GEOGRAFIA.ru

ГЕОГРАФИЯ.ру

Страноведческая журналистика

Главная страница     Личный опыт путешествий по странам

НИКОЛАЙ БАЛАНДИНСКИЙ.

И ВПЕРЕД ИДЕТ СЧАСТЬЕ СТРАННИКА

    Это лето было самым счастливым в моей жизни. По крайней мере, пока. Счастье каждый понимает по-своему. Я же получил большую часть того, что считал счастьем: свободу, возможность путешествовать и деньги…Прекрасное сочетание.

    В июне надумал найти себе работу с регулярной выплатой заработной платы. Летом 1997 года такая возможность была. На последней странице газеты «Туринфо» нашел объявление голландской фирмы, имевшей представительтво в Москве, о том, что им нужен гид-сопровождающий для групп на маршрутах по странам Бенилюкса и Франции. Быстро набросал резюме; через пару дней получил приглашение. Явился, прихватив с собой загранпаспорт, в котором оставалась одна свободная страничка и фотоальбом. Подействовало.

    А через две недели уже сидел в кресле самолета, летевшего в Амстердам. Группа – 20 человек, народ приличный. Заплатили за тур Амстердам-Брюссель-Париж почти по 1200 гринов. В мои обязанности входит не только сопровождение группы, но и проведение всех экскурсий на маршруте. Водитель автобуса – голландец, общаемся с ним по-английски. Базовый отель в Амстердаме – “Park Hotel”, навевающий ностальгические чувства, со скрипучими деревянными лестницами и картинами модернистов на стенах. Из окна видны башни Рейксмузеума. Рядом – Фогельпарк и стоянка прогулочных катеров. Хорошее место. До площади Дам – минут 15 пешком. Я то привык все по окраинам ошиваться, а тут –почти в самом центре города, да еще какого!

    В первую ночь мне сниться удивительный сон. Будто я в какой-то оранжерее, а сверху к ней подлетают феи с такими сказочно-очаровательными личиками, и так благостно на душе, что просыпаться не хочется. Может, это знак свыше?

    Собственно, я и оказался в сказке. Раньше был в Голландии наездом, дня на два, на три. А здесь возможность пробыть здесь неопределенный срок, все изучить и все прощупать. К тому же, мне за это деньги платят. На дополнительных экскурсиях можно заработать прилично (что и вышло потом). К тому же, по программе половина дней в туре – свободные. Хочешь – выезд организуй, хочешь – распускай народ и гуляй. Одним словом, полная лафа. К тому же, к середине своего пребывания здеся я понял, что Голландия – маленькое доброе королевство из детских сказок, с маленькими домиками, коровками, цветущими лугами, цаплями, сидящими в осоке у каналов, бородатыми моряками, дымящими трубками и парусниками, отплывающими к землям антиподов.

    Туристов я водил по традиционному маршруту: площадь Дам, дом Рембрандта, прогулка на катере по каналам, фабрика по огранке алмазов (она же и прогулку организует, чтобы катер причалил у ее порога; авось туристы и бриллиантов прикупят). Вечером – квартал красных фонарей. Там я водил группу гуськом по полуулице – полукоредору, где были такие кабинки, светящиеся розовым светом, в которых симпатичные девушки предлагали себя. Были и не очень симпатичные, и те, кого девушкой назвать было нельза (хотя там вообще девушек не было в строгом смысле слова), но это – на любителя. А еще я с упоением рассказывал про галлюциногенные грибы и как лягушку надо лизать, чтобы кайф получить, хотя, конечно, я в душе против этого, и не то что марихуаны, но даже просто табаку ни  разу в жизни не курил, но положение обязывало об этом рассказывать, поскольку публике это интересно. Я в этот квартал даже школьные группы водил, и ничего, детям нравилось.

    В Амстердаме даже специальный музей секса есть. Там туристы, особенно женского полу, вообще всякий стыд теряют, глазея на всякие безобразия, а под конец фотографируясь на фоне разных увеличенных частей тела.

    Естественно, возил я группу и в Заанзе Сханс – этнографическую деревню с ветряными мельницами, сыроварнями и дереванными домами. Самое лучшее здесь – запах. Настоящий, деревенский, с примесью разных разностей, городскому носу непривычных. Здесь демонстрируют, как изготовляют башмаки, и как варят сыры. Они мелко нарезаны кубиками и разложены по столам – подходи и пробуй. Молочком запил – и уже, вроде бы, как второй завтрак.

    Третий завтрак – в Волендаме, рыбацкой деревне. Ничего особенного там нет. Магазины мувениров. Селедка на палочках. Креветки в тесте. Но воздух здесь хороший. Морской. Как повсюду в Голландии.

    Однажды возил туристов в Муйден – замок XVII века, один из немногих, сохранившихся после буржуазной революции, когда испанцев-феодалов выгнали и установили свободу обогащения. Замок почти пустой внутри, интересен только снаружи.

