув вокруг всего острова, возвращаемся в отель. Лихо закручиваю виражи, на прямой разгоняюсь до 70 км/ч. Класс! Галя постанывает и щиплет меня в бок. Вот и последний правый поворот перед длинной прямой до  дома, пропускаю встречный транспорт (левостороннее движение), вхожу в поворот и… мы лежим на левом боку. Не сразу сообразив, что произошло, вцепившись в рукоятки мёртвой хваткой, лежу и думаю, почему с таким рёвом крутится в воздухе заднее колесо? Подбежали люди, вырвали у меня из рук мотоцикл, помогли подняться. Осмотрев свои раны, поворачиваюсь к Галине и вижу у неё за спиной двух полицейских, один уже по рации куда-то названивает. Проблемы с властями нам ни к чему, поэтому, горячо заверив их, что у нас абсолютно всё all right и О.К., поспешили откатить мотоцикл подальше с глаз, тем более все вокруг смотрят на нас, неловко даже. А вид у нас наиглупейший, надо отметить. Цирк уехал, клоуны остались! Руки-ноги в крови, ананасы по дороге собираем. Но самое главное - мотоцикл не повредили. Чуть-чуть корзина помялась, она из какого-то мягкого металла, мы легко её выпрямили. Обмыли раны швепсом, что к виски был куплен, и двинулись к дому. Теперь главное - в отель незаметно просочиться. Но повезло! Поставили мотоцикл на стоянку и, не привлекая внимания, благополучно добрались до номера. Повреждения оказались значительными: правая нога, приложившись к глушителю, сияла ожогом второй степени, левая нога, оказавшись между асфальтом и мотоциклом, представляла собой одну сплошную раневую поверхность. У Галины ситуация сложилась ещё печальнее: ожог плавно переходил в третью степень, задев мышечные ткани, а колено левой ноги, повреждённое ещё в храмах Камбоджи, распухло до невероятных размеров. Но по натуре мы - оптимисты, и даже вечером пошли было купаться… Это была роковая непростительная ошибка: стоило солёной воде коснуться ран, острая боль пронзила до мозга костей. Мало того, соль въелась в оголённые ткани и начала своё чёрное дело изнутри. На том наш пляжный отдых и закончился, уступая место стонам, охам и причитаниям.

Малайзия

    Вылет в шесть часов вечера компанией "Pelangi Airlines". Самолётик совсем крошечный, двухмоторный Fokker 50. Лететь два часа, плюс время вперёд на час. В итоге, в девять приземляемся. Мы в третий раз прилетаем в Куала-Лумпур, и каждый раз в новый аэропорт, сколько же их тут? Тем не менее в прошлые визиты доехать до самой столицы не удавалось, тусовались только на территории терминалов, нынче же надобно до города добираться.

    Осмотревшись, ковыляем полкилометра к автобусной остановке. А вот и сам автобус причаливает. Превозмогая нестерпимую боль в ногах, делаем отчаянный рывок в 100 метров, чтобы успеть, и уже в дверях вспоминаем, что у нас совсем нет ринггит для оплаты проезда. Сплюнув от досады, оставляю Галину с котомками на остановке и плетусь обратно в аэропорт менять доллары. А там выясняется, что обменять наличные можно только в банке, который закрылся в 16 часов. Вот так номер! Неужели в третий раз ночевать в аэропорту?! Слоняюсь по всем лавкам, пристаю с мольбой к населению: would you please change money?! Никто не хочет менять. Вспомнила, как мы с Галей в Финляндии за 500 км от границы остались без марок и бензина в воскресный день. Тогда чуть ли не в полицию пришлось обращаться! Но здесь-то - аэропорт, принимающий международные рейсы! Тётка в справочном разводит руками, мол, ничем помочь не могу. Наконец, иду к стойке продажи купонов на такси, вру, что куплю талон, если они мне обменяют доллары, получаю за полтинник 175 ринггит и сматываюсь. Парень вдогонку кричит: а как же такси?! Отмахиваюсь, и так на 13 ринггит нагрелся, курс-то   $1 - 3.76 . Вот так! Не успели приехать, уже 13 ринггит на обмене уже потеряли. Ну ладно, в следующий раз умнее будем: едешь в чужую страну - запасись местной валютой заранее!

    Возвращаюсь к Галине, а она ни жива ни мертва: какой-то малаец пристал к ней на остановке, говорит чего-то, руками машет, она не понимает, вокруг ни души, темень непроглядная. От страха, что он вырвет у неё сумку или видеокамеру, вцепилась в котомки мёртвой хваткой и молит Господа Бога, чтобы я поскорее пришла. Я и так злая вернулась, а тут ещё такое дело, подхожу с грозным видом к тщедушному малайцу: чего надо? Оказалось, он пытался объяснить, что автобусы в город идут в другую сторону и нам надо перейти дорогу…

    Уже одиннадцатый час, мы едем в автобусе по незнакомому городу неизвестно куда. Ночной Куала-Лумпур нас поразил. Да-а, это вам не сельскохозяйственная, провинциальная Малайзия. Это Мегаполис, с высоченными небоскрёбами, суперсовременными дорожными развязками, дорогими автомобилями. Прилипши лбами к стеклу, рассматриваем город и горожан, рекламные щиты и вывески, пальмы и мечети. Однако надо и о ночлеге подумать. Выходим на конечной станции, как оказалось, в самом центре. Напротив автовокзала десяток отелей. Выбираем самый высокий "Mandarin Hotel", 86 ринггит за отличный номер. Душ. Виски. И ковыляем посмотреть окрестности. На улицах Чайнатауна жизнь бьёт ключом: торговля на ночном рынке в самом разгаре, шум, гам, надрывается музыка из динамиков, кипят, шкварчат кастрюли, сковородки, зазывали орут о своих ресторанах, столы стоят прямо на дороге, народу, как на демонстрации в застойные годы. Немного побродив, устраиваемся в ресторане, берём две лаксы (на чугунном протвине гора лапши с креветками, курой и овощами, залита вкусным соусом, сбоку яичница) по 4 ринггита и бутылку 0,63л пива за 12 ринггит (вот где вспомнишь Лангкави - остров беспошлинной торговли: 1 банка пива - 1 ринггит!). Второй час ночи, пора и к дому.

    Утром обнаружили кипу газет под дверью. Почти в каждой - статьи про Джакарту с фотографиями: трёхтысячные толпы разъярённых индонезийцев забрасывают камнями американское посольство в знак протеста против бомбёжки Афганистана. Те, в свою очередь, сворачивают дипломатическую деятельность и объявляют об эвакуации граждан Америки из Индонезии. Уже, мол, и самолёты на старте стоят. Во дела! А мы завтра хотим туда лететь! Индонезия - дикая мусульманская страна: где Россия, где Америка могут и не разобрать, для них все белые на одно лицо. Нас здесь, правда, все за шведов принимают, но всё же… С другой стороны, визу нам в Питере по ошибке открыли, грех не воспользоваться, да и не в Джакарту же собрались.

    Обошли несколько контор по продаже авиабилетов, везде говорят, что в Паданг нет прямых рейсов, надо лететь через Сингапур или Джакарту. Новая тема! А мы в Интернете видели расписание! И цену в два раза ниже! Наконец, находим агентство, где нам предлагают рейс "Pelangi Airlines" с посадкой в Джохор-Бару на послезавтра, но зато утром и по $101. Уф-ф… Теперь у нас много свободного времени, и мы можем спокойно осмотреть Куала-Лумпур. Осталось только найти аптеку, купить бинты, мази и антибиотики - это уже необходимо, поскольку ноги отекли, опухли, раны нагнаиваются, мокнут, а жара и высокая влажность не способствуют скорому заживлению, к тому же, похоже, у нас обеих поднимается температура… Граждане! Если вам случится ехать в Малайзию, запасайтесь антибиотиками дома! В Малайзии антибиотики продаются строго по рецепту врача! Даже если вы сами имеете медицинский диплом и тридцать лет хирургического стажа, как, скажем, Галина, вам это не поможет! Нет рецепта - нет антибиотиков! И вообще, в Малайзии все лекарства, которые обладают хоть мало-мальским лечебным эффектом, продаются только по предписанию врача, свободно в аптеке вы сможете приобрести разве что зубную пасту.

    Доехали на метро до KLCC - так почему-то называется самый высокий в мире двухмачтовый небоскрёб "Башни-близнецы Петронас". Серебристые шпили упираются в небо своими 452-мя метрами, 88 этажей сияют зеленоватым стеклом, а на 42-ом этаже skybridge, соединяющий башни, приглашает туристов выбросить адреналин. К сожалению, билеты на небесный мост продаются до девяти часов утра, подъём туда осуществляется организованно, группами, в определённые часы, мы уже не успели. Пришлось ограничиться осмотром первых семи этажей, на которых расположены тысячи магазинов. При всём изобилии супердорогих товаров известных фирм, сандалии подобрать мне не удалось. Зато обменяли 50 долларов на 500 000 индонезийских рупий.

    Обратно вернулись на рейсовом автобусе, которым лихо управляла пожилая тётка в платочке. Вообще, в Малайзии все женщины-мусульманки носят платочки, заколотые под подбородком, покрывающие не только голову, но и плечи. Могут ходить в брюках, в джинсах, но платочек обязателен. Удивил, конечно, не платок, а то, что в мусульманской стране женщины водят большие автобусы, такого я ещё нигде не видела, хотя сама лично могу и имею право (и "права" тоже).

    Зашли на центральный рынок, где Галя купила себе часы "SEIKO" за $42, потом в супермаркете набрали разных фруктов. Арбуз оказался внутри ярко-жёлтый и сладкий, нойна незрелой (не зря вьетнамцы в Халонге за нас выбирали фрукты! Поди - пойми зрелый плод или нет!), а сетар сочный и хорошо пошёл с виски.

    Весь вечер мы изучали инструкцию "Невы-Прогресс", с которой у нас был заключён в Питере договор медицинского страхования, на предмет наших действий при наступлении страхового случая. Выходило, что надо звонить в Россию, ждать у телефона ответного звонка, потом ехать туда, куда скажут, и неизвестно, что дальше. Мы решили не связываться. Возможно, все эти мероприятия займут много времени, а его у нас нет. Завтра надо ещё посетить  Craft Complex.

    Конечно, если бы мы были полны сил и здоровья, вероятно, центр искусств и ремёсел Малайзии нам и приглянулся бы, но каждый шаг давался с трудом, причиняя острую боль в костях. Поэтому, когда мы на следующий день на перекладных, обливаясь потом, опираясь друг на друга, доковыляли до скудной выставки батика и резного дерева, разочарованию нашему не было предела. Вместо обещанного показа непосредственной работы мастеров по изготовлению шелковых тканей, глиняных кувшинов, изделий из красного дерева и драгоценных металлов, широко разрекламированный Комплекс народных ремёсел представлял собой большую лавку по продаже очень дорогих сувениров для иностранных туристов. О том, что мы сами можем что-нибудь изготовить своими руками, как обещалось в рекламном буклете, не было и речи.

    Завтра утром нам надо быть в аэропорту уже в семь утра. Причём вылет у нас с того же терминала, в который мы прилетели два дня назад. Отель наш в тридцати шагах от автовокзала, что очень удобно. 47ой автобус, по известному нам маршруту, за сорок минут и всего за 2 ринггиты легко доставит нас в аэропорт, надо только узнать, в какое время выходит первый рейс. Сходили на автовокзал, узнали - в 6 часов утра. Но вредная тётка с ресепшейн в отеле принялась горячо убеждать нас, что в воскресенье автобусы так рано не ходят, необходимо заказать такси за 35 ринггит. Пришлось второй раз идти на вокзал, повторно спрашивать, напоминая, что завтра - воскресенье. И так каждый шаг - мучение, а тут такие холостые пробеги! Везде норовят обмануть, в надежде лёгкого навара, но мы - опытные туристы, на слово доверяем, но проверяем! Конечно же, и в воскресенье автобусы стартуют в шесть утра.

    Вечером мы поужинали в японском ресторане. В середине круглого стола помещена кастрюля с кипящим бульоном, а вокруг невероятное количество самых разных продуктов (мясо, кура, креветки, устрицы, кальмары, перепелиные яйца, змеи и т. д.), нанизанных на палочки, которые надо опускать в этот бульон на 1 - 2 минуты. Мы назвали это "суки-яки". Необычно. Расчёт прост - 1,5 ринггита за любую палочку.

    Рано утром выходим из отеля, а у входа уже такси стоит и водитель перед нами дверцы любезно распахивает. Надо же! Всё-таки настырная тётка вызвала машину! Ну уж, дудки! 35 ринггит отдавать! За что?! И за 4 прекрасно доедем! Игнорируя таксиста, проходим мимо, краем глаза замечая, как у бедолаги лицо вытягивается. Без нас пусть теперь разбираются!

    Ещё совсем темно, улицы пустынны. А на вокзале уже кучкуются китайские студенты с рюкзаками, босые монахи в оранжевых тряпках, кругом гигантские (5 - 6см) тараканы бегают. После ночного ливня сыро и мрачно. Но вот и автобус подошёл.

    Прощай, Куала-Лумпур, город контрастов!

Индонезия

    Итак, мы летим в Индонезию. Напомню, что первоначально мы не собирались включать эту страну в маршрут нашего путешествия. Помимо Вьетнама, Камбоджи, Таиланда и Малайзии в планах были Китай и Япония, которые пришлось вычеркнуть на этот раз в силу отсутствия достаточных средств.  Индонезия же рассматривалась в комбинации с Папуа Новой Гвинеей, Австралией и, возможно, Новой Зеландией в планах далёкого будущего. Но раз так уж вышло, что индонезийская виза, по удивительному стечению обстоятельств, оказалась в наших паспортах уже сейчас, значит, так тому и быть. Листая справочники и путеводители понимаем, что за те несколько дней, которые мы готовы посвятить крупнейшему архипелагу в мире, невозможно воспринять по достоинству эти 13 667 тропических островов - уникальнейший калейдоскоп народов, обычаев, местностей, зрелищ, запахов и разнообразных чудес природы. Сотни различных этнических групп, говорящих на более чем 350 непонятных даже их соседям языках, уникальные геологические и климатические условия, удивительно разнообразная флора и фауна, редчайшие виды млекопитающих и пресмыкающихся, смертоносные извержения вулканов, примитивные племена и каннибализм. Всё это в избытке можно найти на протяжении 5160 километров среди тропических морей экваториального пояса. Здесь и остров Комодо, где обитает гигантский варан, ближайший родственник динозавров, сохранивший свой облик, как и 100 млн лет назад: длина животного достигает 4 метров, мощный хвост, которым рептилия перебивает хребет жертве, острые зубы и чрезвычайно ядовитая слюна. Быстро бегает и прекрасно плавает. В настоящий момент на острове обитает до 3500 особей, которые уже сожрали всех карликовых слоников, обезьян и баранов. Теперь индонезийцы завозят туда целые паромы овец и козлов для поддержки жизни на острове. Естественно, все траты на пропитание тварей за счёт туристов, которые имеют желание посмотреть на единственных в мире живых драконов. На острове нет ни гостиниц, ни магазинов, ни аэропорта. Туристов доставляют с Флореса на паромах на один день. Желающие остаться дольше могут, получив специальное разрешение в Департаменте охраны животных, переночевать в лагере, где живут 500 местных жителей, работающих проводниками, но в этом случае необходимо запастись продовольствием заранее: ни кафе, ни ресторанов там тоже нет. Самостоятельно туристам запрещено передвигаться по острову, только в сопровождении проводника, купаться также не рекомендуется: кроме варанов, много отлично плавающих морских змей. Тем не менее каждый год регистрируется несколько случаев гибели туристов: некоторые пытаются сфотографироваться поближе к варану…Про этот остров мы знали давно и мечтали непременно там побывать. Но, прикинув необходимые траты на дорогу, расстались пока с этой мыслью: по минимуму выходит не меньше $800 с каждого от Сингапура. В этот раз мы не готовы к таким расходам.