    Вообще, голландцы много чего порушили у себя дома. Протестанты очистили все стены католических храмов от икон, статуй и прочих излишеств, в результате чего только стены и остались с немногими эпитафиями на них. Вот в Бельгии контрреформация победила, и там по соборам в Генте, Брюгге, Антверпене можно бродить часами, рассматривая произведения чуждых протестантов произведений искусства. Революционеры везде одинаковы.

    Но меня все больше занимало другое. Здесь я встретил Его. Он проезжал мимо, иногда медленно, иногда проносясь, иногда двигался рядом со мной, иногда пересекал мне дорогу и я вынужден был уступать. Все дни я думал о Нем и ждял только того момента, когда смогу с Ним встретиться и провести весь день с утра и до вечера. Я даже нашел его обиталище и узнал, где он ночует.

    Это случилось замечательным амстердамским утром, когда я шел вдоль канала в белых штанах и белой рубашке, трепеща в предвкушении встречи. Вот и звездочка “Texaco”, вот и заветный дворик. Плачу залог 200 гульденов и арендную плату 8 гульденов  - и Он мой на целый день! Сажусь на седло, нажимаю на педаль. Впервые за десять лет!

    Я в детстве по дачному поселку на «Каме» круги наяривал. Меня даже побить хотели, чтобы перестал ездить. Перегораживали дорогу, устраивали засады, но я всегда уходил целым и невридимым.

    Вот теперь-то я отведу душу! В Амстердаме, как и во всех голландских городах, по улицам проложены велосипедные дорожки, да еще ко всему прочему, ближе к окраинам появляются указатели на другие города, так что не съезжая с выложенной кирпичиками бурой линии можно выехать на асфальтированную дорогу до любого пункта. Красота!

    Первое мое «межгородское» велосипедное путешествие – Амстердам-Харлем. Тот самый Харлем, который ньюйоркскому району имя дал. Велодорожка идет вдоль шоссе, но вдоль леса, так что можно свежим воздухом подышать. Расстояние до Харлема преодолеваю за час. В общем, все голландские города немного похожи один на другой. В центре – готический собор (протестанты святых не чтут, а посему у них цркви называются, например, Старая Церковь или Новая Церковь); в Харлеме – старый Собор.  Посещаю музей живописца Франса Хальса. Надо сказать, что живопись протестантских Нидерландов мне нравится меньше, чем католической Бельгии, поскольку ничего особенно захватывающего в групповых портретах бородатых мужиков в черных камзолах и круглых шляпах я не нахожу.

    Второй велопоход состоялся по провинции Северная Голландия по маршруту Монникендам-Эдам-Хорн. Монникендам – уютный рыбацкий городишко. Я здесь жил года два назад в отеле при яхт-клубе. Больше всего поразило, что жители окна не занавешивают. Так сказать, шоу «За стеклом» в общеголландском варианте. Эдам – такой же маленький и хорошенький, как все в Голландии. Вообще, едешь себе по дорожке среди лугов, на котором пасутся тучные стада, дышишь свежим ароматно-травяным воздухом и вдруг понимаешь, что велосипед – это божество…Божество, которое на своих крыльях несет тебя туда, куда пожелаешь, даже туда, куда эти странные люди в железных гробах, изрыгающих дым и зловоние, на своих четырех колесах и не доберутся. Божество дает тебе свободу, свободу передвижения в пространстве. Ты сливаешься с природой, ибо открыт всем ветрам, солнцу и дождю. Ты и сам становишься немного божеством, ибо с земным миром ты не связан, так как земли не касаешься…

    Правда, может грузовик нечаянно переехать, ну это уже из другой оперы.

    У меня в Амстердаме есть дюбимое место. Когда на пароме через Амстел переезжаешь в северную часть города, которая, плавно переходит в окраину, а затем и в заливные луга, дорожка выводит к развилке, у которой стоит столб, а на нем – указатели. Поедешь налево – в Зандам попадешь, направо – в Эдам, Хорн и пр. Я в тот день захватил  оба города. В Эдаме, естественно, попробовал сыров, а в Хорне – креветок, а заодно и городской музей посетил и  поклонился мемориальной доске у гавани, от которой отходили все крупнейшие голландские экспедиции за специями в Ост-  и Ист-Индию.

    Вообще, в Голландии сам воздух напоен романтикой путешествий, дальних морских походов. «Корова рыжие бока», трава «которой снятся острова», все об этом, всё отсюда…

    Ездил в Зандам, в котором Петр I жил и где памятник ему был поставлен, в Наарден, в котором крепость сохранилась, так по назначению и не употребленная, так как голландцам в XIX веке воевать особенно было не с кем, но для порядка редуты были построены на восточных подступах к Амстердаму.

    Самым тяжелым велопоходом в Голландии была поездка в Гауду. 40 градусов жары… Единственное спасение – вода на автостоянках и озеро, в которое я нырнул, не снимая сандалий. В самой Гауде у готической ратуши ребятня из шланга поливает прохожих. На площади насыпан песок и народ играет в баскетбол… Ну кто после этого скажет, что Голландия –северная страна? Да это же Средиземноморье в чистом виде!