    В то же время хотелось посмотреть что-нибудь удивительное, а Индонезия богата интереснейшими местами: легендарная ступа Боробудур - крупнейший в мире исторический памятник буддизма; храмовый комплекс Прамбанан, где при полной луне в течение четырёх ночей проходят выступления балета "Рамаяна"; разноцветные вулканические озёра Кели-Муту, где, как говорят местные жители, первое вишнёвое озеро служит пристанищем для душ колдунов, второе, цвета красного бургундского вина, - для душ грешников, в светло-бирюзовых водах третьего озера нашли приют души младенцев и девственниц; печально известный вулкан Кракатау, катастрофическое извержение которого в 1883году, с выбросом на высоту до 80 км огромного количества пепла, образовало чудовищную подводную кальдеру, куда хлынуло море, вызвав двадцатиметровые приливные волны, унесшие с собой более 35 тысяч жизней. Калимантан, Сулавеси, Ириан-Джая, Моллукские, Малые Зондские острова. А волшебное слово Ява я помню с глубокого детства, когда с интересом разглядывала дымящиеся вулканы, нарисованные на старой квадратной пачке папирос моего деда…

    Выбор наш пал на Суматру не случайно. Во-первых, близко и, соответственно, не дорого, во-вторых, именно  там, и только там, растут самые крупные цветы в мире Раффлезии, которые, согласно наглому вранью путеводителя Le Petit Fute, цветут именно в сентябре - октябре. Кроме того, на Суматре можно найти и всё остальное: дикие, примитивные племена кубу и сакаи, обитающие в болотистых джунглях; горы, ущелья и курящиеся вулканы; нагорье Пасимах, усеянное культовыми сооружениями из обработанных глыб, надгробными плитами, столбами, которые относят приблизительно к 100 г.н.э. и считают лучшими в Индонезии образцами доисторической каменной скульптуры; крупнейшее в Юго-Восточной Азии и одно из самых глубоких в мире горное озеро Тоба, образовавшееся в результате происшедшего в доисторические времена извержения вулкана; мегалитические сооружения у села Амбарита, одно из которых -  настоящий стол каннибала, где несчастную жертву забивали до смерти, обезглавливали, рубили на части, а затем, приготовив вместе с мясом буйвола, употребляли на завтрак, запивая свежей кровью.

    Кстати, на некоторых островах Индонезии до сих пор процветает каннибализм. Помимо забытых Богом мест, где обитают дикие племена коварных охотников за черепами, существуют и вполне цивилизованные селения, в которых едят человеческое мясо. В Джакарте организована даже специальная каннибальная полиция, которая, узнав о случае людоедства на каком-нибудь острове, должна вылетать туда и наказывать "дикарей", но на деле оказывается, что наказывать некого, потому что граждане свободной Индонезии не едят кого попало, а только своих любимых умерших родственников. Они считают кощунственным закопать в землю тело дорогого, близкого человека, чтобы там оно гнило, разлагалось и пожиралось всякими червями. Чтобы после смерти любимый человек навсегда остался с тобой, его надо съесть. Мясо отделяется от костей, готовится специальным способом и поедается только в кругу семьи, а кости сжигаются с соблюдением должного ритуала.

    Конечно, такое необычное погребение усопших распространено не повсеместно. В некоторых местах, например, гроб с телом помещается в каменную пещеру-гробницу, специально вырубаемую в скале, а кое-где трупы предварительно высушивают в течение 2 - 3 лет, ждут, пока не накопится достаточное количество упокоившихся, только затем сжигают всех вместе. Причём все погребальные процедуры проходят в атмосфере всеобщего праздника, с музыкой, плясками, воздушными шарами и мороженым.

    Короче, любой турист, в котором ещё жив дух здорового авантюризма, готовый свернуть с традиционных маршрутов на остров Бали, желающий прикоснуться к древности и подышать воздухом истории, понюхать гвоздичных деревьев и полюбоваться цветущими лотосами, полазать по джунглям и встретить летающую собаку, постоять у самого жерла вулкана или просто сфотографироваться в обнимку с каннибалом, может паковать походный рюкзак - Индонезия ждёт! У нас с Галей жажда впечатлений неиссякаемая, авантюризма - не занимать, поделиться можем, так что мы летим маленьким самолётиком на побережье Индийского океана за новыми приключениями!

    Погода отличная, и из иллюминатора открывается захватывающая дух панорама: густые джунгли, извилистые коричневые реки, холмы. Там, только там на Суматре, обитают тигры-людоеды, пантеры, тапиры и человекообразные обезьяны - оранг педенг. Их не видно с высоты, конечно, но мы точно знаем, что они там! Потом пошли горы, прозрачные озёра, а вот, совсем рядом, курящиеся вулканы, и наконец, Океан! У берега сотни разноцветных лодок с балансирами. Ложимся на правое крыло, чуть не задев воды, лихо закручиваем на 180 градусов и заходим на посадку. Аэропорт скромненький, все постройки деревянные, сразу видно, что прилетели в глухое место. Мы - единственные белые и единственные прибывшие без багажа, у остальных десяти наших попутчиков огромные тюки и баулы, ну это и понятно: смешно приезжать из богатой Малайзии с пустыми руками. Тем не менее нам приходится пройти через красный коридор: видеокамеру, фотоаппарат и сотовый телефон необходимо задекларировать. Сотрудник иммиграционной службы строит из себя важную персону, долго вертит в руках наши паспорта, рассматривая каждую страничку, спрашивает, с какой целью прибыли, и после некоторых раздумий, лениво ставит штамп. Переступив порог аэропорта, сразу оказываемся в зоне повышенного внимания, но, хочу сказать, это совсем неудивительно: во-первых, в этом районе практически не бывает белых людей, во-вторых, мы выделяемся на общем фоне довольно крупными размерами и ростом, в-третьих, на нас ярко-жёлтые футболки и шорты (страна ревностных мусульман!), в-четвёртых, две самостоятельно путешествующие женщины всегда привлекают внимание.

    В Букиттингги из Паданга ходят автобусы, но неизвестно, где автовокзал, как до него добираться, да и времени жалко, поэтому берём такси. Ехать 150 километров, а просят всего $12, смешно даже говорить. Машины все старые, "убитые", без кондиционеров, двери не закрываются, передачи не включаются, двигатель в агонии умирает, но - это мелочи, главное - живыми доехать! Водитель "топит газ", выруливаем из аэропорта на шоссе, делаем исторический в нашем путешествии разворот и сливаемся с потоком транспорта в северном направлении. "Исторический разворот" - в смысле знаменательности события: ведь это самая-самая южная точка нашего маршрута! Мы же перелетели экватор!!! на 200 километров и теперь находимся в южном полушарии планеты Земля!!! И вот на этом самом развороте мы закончили продвижение на юг в нашем путешествии, теперь наш путь будет лежать к дому, на север. Надо сказать, что сие событие осталось нами незамеченным и по достоинству неоцененным. Всё внимание приковала к себе дорога, напоминающая полноводный, бурлящий поток горной реки: допотопные грузовики, легковушки, переполненные автобусы с висящими на подножках и даже на крышах пассажирами, мопеды, велосипеды на узком, петляющем, в рытвинах и колдобинах шоссе, и каждый считает делом своей чести и достоинства обогнать впереди едущего, при этом совершенно не обращая внимания на встречный транспорт. К тому же, с обеих сторон на дорогу выскакивают подростки с ведёрками для бумажного мусора: пожертвования собирают на строительство мечетей. Как говорит моя мама, лучше пешком до Москвы в тесной обуви! Когда же дорога подобралась к горному ущелью и пошла петлять вдоль отвесной скалы, уходя всё выше и выше в горы, мы решили, что лучше расслабиться, откинуться в кресле, закрыть глаза и будь что будет! Однако доехали. На радостях даже дали водиле 20 000 рупий чаевых ($2).

    Отель "Bagindo", у которого мы остановились, внешне показался невзрачным и несерьёзным, но внутренний холл, стилизованный под пещеру с подсветкой, фонтанчиками и большой стойкой reseption, указывал на солидность заведения. Беглый просмотр price листа не дал результатов, пришлось детально изучать каждую строчку, подсчитывая количество нулей. 20 000 рупий за standart poom?! Люксовский номер предлагался за 135 000, а VIP-апартаменты за 175 000 рупий ($17,5)! Пребывая в некотором замешательстве от столь неожиданных цен, отправились осматривать номера. VIP-room состояла из двух больших комнат: первая - кабинет, отделанный тиковым деревом, с огромным полированным письменным столом из красного дерева, на котором стоял горшок с золотым деревом, там же располагался второй резной стол неясного назначения и большой холодильник; вторая комната являла собой собственно спальню с двумя огромными кроватями, диваном, маленьким журнальным столиком и телевизором вполстены, всё остальное пространство было заполнено мягкими индонезийскими коврами. Ванная комната выполнена в пастельном розовом цвете с большим окном, откуда открывался великолепный обзор окружающей местности на фоне вулкана. Надо ли говорить, что мы не стали искать другой отель, а остановились в этом, первом попавшемся. Немного оправившись от нервного стресса после тяжёлой дороги, пошли осматривать город.

    Букиттингги - столица минангкабау. Так называется приветливый и загадочный народ, считающий себя потомками Александра Македонского, проживающий главным образом в горах западной Суматры. Индонезийские минангкабау составляют самое большое в мире сообщество людей, в котором при всей приверженности исламу ведущая роль принадлежит женщине. Ей принадлежит вся собственность, наследование идёт по материнской линии и только среди дочерей и сестёр, женщина руководит, она распоряжается всем и всеми, она занимает доминирующее положение во всех вопросах. Правда, мы сами этого не заметили, просто прочитали в путеводителе и радостно приняли к сведению. Очень правильный народ! Так вот Букиттингги - очаровательный маленький городок, расположенный на высоте 920м над уровнем моря, окутан тропической зеленью, и здесь не бывает изнуряющей жары, пыли и шума. Разъезжающие по улицам конные одноосные повозки докар придают городу вид тихой, сонной провинции. Поездки на докарах очень дороги, но всё равно популярны среди местной буржуазии, так как наглядно свидетельствуют о благосостоянии последних. Нам тоже хотелось прокатиться на такой повозке, но, глядя на низкорослых лошадок со смешным огромным красным помпоном на низко опущенной голове и прикинув наш общий вес вместе с возницей, мы пожалели несчастное животное и сели в бемо. Это нечто среднее между маршрутным такси и скотовозкой очень скромных размеров. Стоит копейки. В кузове мест 6 - 8, но набивается обычно человек двадцать. Втиснулись и мы в узкий дверной проём этого транспортного средства, в стеснённых условиях уселись на скамейку и тут же заметили, что все пассажиры, находящиеся в салоне, уставились на наши ноги. У девчонок, что сидели напротив, глаза округлились и постепенно наполнились ужасом. А ведь, надо отметить, было от чего. К этому дню наши раны достигли самого расцвета: зелёно-жёлто-коричнево-чёрные язвы с кровоточащей сердцевиной и нежно-розовой гладкой кожицей вокруг. Смахивало на лишай. Мы поспешили выйти. И оказались в самом центре Букиттингги - у его главной достопримечательности - старой башни с часами на городской площади. Башня была построена голландцами ещё в XIX  веке, но прекрасно сохранилась. Осмотревшись, двинулись дальше, но через несколько шагов нас остановили подростки и вежливо, с трудом подбирая слова, начали допрос: кто вы такие, откуда, куда идёте? Только попрощались - через минуту другие с тем же подошли, потом и третьи. Мы растерялись, не зная, как себя вести, но тут подоспел и взрослый минангкабаец, объяснив, что он - учитель английского языка в местной школе, дети - его учащиеся, и он им наказал для лучшего усвоения учебного материала приставать к иностранцам, которые иногда в Букиттингги появляются, и практиковаться в живой разговорной речи. Ясно. Иностранцев, кроме нас, мы пока в Индонезии не встречали, значит, далеко нам не уйти. Зато узнали, где находится туристическое бюро, и вскоре уже сидим за столом с приятной молодой девушкой, изучаем предлагаемые маршруты. Букиттингги - крупный туристический центр этого района Суматры, сюда ежедневно приезжает два - четыре, а то и десять туристов, поэтому есть и агентство и пакет экскурсий. Самой красочной выглядит десятидневный треккинг в поисках примитивных людей кубу, едва перешагнувших каменный век. Кубу - племя собирателей, ходят в набедренных повязках из луба, добывают съедобные корни с помощью палки-копалки, собирают плоды и орехи, жрут ящериц, змей, насекомых сырьём, спят в удобных развилках деревьев, укрываясь листьями. Поездка включает в себя переезд на автобусе, пароме, затем многочасовые походы пешком через джунгли с мачете, сплавы на джонках и плотах по рекам среди крокодилов. Ночёвки предполагаются в гамаках, питание - у костра, москитные сетки прилагаются. Заманчиво. Но, во-первых, мы не настолько экстремалы, во-вторых, сильно травмированы, в-третьих, слишком долго. По первым двум причинам отметается и предложение восхождения на действующий вулкан Гугунгмерапи. В 1989 году его лава накрыла три деревни, а в 1992 году при очередном извержении погибло более 3 тысяч человек, включая несколько туристов… Нам бы чего попроще. Покупаем однодневную экскурсию по ближайшим цивилизованным сёлам на завтра ($6 с каждого) и заказываем индивидуальный автомобиль с водителем на послезавтра для поездки к Раффлезиям ($13). Надо ещё решить вопрос с отъездом. Дальше наш путь лежит на Медан, а туда можно лететь самолётом из Паданга ($55) или автобусами различной комфортности прямо из Букиттингги (совсем даром). Вспомнив, с каким трудом нам далась дорога сюда из Паданга, и, представив, что надо претерпеть это заново, мы решили ехать автобусом: и денег сэкономим, и спокойнее. VIP-bus обошёлся в $15 за место.

    Дальше на нашем пути встретилась аптека, где мы без всяких формальностей прикупили нужные антибиотики, мази и бинты. Потом посетили местный зоопарк, в котором, судя по путеводителю, размещены все представители животного мира Суматры. На самом деле оказалось, что большинство из них представлены в виде чучел, главным образом, хищники. Видимо, живьём слишком дорого содержать. А плата за вход вообще смешная - 1500 рупий. Кстати, деньги в Индонезии все разноцветные - это чтобы неграмотные граждане могли их различать. Кошельков ни у кого нет, купюры ветхие, мятые и влажные, рассованы по карманам. Понятия "очередь" тоже не существует. Просто протягивают руку со скомканной бумажкой через плечо впереди стоящего и никаких условностей! Мы, например, полчаса культурно стояли у кассы зоопарка безрезультатно.

    Прошлись по рынку, сфотографировались с девчушками по их просьбе, оставили запись welcome to Russia в альбоме у мальчика и, о чудо! - купили мне сандалии! Меньше всего я предполагала найти что-нибудь стоящее здесь! Затем, вконец утомлённые, дошли до красивейшего парка в западной части города, расположенного над каньоном Нгарай, откуда открывался потрясающий вид на горные ущелья, холмы и сам каньон. Хотели посмотреть траншеи, которые рыли японцы во время Второй Мировой войны, но тут нас достал настоящий тропический ливень. Потоки красной глины понеслись по тропинкам и лесенкам, мы еле успели добежать до кафе на самом краю парка. Уселись под навесом за столиком у кромки отвесной скалы, заказали колу. Впечатление непередаваемое: мы сидим выше облаков! Тяжёлые тёплые капли неистово бьют по крыше, серая завеса дождя покрывает горы, поросшие могучим лесом, белая дымка облаков стелется в ущелье. Подошёл хозяин кафе. Узнав, что мы из России, очень удивился и обрадовался: мы первые посетители из России в его кафе, прежде он никогда не встречал русских. Тону оказался очень любознательным, целый час мы рассказывали ему о нашей  стране, какая она огромная, почему не выращиваем рис и кофе, наш политический курс, благосостояние народа и климатические условия. Особенно его заинтересовал рассказ о суровых испытаниях холодом, которые терпит наш народ зимой, когда всюду снег и лёд, а температура падает до -30 градусов. Глаза у Тону округлились, и почти шёпотом он спросил, какую же одежду мы носим? Дословный перевод нашего скудного английского на русский язык выглядел примерно так: шьём из животных. Хозяин кафе почти лишился дара речи. Когда наш рассказ дошёл до Петра I, я подарила ему пачку одноимённых сигарет. Тону прижал её к сердцу и сказал, что подарит сигареты отцу, который у него неграмотный и даже не знает о существовании такой удивительной страны, как Россия, где производят танки, летают в космос, полгода живут в снегу, носят шкуры животных и продают лес. В свой черёд, Тону рассказал нам о разных редких растениях, цветах, которые встречаются на Суматре, расстроив нас тем, что Раффлезии, из-за которых мы, собственно, сюда приехали, цветут только в декабре - январе, а сейчас можно найти только бутоны. Причём, именно найти в труднодоступных джунглях, если повезёт, а не как написано в путеводителе, что якобы их разводят на ферме. Раффлезии встречаются довольно редко, их надо искать, часами, а то и днями пробираясь по гористым лесам, и многие туристы уезжают так и не встретив этого удивительного цветка. Тону рассказал, что зато можно увидеть летающую собаку, настоящую, крупного размера, жёлтого цвета, с большими острыми клыками. Представив такое чудовище, мы напряжённо вглядывались в ущелье, куда указывал Тону, якобы их там навалом. Я увидела их позже, ночью во сне. Стая крупных рыжих дворняг с крыльями планировала над каньоном, злобный оскал обнажал их мощные клыки, а ужасающий вой заставил меня проснуться. Конечно, я сразу разбудила Галю, в бреду выкрикивая: "Я видела их! Видела!", с жаром описывая летающих собак. Галя не разделила моего восторга, сказала, что у меня температура…(Для справки: летучие собаки - калонги - действительно существуют. Размах крыльев достигает полутора метров, длина туловища до 40см. Летают только большими стаями. Питаются плодами фруктовых деревьев. Встречаются только в горах о.Суматра, Индонезия; БСЭ). Перед прощаньем Тону показал нам фокус: в правую ладонь положил мне пепел от сигареты, приказал сжать пальцы и крутить кулаком, как он показывает, затем гикнул, свистнул, дунул на кулак и пепел необъяснимым образом оказался в левой ладони! Галя тут же шепнула мне, чтобы я проверила - на месте ли кошелёк. Кошелёк оказался на месте, поэтому фокус нам понравился. Дождь постепенно стих, и мы отправились домой.