    В соборе Гауды – замечательные витражи и модели кораблей, подвешенные к своду. Здесь я отдыхаю от жары с ужасом думая, что обратно еще часа 4 переть в Амстердам. Доезжаю до сияющего в темноте ночного Амстердама Рейксмузеума и понимаю, что выжил…

    Спасение от  жары надо искать в воде. Примерно в двадцати километрах к западу от Амстердама находится курортное местечко Заантворт. Я «заразил» нескольких туристов идеей велосипедных прогулок по Голландии и в один из дней  отправляемся небольшой группкой к Северному морю. Его отгораживает от низменной и плоской Голландии полоса дюн, шириной примерно 1 -1,5  км. Само Северное море мелкое, до приличной глубины надо долго идти по колено в воде. И непонятно, то ли море пахнет креветками, то ли  креветки – морем. Эта мелкота проникает всюду. Вышел из моря – а карманы «бермуд» полны креветок.  И в ушах креветки.

    Маршрут, которым я заведовал, пролегал по городам  Гаага, Дельфт, Брюссель. Я немного его разнообразил. Действительно, если едешь из Голландии в Брюссель, то в Антверпен в Рубенсу не заехать – грех и святотатство. А уж Брюгге не посмотреть –лучше себе мельничный жернов на шею повесить и броситься с ним в море (только не в Северное). В Брюгге турист доходит до полного экстаза.В Генте – полностью капитулирует и навсегда влюбляется в Бельгию. Поэтому не показать другим людям эту красоту для меня означало пасть в собственных глазах.

    Из Брюгге мы отправлялись в Париж, доезжая из него за три часа. После четвертой такой поездки я решил отдаться велосипедизму по-крупному и поехать из Парижа встречать следующую группу в Брюссель на велосипеде…

    Как поступить? Взять велосипед напрокат? Тогда надо его «арендовать» в Париже, ехать до Брюсселя, а потом, вместе с туром, вернуться в Париж и сдать его обратно. Но а если следующая группа не прилетит в назначенный срок? Добираться из Парижа до Москвы или опять ехать в Брюссель встречать следующую группу? Всё очень неопределенно. Поэтому решаюсь на радикальный шаг: покупку велосипеда. В Амстердаме нахожу мастерскую, которая реставрирует бывшие в употреблении велосипеды и продает. Там и купил себе коня долларов за 200. Когда выезжали из Амстердама, положил его в багажное отделение автобуса. Когда добрались до Парижа, поставил его в холле отеля, в котором нужно было прожить еще 4 ночи. Стоял себе, стоял мой конь, да как-то за завтраком, поедая мюсли, решил я на него взглянуть. Нету коня!

    Какой был конь, какой был конь! В последний день увели, гады! Из четырехзвездочного отеля в центре Парижа!

    Завтра утром – выезд группы в аэропорт. Молниеносно нахожу торговый центр, где в секции “Go Sport” покупаю себе нового железного друга вишневого цвета.

    Провожаю группу в аэропорту Шарля Де Голля. Помахал ручкой, сел в седло и поехал. Велосипедные набагажные рюкзаки купил еще в Амстердаме, как и могучую «противоугонную» цепь. Сначала выезжаю на шоссе, что не очень приятно, но через пару километров съезжаю на дорогу сельского типа и въезжаю в городок Месниль. Дальше мой путь лежит на север.

    Я уже знаю, где и как буду сегодня ночевать. Во Франции с недорогим ночлегом проблем нет. Здесь есть две цепочки отелей – “Accor” и “Envergure”- чьи отели и мотели расбросаны по всей Франции с такой частотой, что найти ночлег в них можно через каждые 30-40 км. Самые недорогие отели принадлежат системам “Formule 1”, “Premiere Classe”, “Nuit”, за ними идет “Etape Hotel”. В «Формуле» удобства на этаже, но всё очень чисто и аккуратно. В остальных отелях удобства в номере. Во всех отелях в номерах одна большая кровать и наверху еще одна маленькая лежанка. Телевизор, горячая вода – что еще нужно человеку для ощущения комфорта? Да еще за 20 долларов за номер? Еще из Парижа я позвонил в «Формулу» в Бовэ (Beauvais) и заказывал номер (там бронь до 19 часов держат без финансовых гарантий).

    Сразу замечаю, что состояние велодорожек во Франции, мягко говоря, неудовлетворительное. Та, по которой я еду, забросана сеном и нечищена лет пять. Скоро она заканчивается, и я выезжаю на обычную сельскую дорогу. Благо, днем по дорогам ездят только трактора и очень редкие машины, так что мне никто не мешает крутить педали. Встречные велосипедисты улыбаются и приветствуют меня. Ну что ж, вот и влился я в их братство.