    Вечером решили сходить в ресторан, выбрали тот, что поближе. Сидим за столом, заказанные блюда уже принесли, а вилок нет. Ждём, ждём, всё не несут. Официант по-английски не понимает, мы ему наглядно жестами показываем, два пальца тыкая в тарелку. Несёт плошки с водой, чтобы руки помыть. Мы заново жестикулируем. Несёт несколько бутылок с острыми приправами, хотя ими и так весь стол уставлен. Мы уж подумали, что придётся на индонезийский лад руками есть, но, слава Богу, помог один добрый человек вилки найти. Только, можно сказать, они нам практически не пригодились. Есть то, что нам принесли, оказалось невозможно. Никакой Том Ям не сравнится по остроте с индонезийской кухней! Даже разобрать, из чего приготовлено блюдо, не представляется возможным, будь то жареная змея или варёная курица, вкус совершенно одинаковый - никакой. Глаза вылезают из орбит, внутри всё горит, начинаешь задыхаться, жадно глотая воздух, и ровно три минуты приходишь в себя. В Индонезии абсолютно все блюда смачно сдабривают перцем. Они даже младенцам с рождения вместо соски суют в рот стручок красного перца. Короче, мы выпили только пиво, рассчитались и пошли в магазин покупать молоко и мюсли.

    Утром за нами в отель заехал микроавтобус, и мы оправились в однодневный экскурсионный тур по окрестностям. Кроме нас в группе туристов ещё молодая пара голландцев, итого нас четверо. С нами гид, его сестра, желающая попрактиковаться в английском, и водитель. Мы первый раз встречаем иностранцев в Индонезии и искренне рады этому. Нас тоже встречают приветливо, так что в группе сразу сложилась доброжелательная атмосфера. Едем в деревню Сунгайтараб, которая находится между вулканами Мерапи и Саго. В деревне сохранилась и до сих пор функционирует старинная водяная мельница для перемалывания кофе. Сарай с огромным колесом сбоку. От горной реки сделан отвод, по которому вода бежит и крутит колесо. Внутри доисторическая конструкция. Зёрна вывалены на пол, на них с грохотом обрушиваются деревянные брёвна. Рядом две бабки пакуют молотый кофе в мешочки. Мы купили, конечно, но, надо сказать, кофе оказался крепкий, но совсем не вкусный. Потом посетили ещё несколько селений. Индонезийские крестьянские хозяйства показались нам вполне зажиточными: чай, кофе, табак, хлопчатник, сахарный тростник, перец, корица, гвоздика, фруктовые и шоколадные деревья, овощи растут в каждом дворе. Мало того, у каждого дома имеется каменный бассейн, где крестьяне разводят рыб. Всей деревней возводится сложная система дамб, отводных канав и каменных каналов от горной реки к каждому двору. Многие держат домашнюю птицу, кроликов и даже обезьян для сбора кокосов. Да и дома добротные, из камня и глины, с застеклёнными рамами. А вокруг селений нет ни одного невозделанного клочка земли, всюду растёт заливной рис, даже на крутых склонах холмов с помощью земляной насыпи устроены рисовые террасы.

    Посмотрели Дворец короля минангкабау, Общинный Дом, где проходят деревенские собрания, пообедали и поехали к горному озеру Манинджоу. Вода в озере пресная, мои раны начали постепенно заживать, так что я смогла уже немного поплавать. Галя наслаждалась береговым пейзажем. Затем с голландцами распивали пиво и беседовали о жизни. Оказалось, что парень работает по контракту в Джакарте уже полгода, его подруга приехала к нему в гости и, взяв две недели отпуска, теперь они путешествуют по Суматре.

    После часового отдыха отправились дальше. Последним селением в нашей экскурсии была маленькая ремесленная деревенька высоко в горах. Там мы посмотрели, как работают резчики по дереву, чеканщики и ткачи. Главным образом, внимание привлёк ткацкий станок, на котором ткачихи за день работы производят 1 - 2 сантиметра красивой ткани с золотыми нитями. Мы не упустили возможность прикупить себе резных шкатулок из красного дерева со вставками из этой самой ткани.

    Вернулись в Букиттингги с закатом солнца. Хотели было пройтись по городу, но по дороге у первой же лавки я случайно наткнулась на горящую керосиновую лампу, которая стояла на табуретке. Только начавшая заживать рана на левой ноге нестерпимо заныла, пришлось возвращаться в отель и вечер проводить у телевизора с фруктами и виски, лёжа на диване.

    Утром сдали номер и с вещами погрузились в микроавтобус, который должен доставить нас в местечко Палапух, откуда следует начинать поиски Раффлезий. Вернее Арнольду - самую известную из двенадцати видов раффлезиевых. Известна она тем, что является самым крупным цветком в мире, обычно 1 метр в диаметре и весом 6 - 7 кг, но бывают экземпляры и до 2 м и 20 кг!  Арнольда встречается в единственном месте на планете - только на острове Суматра. Растёт в труднодоступных гористых диптерокарповых лесах - гилеях, где почти нет никакой травы и всегда царит полумрак и тишина. Раффлезии не имеют стеблей, в бутоне похожи на оранжево-красные футбольные мячи, растущие, как капуста, а, раскрывшись, издают непереносимый трупный запах, привлекая мух, которые их опыляют. Семена похожи на ягоды, их разносят копытами дикие свиньи и слоны. От прорастания семян до появления бутона проходит три года, ещё полтора года нужно, чтобы бутон раскрылся и превратился в цветок. Сам же цветок живёт всего 2 - 4 дня! При таком раскладе понятно, почему Раффлезия встречается редко и её трудно найти!

    В Палапухе мы взяли проводника за $6. Он сразу честно признался, что цветущих Раффлезий мы не найдём, мол, в декабре надо приезжать. Что ж, мы это уже знаем. Но не зря же приехали! Хотя бы на бутоны глянуть. Джони шёл впереди, мы тащились следом. Сначала тропинка тянулась вдоль рисовых плантаций, затем круто взяла в горы. Галя скулила, что забыла взять с собой зонтик. Какой там зонтик! Капли дождя почти не проникали сквозь сумеречное сплетение джунглей, о том, что идёт дождь, можно было только догадаться по струйкам красной глины, стекающей под ногами. Еле заметная тропа, по которой, видимо, и снуют дикие свиньи, петляет меж тиковых, сандаловых, миртовых и ещё каких-то неизвестных огромных деревьев (50 - 60м) с гигантскими корнями, карликовыми пальмами и древовидными папоротниками. Сплошной зелёный полог, образуемый несколькими рядами крон, почти не пропускает свет, гибкие лианы оплетают всё вокруг, создавая непроходимую чащу. Мы карабкаемся всё выше и выше, постоянно спотыкаясь и падая. Кроссовки скользят по плывущей глине, хватаемся за лианы, пытаясь подтянуться. Я спрашиваю проводника, встречаются ли в этом лесу змеи. Джони тревожно оглядывается по сторонам, отвечая, что, мол, много и часто. У меня хватило ума не сразу перевести Гале его слова. Только когда мы нашли первый маленький бутон Арнольды, я посоветовала ей пореже за лианы хвататься, а то вдруг это не лиана, а змея висит! На этом наш поход, можно сказать, закончился. Стоны, охи, причитания заполнили всё пространство. Джони говорил, что из России он водил однажды к Раффлезиям группу из десяти мужиков, а вот женщин из России видит впервые. Конечно! Где таких дур ещё встретишь! По диким джунглям, с голыми, перебинтованными ногами, в майках, да ещё рюкзаком, фотоаппаратом и видеокамерой обвешаны, как на курортную прогулку выбрались!

    На обратной дороге сделали крюк и нашли сгнившую распустившуюся Арнольду. Жалкое зрелище, но размеры впечатляют. Пришлось у Джони купить готовые фотографии цветущей Раффлезии, чтобы было, что дома показывать.

    Поездка получилась скорой, и в итоге уже в 12 часов мы были в Букиттингги. Водитель высадил нас у автовокзала, откуда в 16 часов отходит наш автобус на Медан. Видуха у нас жуткая: мокрые, грязные, все в глине. Решили за 20 000 рупий снять комнату в каком-нибудь отеле, чтобы помыться и переодеться. Но ни одного отеля рядом с вокзалом не нашли, пришлось вернуться. Я пошла осматривать вокзальную территорию в надежде найти туалет, но ничего подобного, в обычном смысле этого слова, не находилось. Зато на заднем дворе обнаружилось некое помещение, которое мы приняли за душевую. Кафельные стены и пол, сбоку возвышается подобие бассейна с водой и ковшики на бортике. Достаточно чисто. Приободрившись, мы начали раздеваться. Тут заходит бабка, приветливо нам кивает, присаживается посередине, писает на пол, черпает ковшиком из бассейна воду, споласкивается и, не вытираясь, надевает штаны. Снова приветливо кивает и уходит. Так значит, это туалет и есть! Вот ведь где пожалеешь, что резиновые сапоги не прихватили! И ведь именно женским оказался! Надписи-то на индонезийском языке, мы наугад зашли. Ну, мы - туристы неприхотливые: помылись из ковшиков, переоделись, перебинтовались. Сели на вокзале в нарды играть. Вокруг толпа собралась, смотрят. Я достала свой "Victorinox" пиво открыть, - общий вздох восхищения. С гордостью демонстрирую все возможности армейского ножа, наглядно показывая, для чего каждое лезвие предназначено. Просят видеокамеру показать. Откидываю экран, переворачиваю, чтобы им себя видно было. Смущаются, как дети. Хозяину автовокзала даже дала в руках камеру подержать, посмотреть на 600-кратное увеличение. Так и провели четыре часа незаметно.

    Автобус наш действительно VIP! Мы таких и не видели раньше. Размером с Икарус, а в ряд три места. Широкие, с поднимающейся подножкой, и спинка откидывается почти горизонтально. Подушки, одеяла. Да на таком автобусе 20 часов пути совсем незаметно пролетят! Тем более в ночь ехать. Погрузились, устроились, готовимся экватор пересекать, он проходит ровно по селению Бонджол через 56 км. Тронулись. Но тут-то и началось нежданное. Водитель набрал крейсерскую скорость 50 км/ч и, не притормаживая ни перед одним поворотом, лихо пошёл петлять по крутым спускам и подъёмам горной дороги. Через десять минут пути почти всех пассажиров укачало, и второй водитель начал раздавать полиэтиленовые пакетики для физиологического наполнения. Наши места находились в хвосте автобуса, который болтало больше всего. Бабка в середине салона первой издала предательские звуки, вызывая цепной реакцией рвотные позывы у всех остальных пассажиров… Надо ли говорить, что экватор, равно как и Бонджол, мы не увидели.

    Непростительной ошибкой оказалась наша экономия на авиабилетах. Вдоль всей Суматры с западной стороны тянется хребет Барисан, шесть вершин которого превышают 3000м, а Керинчи достигает 3805м. Этот хребет входит в так называемую Бирмано-Яванскую горную дугу, которая представляет собой юго-восточное продолжение Гималайской складчатой системы. Восточное побережье Суматры является самой крупной в мире заболоченной низменностью, покрытой непроходимыми тропическими лесами. Конечно, дорога проложена по горному хребту. Поэтому все двадцать часов пути лучше спать. Смотреть, как летит автобус по узенькому серпантину, слева - отвесная скала, справа - обрыв, где далеко внизу пенится горная река, не снижая скорость на поворотах, только призывно сигналя, огибая закрытый выступ скалы, в здравом уме невозможно.

    В одиннадцать часов ночи первая остановка. Галя лежит зелёная, а я со сна хоть бы что. Захожу в столовку, у которой остановились. Сидят одни мужики за столами, все на меня уставились. Ну мне-то всё равно, смотрите, если хочется. Села за пустой стол. Тут же принесли плошки с рисом, курицей, рыбой и ещё с чем-то. Только начала в тарелке ковыряться, как вижу гигантского клопа на столе. Смахнула его, огляделась, а их видимо-невидимо! Чёрными пятнами в сантиметр кишат повсюду. Аппетит пропал. Расплатилась, вышла на улицу, тут и Галя подходит. Присели на скамеечке, пригляделись, да тут полчища клопов! Поспешили в автобус, сели на свои места, и клопы с нами: на плече, на рукаве, на стекле. Господи! Что же это за деревня такая! Передавили их вроде всех, успокоились, и снова спать. Следующая остановка в шесть утра. В столовку завтракать уже не пошли. Сразу в туалет. А здесь это такое же в точности помещение с бассейном, как и в Букиттингги, только без одной стены. Вроде как сцена. Тут же и зрители появились. Белых людей в такой глуши никто никогда не видел, вот толпа сразу и собралась на нас посмотреть. Что естественно - то не постыдно! Тётки с нашего автобуса юбки приподняли, присели на корточки в центре залы, и на пол писают, не обращая внимания на мужиков, что в дверях стоят. А один из них так вообще внутрь зашёл, как бы вроде своей бабке ковшик подать…

    Наконец, и Медан! Измождённые, выползаем из автобуса на раскалённый от жары воздух. Шум, вонь, пыль, смог. Надо сматываться отсюда, нечего в Медане делать, - это грязный промышленный город-порт с двухмиллионным населением без всяких достопримечательностей. Нам к морю уже хочется, на пляж, под пальмы, на остров Пинанг. А в Медан мы приехали, потому что думали сэкономить на дороге. Из Медана на Пинанг ходят скоростные паромы, а ведь это всяко дешевле самолёта. Но после такого изнурительного двадцатичасового автобусного переезда про экономию мы уже и не вспомнили. Сразу с автовокзала на такси поехали в авиакассы, чтобы купить билеты и сегодня же улететь на Пинанг. Но оказалось, что сегодня уже не получится, только завтра утром. А утром мы и на пароме доедем. Зашли в паромную контору, купили билеты. Спрашиваем, где тут у вас остановиться можно, чтоб прилично и не дороже 25 долларов? Расстерялись: "У нас - говорят, - самый дорогой за 15". Посоветовали "Garuda Plaza International", который оказался вполне достоин 3х звёзд. Разместились, полежали с дороги, традиционно глотнули виски и пошли смотреть город.

    Да-а, это вам не провинциальный Букиттингги, со своими лошадками да чистым горным воздухом. Асфальт вспучивается от жары, воздух от зноя плотными волнами перед глазами плавает, сотни, тысячи автомобилей, мопедов, грузовиков чадят, гудят, велорикши-бечаки призывно орут в поисках клиентов. Тротуаров практически нет, только успевай увернуться от лихого наездника. И уж, конечно, никто не здоровается, как в Букиттингги, о здоровье не интересуется и политические события не обсуждает. Все по своим делам спешат. Иностранцы здесь не в диковинку. Хотя мы пока ни одного белого человека ещё не видели, но по всему чувствуется, что они здесь бывают.  Медан - крупный экономический, административный, промышленный город, здесь и банки, и совместные предприятия, компании, и международный порт, и даже Макдональдс. Посмотрели Дворец Майской луны, в котором живёт действующий султан, Королевскую мечеть с чёрными куполами. Погуляли немного и вернулись в отель. Вечер провели у бассейна с нардами и пивом.

    Утром, чтобы не тащиться пешком целый километр, взяли такси. Водитель тыкает мне в грудь пальцем: "Амэрикэн?", жестами изображает пулемёт: "пуф-пуф-пуф" и громко смеётся. В Медане живёт народ аче - самые ревностные, фанатичные мусульмане. Портреты Бен Ладена повсюду…Хорошо хоть ехать недалеко. У паромной конторы нас ждёт автобус, который за час доставит пассажиров к морскому порту, и уже через пять часов мы будем на Пинанге. Душу и память обогатили, пора и телу дать отдых.