    Отдыхаю в лесу у руин аббатства Шаалис. От него дорога резко спускается к реке Нонетт и я еду с ветерком… Потом опять подьем. Часам к четырем вижу заветные указатели на отель «Формула 1» и «даю газу». Вообще, с указателями они хорошо придумали. Километров за 10 уже появляются и прибавляют сил.

    На следующее утро (а встаю я в велопоходах рано, в 6 утра уже в седле) отправляюсь осматривать Бовэ, чей знаменитый сын, доминиканец Винсент из Бовэ, написал «Великое Зерцало» - настольную энциклопедию для просвещения средневекового человека.Въезжаю в старую часть города  по мосту через Терэн. То, что представляет для меня первостепенный интерес, вырисовывается сразу силуэтами двух готических соборов – Сент-Этьен и Сен-Пьер. У них нет высоких башен или колоколен – только нефы. Оба начали строиться в XI-XII веках. Пламенеющая готика. У Сент-Этьен такое «Райское дерево» вырезано над северным порталом, что дух захватывает. Витражи тоже впечатляют. Я вообще любитель готики и готов часами бродить по закоулкам готических храмов, вдыхая неповторимый запах камней, покрытых патиной и впитавший дым миллионов свечей, когда-то горевших здесь.

    После осмотра обоих соборов – легкий перекус и снова в путь. Решаю избегать оживленных дорог и выбираю совсем узкую и совсем сельскую дорогу, ведущую на Кревекёр. Еду не спеша, наслаждаясь природой и окружающим сельским ландшафтом. Доезжаю до Кревекёра, покупаю любимый фруктовый йогурт, отдыхаю и двигаю дальше. Ничто не предвещает беды. После Конти дорога идет вдоль реки Селль; по обочинам вся засажена деревьями. Ничто не предвещает беды… Но ш-ш-ш-ш  - шина сдувается. Вот-те раз! На второй день пути. Слава богу, до ближайшего городка Лёйи недалеко. Топаю. Но это маленькая деревня, магазина с велосипедными принадлежностями здесь нет. На попутке возвращаюсь в Конти, где мне за 2 франка надувают шину. Счастливый, еду дальше. Опять сдувается. Слава Богу, недалеко отъехал от Конти. В той же мастерской угрюмые французские работяги заменили мне шину полностью, взяв за работу 50 франков.  Можно ехать до Амьена, но время потерянного жаль…

    Переночевав в той же благословенной «Формуле», отправляюсь в центр Амьена, родины научной фантастики в лице «амьенского мечтателя» Жюля Верна. Я сразу направляю стопы, вернее, колеса, с Собору, во многом напоминающий парижский или реймсский Нотр-Дам. Осмотрев Собор изнутри и совершив велосипедную прогулку по Амьену, отправляюсь дальше на север.

    Дороги Пикардии лежат среди полей, с которых только убрали пшеницу и скатали в тюки. Милый сельский пейзаж. Съехал с дороги, прилег на травку, полежал, отдохнул. Красота! Немного разнообразят этот мирный пейзаж многочисленные воинские клабдища и мемориалы, т.к. немецкая армии проходили здесь трижды, двигаясь к Парижу. К концу дня появляются шпили Арраса, города, лежащего на стыке Пикардии и Фландрии. Да-да! У нас принято считать, что Фландрия – это только Бельгия, но это не совсем верно. Эти места, и Аррас в частности, вошли в состав Франции только в 1667 году. И сейчас архитектура северофранцузских городов уж очень напоминает архитектуру городов бельгийских.

    В Аррасе прокатился по Гран Пляс, застроенной однотипными домами, но довольно красивой. Ночевать отправился в Дуэ, т.к. под Аррасом местов в «Формуле» не было и я заказал номер в «Премьер Класс» под Дуэ.

    Очень хорошо то, что эти отельчики «кучкуются» на одном пятачке. Жить можно в одном отеле, а ужинать – в другом, более высокой категории. «Шведский стол» стоит в отеле «Меркюр» около 15 долларов, плюс вино. Наедаешься до отвала. И напиваешься тоже (что ж за Франция без вина, хоть здесь уже и не совсем Франция). Идешь к своему ложу пьяный и довольный. Коню проще – ему можно и на улице прикованному к столбу переночевать, а можно и в номере с хозяином, если каморка на первом этаже.

    Утром катаюсь по Дуэ (правда, в самом городе особо смотреть нечего; выделяется только колокольня над ратушей). Погода портится, начинает накрапывать дождик. Ехать легко, так как ландшафт понижается (Нидерланды, всё-таки). Скорость движения достигает 20 км час. Не замечаю, как оказываюсь в Бельгии.