Малайзия

    Закончив с пограничными и таможенными формальностями, проходим на паром. Судно похоже на огромный закрытый катер, внутри 180 кресел самолётного типа. Во время поездки раздают бутерброды и минеральную воду. Всё культурно. Сразу видно, что паром принадлежит малайской компании. Швартуемся  в порту Джоржтауна - столице Пинанга. Игнорируя призывы таксистов, выходим с терминала в город. В первой же газетной лавке покупаем у индусов карту острова. Оказалось, что полоса пляжей и отелей находится на северной оконечности. Прошлись в указанном индусами направлении до автовокзала и вскоре уже тряслись на допотопном автобусе в сторону курорта Ферринги-Бич. На одной из остановок перед нами села белая женщина, и разговор завязался сам собой. Тётка сама из Швейцарии, сын учится в Австралии, сейчас у него каникулы, и любящая мамочка прилетела на другое полушарие за тридевять земель, чтобы самолично поучаствовать в обеспечении отдыха отпрыска. Мало ли чем современная молодёжь может заняться от безделья без должного контроля! Двухметровый рыжий детина стоял сзади насупившись. Словоохотливая мамаша тараторила как автомат Калашникова. Но из потока хлынувшей информации я успела выхватить самое главное: все отели на Пинанге очень дорогие, дешевле чем на $100 за ночь можно не рассчитывать, она заплатила по $80 только потому, что купила тур в Австралии у "Malaysian Airlines", соответственно, получив скидку. А нам, если мы рассчитываем всего на $25, прямая дорога в Guest House. Пожелав друг другу приятного отдыха, расстались почти друзьями.

    Оставила я Галю на остановке сторожить вещи, а сама побежала осматривать отели. Худший прогноз подтвердился: самый дешёвый номер в самом дешёвом отеле оценивался в $121. Справедливости ради надо отметить, что все отели суперприличные и достойны такой оплаты. Но мы к таким ценам никак не готовы. Пришлось идти в гостевой дом. Но и там нам не понравилось: длинный барак сарайного типа, дети носятся, собаки, бельё на верёвках сушится, фанерные перегородки меж комнат, щели под дверью такие, что не только ящерки, но и змеи легко заползти могут. А просят, между прочим, 27 долларов! Решили мы опять в отель вернуться, где за $121. В конце концов, в Индонезии прилично сэкономили, можно теперь и шикануть. Подхожу к ресепшейн, на всякий случай спрашиваю, не предусмотрены ли у них какие-нибудь скидки по случаю низкого сезона. И тут вдруг нам предлагают 50%! Вот это да! От неожиданности лицо у меня вытянулось в такой кислой мине, что по этой причине, видимо, выдержав паузу, портье молча написал на бумажке: 190 (ринггит, = $50,3). Конечно, мы не стали прыгать от радости до потолка, наоборот, изобразили разочарованное равнодушие и, как бы сделав одолжение, заполнили анкеты. Тут же нам был преподнесён Welcome drink. На самом деле, в таком шикарном отеле нам не доводилось останавливаться раньше. Называется "Royal Park" и полностью соответствует своему названию: бассейны, джаккузи, яхты, катамараны, серфы, скутеры, теннисные корты, водопадики, пальмы, кактусы, рестораны и живая музыка. Стопроцентные четыре звезды! Нам так понравилось, что мы решили остаться здесь на два дня. Гулять так гулять! И вечером спустили ещё $40 в ресторане.

    Утром на пляже впервые за всё путешествие встретили наших соотечественников. Группа стоматологов со всей России отдыхала после Всемирного конгресса в Куала-Лумпуре. Не передать словами, как мы обрадовались! Уже двадцать дней мы в замкнутом языковом пространстве. Да и как там на Родине дела? Сегодня по телевизору мельком показали Путина, но речь его сразу перекрыли переводом; мы только поняли, что упал наш самолёт в Чёрное море. Что и как - непонятно. Зато как Америка бомбит Афганистан, показывают круглосуточно, чуть ли не в прямом эфире.

    Целый день провалялись на пляже, думая, куда ехать дальше. У нас осталось десять дней до отъезда. К древней цивилизации прикоснулись, у небоскрёбов постояли, по джунглям полазили, на цветочки посмотрели, в пещерах побывали. Хотелось бы напоследок и отдохнуть. Но где? Оставаться здесь очень дорого, надо ехать в Таиланд. Хотели на Краби. Но туда добираться проблемно, да вдруг ещё не понравится, только время на дорогу потратим. И тут мы вспомнили про Паттайю. На самом деле, ведь там совсем не плохо! Сходили в туристическую контору. До Бангкока можно добраться самолётом, автобусом или поездом. Самолёт - дорого, про автобус и думать тошно, а вот поездом мы ещё ни разу не ездили! Тем более что и цена с автобусом одинаковая ($24) и по времени один к одному - 23 часа. Вагонов первого класса в нашем поезде не оказалось, пришлось взять второй.

    Вечером, как и обычно на курорте, - променанд по сувенирным лавкам. Вдоль дороги выстроились столы, палатки со всякой всячиной на потребу пляжнику: футболки, кепки, часы, чемоданы. И каждая лавка яркими огнями светится, разноцветными лампочками сияет, привлекая туристов. Мы купили себе палку-чесалку из бамбука и уселись в ресторане за столиком в первом ряду, чтобы совместить приятное с интересным: холодного пивка попить с креветками и на народ посмотреть. А вышло куда уж интересней! Прямо напротив нас светился огромный щит, рекламирующий Кока-Колу. Откуда ни возьмись, припёрлись четыре обезьяны, залезли на этот щит, побродили наверху туда-сюда, поковыряли лампочки в прожекторах, замкнули какие-то провода и тут же свалили. Пожар начался мгновенно: треск, искры, дым! Цепной реакцией закоротили провода, пристроенные к близлежащим лавкам. С нашего ресторана официанты побежали с огнетушителями на помощь торговцам. Стали пеной провода поливать, и ситуация сразу резко ухудшилась. Свет погас на сотни метров, а едкий дым покрыл всю дорогу. Тут и пожарная машина прикатила. Несчастные торговцы самоотверженно пытаются свои товары сохранить, а пожарники вышли неспешно, посмотрели на это дело и принялись с туристами в обнимку фотографироваться на фоне клубов дыма. Потом и вторая машина подошла. Никто не торопится. Улыбаются и охотно перед камерами позируют. Только когда начальник на легковом автомобиле приехал, принялись за дело…

    Утром позагорали немного и в путь! На такси доехали до Джоржтауна, там сели на паром. Можно, конечно, по тринадцатикилометровому мосту до Баттеруорта добраться, но паромом дешевле. Да и причаливает паром прямо у железнодорожного вокзала.

    Вагон второго класса - это нечто вроде нашей плацкарты, только места расположены не поперёк, а вдоль вагона, справа и слева, посередине проход. Нижняя полка очень широкая, легко можно лечь вдвоем. Днём трансформируется в два кресла со столиком, а на ночь раскладывается в спальное место. Верхняя узкая, годится только для местных жителей и детей, недаром она дешевле. Все полки закрываются занавесками, так что эффект коммуны отсутствует. Кондиционер работает, кругом чистота, бельё белоснежное, а в туалете… есть душ! Всю бы жизнь на таком поезде ездила!

    Железная дорога по Малаккскому перешейку была проложена по джунглям ещё англичанами в позапрошлом веке. Недалеко от границы с Таиландом возведён памятник дикому слону, который, защищая своё стадо, погиб, спустив поезд с рельсов в 1894 году. Сейчас уже вряд ли можно наблюдать диких животных вдоль железной дороги. Мы, как ни старались, ничего интересного, кроме рисовых плантаций, не увидели.

Таиланд

    В Бангкок прибыли к полудню. На вокзале нашли туристический киоск, где и заказали трансфер в Паттайю. Два часа прослонялись туда-сюда, пообедали в забегаловке на полтора доллара, купили карту, поиграли в нарды. Мини-бас пришёл вовремя. В нём уже сидели четверо пожилых европейцев. Знают же когда за дешевизной в Паттайю ехать! Умеют деньги считать. Ещё пару месяцев - и народ толпами повалит, тогда, соответственно, и любовь подорожает. А сейчас пока на одного старого пердуна - пара сотен тайских девочек свободной профессии, милое дело. Видели мы позднее, как они одиноких мужчин окучивают.

    Почти всю дорогу шёл сильный ливень, но стоило нам доехать до Паттайи, как выглянуло солнце. Это нам на руку, так как мы ещё не знаем, где остановиться. На вокзале в турагентстве нам всё навязывали разные отели, сюда приехали - опять проспекты суют. Но мы-то уже знаем, что о цене можно торговаться, а скидку агентства вряд ли смогут дать, тут с хозяином дело надо иметь. Поэтому все предложения отвергаем и идём пешком по набережной, попутно выбирая отель. Какие всё-таки мы молодцы, что к двадцать второму дню путешествия сумели не утяжелить свой багаж! Всё те же две сумки! В прошлый раз мы буквально с первых дней обросли чемоданами и сразу же потеряли свободу передвижения. Теперь мы гораздо умнее, все покупки ждут своего часа.