    Вот и Турнэ. Когда я только начинал изучать французский, в Доме Книги купил книгу о Бельгии и переводил ее поглавно. Первая глава – о Турнэ, столице франкских королей, Хлодвига, Хильдерика и прочая, и прочая, и поочая… Как теперь пишут, «первая столица Объединенной Европы». Вот они – заветные пять башен колоссального романского собора Нотр-Дам. Захожу внутрь. Это не пламенеющая готика, это суровая романика, но всё равно захватывает дух…

    Вечером доезжаю до Брюсселя, проезжая симпатичные бельгийские городки и деревушки, хоть и менее колоритные, чем, скажем, во Франции. Ночюю в «Формуле» на южной окраине Брюсселя, но меня предупреждают сразу, что номер мне дадут только на одну ночь, так как на следующую ночь он кем-то зарезервирован.

    Звоню в Москву в офис фирмы, чтобы узнать, когда прилетает группа. Однако, внятного ответа не получаю. Не тусоваться же мне в Брюсселе до следующего заезда, который неизвестно когда будет. К тому же срок визы истекает. Решаю ехать в Москву на поезде, благо, что он отходит через три часа. Велосипед сдаю на вокзале для того, чтобы его отправили в багажном вагоне. Билет обходится в 300 долларов, зато один в купе…

    Когда приезжаю в Москву, попадаю в осень. Велосипед «приезжает» через неделю и мне его с трудом удается отвоевать у таможенников. Поставил его на балкон и покрыл попоной.

    А фирма тем временем разорилась. Никакого заезда группы не будет. По слухам, пострадало 16 турагентств, чьи туристы должны были лететь со мной, и им поэтому вдвойне не повезло, так я уже вошел в раж и нахожусь на вершине своего «гидовского» успеха. Теперь придется заработанное проедать и работу искать.

    Лафа закончилась.

    Началась рассылка резюме. Предложения стали поступать быстро и так же быстро определился мой собственный выбор – крупный амбициозный туроператор, чей офис расположился недалеко от памятника Пушкину. Оклад предложили солидный, сопоставимый с теми доходами, которое приносило мне гидование в Голландии. Прошел два собеседования, в том числе с ясновидящей, которой моя аура пришлась по душе. С первым позднеосенним снегом заступил на место недавноуволенного менеджера, который в принудительном порядке покинул компанию в ряду других сотрудников.

    В качестве переходящего знамени получил в ведение Арабские Эмираты, которых в глаза не видел, и Италию, которую нужно было «раскручивать». Оказалось однако, что я не единственный менеджер по Италии в данной компании. Вместе со мной направлением заведовала бывший реализатор итальянской мебели и еще один странный субъект, чей клетчатый пиджак еще в течении пары недель мелькал в разных закоулках офиса. Он называл себя «менеджером по Италии», но всерьез это никто не воспринимал, а потому его вежливо «попросили», также, как и даму –товароведа.

    Выжив, таким образом, двоих конкурентов, я начал раскручивать Неаполь как новую туристскую Мекку, съездив, между делом, на переговоры в Италию, заодно посетив Сардинию, где мне устроили персональный инфо-тур. После же скандального инфо-тура для наших турагентов, моя деятельность на этом направлении была благополучно свернута.

    Но главным событием в моей «туроператорской» жизни была выставка MITT-1998, и не потому, что я обожаю эту выставку. Наоборот, я считаю ее лично для себя малоинтересной и «отстойной», поскольку что-то новое найти на ней крайне сложно. Одни и те же фирмы, одни и те же лица. Междусобойчик такой. Но всё дело в том, что для участия в выставке приехала сотрудница нашего иногороднего филиала, с которой очень любил общаться по телефону, но никогда до этого не видел.

    А тут, как она подняла на меня голову, посмотрела – и я обомлел… Надо же, до чего хорошенькая!

    На стенде стояли, так один из «партнеров» из Италии, с которым вместе в Римини тусовался и которого чуть из пиццерии не выставили за то, что заплатить забыл, спросил, нравится ли она мне. Я соврал, что «нет». А он прищурился и процитировал Эзопа, «Лисицу и виноград». Умный старикашка.

    Но настоящие плоды эта встреча принесла потом, два месяца спустя, после моего недельного отпуска в Турции на майские праздники.

    Поскольку я по природе своей презираю стандартный отдых, то я, конечно, наметил несколько экстраординарный маршрут. Наша фирма предлагала «сказочный отдых» в отеле «Кетенжи» в Мармарисе по смешным ценам; это подтолкнуло меня на мысль частично им воспользоваться. Вообще, любая фирма в названии тура стремится показать, что отдых будет именно сказочным, хотя надо признать, что сказки бывают разные. Бывают добрые, бывают страшные. Но мне всё равно: я знаю, что в этом отеле я переночую только первую и последнюю ночь, а в промежутке – дорога, дорога, дорога…

    По пути из аэропорта  Даламана в Мармарис убеждаюсь в том, что соприкосновение с массовым туризмом мне противопоказано. В автобусе половина пассажиров пьяная вдрызг, другая половина – наполовину. Один ханурик берет микрофон у гида и начинает чего-то декламировать, но его прерывает чей-то пьяный мат. Но это мурло не успокаивается и усаживается подле меня, периодически выкрикивая фразы с использованием русских идиоматических выражений. Когда приезжаем в Мармарис, автобус начинает развозить эту братию по отелям. Останавливаемся перед «Кетенжи». Открывается задняя дверь автобуса. Мурло встает и, видимо приняв асфальт за гладь океана, ныряет вниз головой. За ним сыплются из автобуса пустые бутылки и стаканы. Окровавленного «новобранца» турки тащат в отель. «Сказочный отдых» начался…

    Оставив вещи в отеле на неделю, отправляюсь в пункт проката велосипедов. Там выбираю горный велосипед, правда, без багажника, но на мне маленький рюкзачок. Залог не требуют, только спрашивают, в каком отеле живу. «В том», - говорю я, показывая рукой на «Кетенжи», а сам посмеиваюсь: там только мой чемодан сейчас живет.

    Сажусь на велик и еду на автовокзал. В Турции повсюду горы, и особо не разъездишься. Беру билет на автобус но Сельчука, что рядом с Эфесом. Обходится это удовольствие в 6 долларов. Поездка занимает почти 4 часа, но очень комфортна: в автобусе кондиционер, питьевая вода, да еще стюард ручки тебе предлагает протереть салфетками с одеколоном.

    Мысль о ночлеге меня не очень занимает, поскольку везде указатели на небольшие отели и пансионы. Но нужно учитывать, что я до этого был преимущественно «европейским» путешественником и с уровнем здешних цен не знаком. Беру номер в гостинице, выстроенной в «традиционном турецком» стиле за 27 долларов и думаю, что это дешево…

    На самом деле, в таких спонтанных путешествиях, когда едешь незнамо куда, не знаешь где будешь завтра и где сегодня будешь ночевать, есть своя прелесть. Да еще когда ты это делаешь на фоне тех, кто лениво греет пузо на пляже, нажираясь потом в ресторане до отрыжки и икоты и называет всё это «сказочным отдыхом», то это добавляет даже определенную остроту. Когда турки узнавали, что я – русский, и вот так на велосипеде кружу, удивлялись немеренно и совершенно искренне, как я думаю, так как в их представлении русский – это такой жирный тюлень с голдой на шее, сказочноотдыхающий в «пятизвезднике». А тут человек культурой и историей интересуется. Чудно как-то!

    Расположившись в гостинице, налегке еду к развалинам Эфеса. Меня издавна не оставляла мысль проехать по Эгейскому побережью Турции, которая, собственно, была Грецией, и многие именитые греки жили именно здесь, например Геродот, Гераклит, Анаксимен, Анакимандр, Фалес,  а не в Афинах, как многие думают. По сути, здесь такая же Древняя Греция, как и в Афинах, Дельфах и Олимпии, ничем «основной» Греции не уступающая. И Герострат храм Артемиды разрушил именно здесь, и руины этого храма  - за кустиками, справа по ходу моего велосипеда.

    По развалинам Эфеса гулял часа три. Уличная кладка сохранилась очень хорошо. Библиотека Цельсия, вернее ее фасад – наверное, самое впечатляющее античное здание в Турции. Театр тоже хорош, также как и храм Адриана. По улицам Эфеса, особенно по цетральной оси – улицы Куретов (маленькие демоны, охранявшие новорожденного Зевса) бродят толпы туристов, но можно найти места поспокойнее и уединиться, поразмышлять. Однажды в Помпеях я забрел в термы, из которых до меня вышли все туристы. Остался один. Тишина как в гробу. Жуткие ощущения, особенно если вспомнить судьбу Помпей.

   Я люблю уединенные места среди руин под сенью сосен потому, что однажды, на ступенях театра в Эпидавре я ощутил то, что некоторые называют «прорывом в ноосферу», т.е. физически ощутил присутствие чего-то из другого, ушедшего мира, вытесненного христианством, но продолжающего жить в генетической памяти людей, на ветвях этих сосен и кончиках губ статуй божеств, застывших в полупустых музейных залах. Как же привлекателен, как манит за собой другой, языческий мир!

    Хотя новый, христианский мир, тоже зарождался именно в этих местах. В Эфесе проповедовал Павел, и в театре, который тоже хорошо сохранился, собрание жителей Эфеса постановило изгнать его из города. Иоанн Богослов, автор Апокалипсиса, умер в этом городе. Его могилу, равно как и дом, где по преданию, жила Богородица, тоже можно посетить, но мне более интересны свидетельства другого мира, поэтому всё мое внимание направлено на них.

    Кстати говоря, большинство построек ионийских городов относятся к эллинистической и римской эпохам, а отноюдь не ко временам Перикла. Во время Ионийского Восстания многие из них былы разрушены персами. Хотя Эфес и не участвовал в этом восстании, и персы его не разрушали, но большинство зданий все равно были построены римлянами, превратившим его в главный город провинции Азия.