    Подходящего отеля в городской черте мы не нашли. Море грязное, бассейны либо маленькие, либо на крыше, зелени почти нет, кругом магазины, лавки, бары. А нам бы уже хотелось спокойного пляжного отдыха. Да и после пинангского "Royal Park" здешние отели показались недостойными. И вот тут-то мы и вспомнили "Ambassador City". Когда в прошлый раз мы возвращались с острова Самет, наш автобус заезжал туда высаживать некоторых туристов. В памяти остались огромные корпуса и немыслимые бассейны. Зашли, для интереса, в туристическое агентство – узнать, по какой цене они предлагают "Ambassador". 1790 батт ($41). На тук-туке добрались до места. В прайс- листе заявлена минимальная стоимость номера - 2700 батт. Переговоры длились почти час, и в итоге торгов комната в центральном корпусе обошлась нам в 1200 батт ($27). Были ещё предложения остановиться в корпусе-башне за 900 батт и в отдалённом третьем корпусе за 600, но мы решили разместиться в первом - балкон и вид на море стоили того. Оплатили за неделю вперёд, расположились и пошли осматривать территорию.

    Гостиничный комплекс "Ambassador" включает в себя пять тысяч номеров в трёх корпусах. Естественно, является крупнейшим во всей Юго-Восточной Азии. Пять огромных бассейнов, один из которых Олимпийский (50м), два зоопарка, футбольное, волейбольное поля, рынок, куча магазинов, десяток ресторанов и баров. Без сомнения, приставка "City" оправдана и справедлива. Словом, отель нам понравился. Тем более что на все 5000 номеров отдыхающих было от силы человек 50, и то они каким-то таинственным образом не попадались на глаза. Впечатление было такое, что мы совсем одни в этом огромном "городе".

    Потекла неторопливая, размеренная курортная жизнь. С утра солнце, море, нарды, пиво. Вечером - ресторан. В китайском пробовали утку по-пекински и королевские креветки с чесноком. В итальянском - салаты по-сицилийски и разные пасты. До японского очередь не дошла. Посетили сауну. Только зашли, нас уже встречают: "Вы из России, видимо?" Конечно, из России. Кто же ещё, кроме русских, ходит в сауну, когда на дворе +33 градуса? Несколько раз выбирались в Паттайю. Программа стандартная: треккинг по всем подряд магазинам, прогулка по Walking street, ресторан. Паттайю не узнать: отдыхающих - кот наплакал. Но всё равно здесь их больше, чем во всех городах, где мы были, вместе взятых. Но уже встречаем и соотечественников: на третий день в наш отель приехала молодая пара из Воронежа, следом - группа директоров туристических агентств рекламным туром, потом ещё одна пара. Есть с кем хоть словом перекинуться на родном языке, новости узнать, а то ведь совсем почти одичали.

    На мой День рождения выбрали ресторан в Паттайе прямо у моря. Пришли со своим шампанским - слова никто не сказал, тут же принесли ведро со льдом и вазу для роз. Первый раз в жизни ели Королевского лобстера, запечённого в сыре. Что сказать? Даже цена в $60 не испортит аппетита! Ничего подобного не приходилось пробовать раньше! Разошлись и заказали французское шампанское "Cardinal" с мороженым в ананасе. Напоследок, в подарок от заведения нам принесли кофе по-ирландски. Официант, как факир, десять минут переливал из фужера в фужер виски, поджигал огнём, заливал пеной, опять поджигал и снова переливал. В итоге, даже страшно было пить. Но, оказалось, вкусно. Хотя на кофе не похоже. В отель возвращались на тук-туке в компании пары пожилых ирландцев. Они дружно пели мне Happy birthday to you! В общем, праздник прошёл удачно.

    Ещё мы зашли однажды в пошивочное ателье. Их здесь немеренное количество, во всех хозяева - индусы. Мы много слышали о превосходном качестве шитья и сказочной дешевизне работы. Галя захотела пошить себе блузку. Выбрала материальчик, оплатила $17 за всё и через день, в радостном предвкушении обновы, приехала забирать. Надо было видеть, как меняется её лицо по мере рассматривания изделия! Расстроиться было из-за чего: швы перекошены, стянуты, со всех сторон пятна машинного масла и выглядит, как роба для успокоения буйно помешанного. Когда Галя, почти в столбняке, примерила изделие, хозяин ателье чуть ли не в ладоши захлопал от восторга и принялся горячо убеждать, что необходимо заказать и вторую такую блузку на смену. Но через несколько минут Галя всё-таки пришла в себя и потребовала возврата денег. Что тут началось! Крик, ругань, оскорбления, а блузка полетела в угол. Несколько индусов размахивали руками с пеной у рта. Может, кто-нибудь и ушёл бы, плюнув, опасаясь рукоприкладства, но мы с Галей потребовали вызова полиции. Хозяин схватил телефон, сделал вид, что набрал номер и прокричал в трубку, что русская мафия оккупировала его ателье, требуется помощь по такому-то адресу. Но мы тоже не дураки - зачем же ему вызывать полицию на английском языке? Ясно - для нас концерт устроил, думая, что мы испугаемся и свалим. Поразмыслив немного, решили сами идти в передвижной пункт туристической полиции, который видели на соседней улице. Стоило только мне выйти на улицу, как хозяин засуетился, занервничал и…вернул Галине деньги! Ушли, переполненные чувством собственной гордости. На обратной дороге купили на сэкономленные средства два рюкзака. Отличное качество, много карманов, ремней, с выдвижной ручкой и колёсиками. Из этой поездки мы возвращаемся настоящими "рюкзачниками"!

    В Бангкок вернулись отдельным шатэлбасом. Конечно, он доставил нас прямо к парадному входу столичного "Ambassador" - одна контора! Но в Бангкоке мы хотели остановиться подешевле, поэтому, обежав десяток соседних гостиниц, выбрали "Park Hotel", скромненький, но вполне приличный и рядом со станцией "небесного метро". У нас осталось всего два дня, их надо посвятить шопингу: купить подарки и сувениры, специи и рисовые макароны и, может быть, что-нибудь ещё - на что глаз ляжет. Душ, виски, и - на skytrain. Дороги в Бангкоке трёхэтажные: первый - бесплатный автомобильный, второй - платный автомобильный, третий - метро. Очень удобно ехать в поезде на высоте птичьего полёта, особенно, когда толком не знаешь, куда ехать: увидел сверху торговый центр - выходи. Мы обошли несколько крупных универмагов, затоварились по мелочёвке, а к вечеру заглянули в массажный салон. Давно мечтали, но из-за ран на ногах не могли себе позволить удовольствия. Мне достался слепой массажист, Гале - кряжистая бабка. Два часа они нас мяли, гнули, растирали. Никакого сравнения с молоденькими девочками-массажистками на Пхукете, которых мы посещали в январе! Вышли из салона шатаясь, сами не свои. Еле доплелись до итальянского ресторана, где и отметили отъезд, засыпая над тарелками.

    Вот и последний день нашего путешествия! Галопом по всем подряд магазинам и лавкам: малахитовые слоны, деревянные коты, зажигалки, футболки. Вроде никого не забыли, всем сувениры куплены. Уф-ф… Запаковали рюкзаки, допили последние капли виски, посидели "на дорожку", и на такси едем на железнодорожный вокзал. Можно, конечно, и в аэропорт сразу на такси ехать, но это - не меньше 300 батт выйдет, а то и все 500, если услугами гостиничной мафии воспользоваться. До вокзала же - всего 100. А там за 5 батт за 40 минут на электричке прямо к входу на терминал доставят. Мы теперь опытные туристы, лишнего не переплачиваем.

    Возможно, у читателя возникнет вопрос - во сколько же нам обошёлся такой отпуск? Отвечаю: билет Москва-Ханой, Бангкок-Москва ("Аэрофлот") - $685 с каждого, все остальные расходы (местные перелёты, аэропортовские сборы, визы, поезда, автобусы, такси, отели, рестораны, виски, фрукты, экскурсии и т.д.) уложились в $3500 за двоих.

    Прошёл только месяц, как мы вернулись, и уже нестерпимо ноет под ложечкой. Хочется прямо сейчас собирать рюкзаки, заправлять плёнку в камеру и лететь обратно. Туда, где всегда яркое солнце и тёплое море, где живут добрые каннибалы и можно встретить летающую собаку, где растут самые крупные цветы, построены самые большие храмы и самые высокие небоскрёбы, где детям меняют имена после каждой болезни и реки меняют направление своего течения дважды в год, где во всех официальных документах ставят дату: 2544 год…

Николь Якутович
Nica@mail.lanck.net