    Возвращаюсь в Сельчук. Городишко маленький, но туристов достаточно из-за близости Эфеса. Полным полно маленьких пансионов, этих туристов зазывающих на ночлег. Ужинаю в ресторанчике и иду спать.

    Утром собираю рюкзачок и двигаюсь дальше. Заезжаю в «Артемисиас» - место, где когда-то стоял храм Артемиды, погубленный Геростратом в 356 году до н.э., а сейчас торчит колонна из болотца. Говорят, что Герострат поджёг храм в ночь, когда родился Александр Македонский, и вкладывают в это какой-то потаенный смысл, но я никакого смысла не нахожу, так как весть о рождении македонского царя дошла бы до Эфеса через неделю. Просто мужик прославиться хотел, али по пьяни сигарету не затушил (шутка).

    Подходит мальчонка лет десяти, говорит, что его отец археолог (отец лежит тут же в тени на раскладушке в одних майке и трусах; наверное, отдыхает после раскопок одного из семи чудес света) и нашел древнегреческие монеты. Пытается мне всучить пакетик этих «монет»  неопределенной формы за 20 долларов. Выбираю три штуки, плачу 2 доллара и прошу меня сфотографировать на велосипеде на фоне колонны.

    Потом я повсюду встречал детей археологов с пакетиками монет. Воистину, полна кладами турецкая земля!

    Посещаю археологический музей Эфеса, где находится статуя Артемиды Эфесской и фигурка Приапа с внушительных размеров фаллосом, и двигаюсь по дороге дальше, к Кушадасам. Солнце начинает припекать, машины пылить, одним словом, такую поездку нельзя назвать особенно приятной. Презжаю километров двадцать, и тут дорога начинает серпантином спускаться к морю. Внизу вижу город, квадратную крепость на острове, соединенном с сушей длинной дамбой. Кушадасы.

    Пригнувшись, по извилистому серпантину с ветерком в ушах съезжаю вниз. Выезжаю на набережную Кушадас, просторную, выложенную разноцветной плиткой. Еду вдоль берега, проезжаю весь город и начинаю думать о том, что надо бы искупаться, не все ж педали крутить в поту и пене. Нахожу некое подобие султанского дворца за 40 долларов за ночь, включая ужин. Купаюсь в бухте остаток дня в виду крепости, которую в XVI  веке занимал некий турецкий пират по кличке Барбаросса. Потом полночи выковыриваю из пяток иголки морских ежей (дно каменистое, полно этих созданий).

    Утром двигаюсь дальше. Погода становится хуже; небо затягивают тучки. Дорога поднимается выше и выше в горы. Я больше иду пешком и везу велосипед, чем он меня везет. Внизу  - долины, орлы летают, а я , как отец Федор, бреду по горной дороге.один-оденешенек. Вот какая-то лавка, продают ковры. Настоятельно приглашают посмотреть. Когда посмотрел, искренне удивляются, что ничего не покупаю. Странная психология. Человек налегке, с велосипедом, к тому же, в горах, будет покупать ковер и везти его черти-куда на себе. Он только за этим сюда и приехал!

    Постепенно дорога начинает спускаться в широкую плоскую долину, которой, как кажется, не видно конца. Это аллювиальная долина Меандра, который сначала поил поля греческих полисов, а потом, по сути, убил их, своими илистами наносами отодвинув берег далеко в море и лишив города прямого выхода к морским просторам. Вскоре съезжаю на сельскую дорогу, по которой ездят иногда трактора и мотоциклы. Наблюдаю быт простых сельских турок, не тех, которые фланируют по набережным курортных городов, сверкая на солнце лаком своих ультрамодых причесок, а тех небритых крестьян, которые добывают свой хлеб в поте лица. Это немножко другая Турция, не туристическая.

    К середине дня доезжаю до Приена, небольшого поселка, где нахожу пансион, в котором собираюсь расположиться на ночь. Это достаточно большой зеленый участок, застроенный деревянными домиками, которые сдаются туристам. Территория очень ухожена; повсюду клумбы с цветами. Ночлег здесь стоит 8 долларов за комнату под сводчатым потолком, более чем просторную, с душем и санузлом, большой кроватью. Все очень чисто и аккуратно. Обедаю в ресторанчике и  отправляюсь осматривать то, что осталось от Приена, ионийского города, когда-то бывшего портом, а потом оттесненного Меандром от моря. Он был разрушени персами в 494 году в ходе подавления ионийского восстания, а потом отстроен заново Александром Македонским. Самым значительным сооружением был храм Афины, от которого осталось только пять колонн.  Город был застроен по единому плану Гипподамом Милетским в результате чего его планировка безупречна. От римлян остался театр, гимназии, агора. Туристов очень мало и я этому рад (о своей страсти бродить по развалинам я уже говорил). В мраморном кресле на львиных лапах, что в театре, пытаюсь «прорваться в ноосферу», но чего-то не получается. Устал, наверно.

    На следующий день с приятным удивлением узнаю, что в счет включен еще и завтрак. Он легкий (мёд, брынза, оливки, помидоры), но все равно приятно. В наш пансион прибывает голландская пара, которая тоже путешествует на велосипедах. Какая радость для них встретить здесь соконтинентника, к тому же «подсевшего на седло» по-крупному как раз на их родине! Они едут в обратную сторону, и я рассказываю, что их ждет на пути.

    По плоской как стол долине еду в Милет.  Приен, приютившийся у подножия горы, постепенно растворяется в дали. Покрапывает дождик, но ехать приятно, так как свежо и легко дышится посреди зеленеющих полей. Через два часа подъезжаю к повороту, от которого начинается дорога к археологической зоне Милета. Перед входом – ряд сувенирных лавок и закусочных. Перекусываю в кафе и тут же оставляю велосипед. Передо мною – громада римского театра, превосходно сохранившегося. Милет занимал громадную территорию и мне нужно достаточно много времени для того, чтобы бродя по полям, перепрыгивая через ручейки и обходя болотца, выискивать то, что осталось от города, который в массовом порядке заселил практически все черноморское побережье (самая высокая «колонизаторская» активность среди всех гречеких ионийских городов). Город философов: Фалес, Анаксимандр и Анаксимен родом отсюда. Классическая география (будь вовеки благословенно это слово!)также рождалась здесь  - Гераклит Милетский.

    Какие имена! Какие люди! От всего этого – только затопленная водой агора…

    В грустно-меланхолическом расположении духа возрващаюсь к своему железному коню. Надо ехать дальше. Именно сегодня решаю, что с велопоходом надо завязывать. Очень сильный встречный ветер, да дождит, однако. Проезжаю еще километров двадцать против ветра, выбиваясь из сил. Да и ландшафт – то в горку, то под горку. Один раз, когда под горку катился, проезжал мимо кладбища. Вроде тихо кругом. А на этом пятачке, в куще можжевеловых и миртовых деревьев, оглушительное воробьиное щебетание. Только проехал мимо – опять тишина…Где-то в полях то ли заяц, то ли кролик пробежал.

    Приезжаю в Дидим и рядом с храмом Аполлона нахожу приют в маленьком пансионе, где снимаю комнату за 6 долларов. Маленькая комнатушка на две кровати, цветастая занавесочка на окне – ну прям как в Крыму да в частном секторе. Прогуливаюсь по Дидиму, захожу в кафе, неторопливо ужинаю. Наблюдаю, как на храм Аполлона, над чьими колоннами летает стая голубей, спускается темнота. Мирт и воробьев, братца-кролика и голубей я сегодня видел, а это добрый знак – богиня Афродита явно благоволит к мне.

    Утром погода пряснилась и светит солнце. Святилище Аполлона поражает своими размерами. Замечательно то, что сохранились хорошо стены целлы. На ступенях остались вырезанные кем-то знаки, в том числе и христианские кресты тех форм, которые существовали еще на заре христианства. Кто-то сидел, от скуки мрамор ковырял, а теперь я здесь сижу, солнцу радуюсь, а если солнцу радуюсь и оно меня греет, то значит у нас с Аполлоном полное взаимопонимание.

    Доезжаю до ближайшего курортного городка, название которого переводится как «Золотой Песок», там сажусь на микроавтобус, в который удается запихнуть и мой велосипед. Вообще-то, такой автобус здесь называется «долмуш» и ходит он практически по всем дорогам довольно часто. Доезжаю до Бодрума. Пальмы, солнце, яхты, пансионы… Место, как говорят, тусовочное, но меня тусня мало волнует. Геродот, отец истории, зовет из-за Ахерона. Паломником иду к мавзолею, но не Ленина, а царя Мавзола, который, в общем-то, царем не был, а был персидским наместником незадолго до того, как Александр Македонский пришел сюда и всё наладил по своему. Галикарнасский мавзолей в честь собственно Мавзола, построила его сестра, а впоследствии жена и, в конечном счете, вдова Артемизия. Она даже после мужниной смерти смешала часть его праха с вином и выпила. Вот Крупской так поступить не дали – заспиртовали супруга и прямиком в мавзолей отправили.

    А если серьезно, то Галикарнасский Мавзолей был (увы) не только одним из семи чудес света, но еще и величайшим гимном Любви, любви всесильной, не знающей границ, условностей и предубеждений. От гимна остались лишь обрывки куплетов но сама идея захватывает своей грандиозностью. Во дворе – останки колонн, в музее – макет Мавзолея.

    Но он не погиб окончательно! Рыцари-госпитальеры использовали его камни для постройки замка Святого Петра, который доминирует над бухтой Бодрума-Галикарнаса. Его посещение откладываю до завтрашнего утра.

    Утро посвятив замку, на автобусе выезжаю из Бодрума в Мармарис. Путешествие закончено. Завтра надо будет вылетать в Москву.

    В «Кетенжи» попадаю в смешную ситуцию.  В номере нет света. Принимаю ванну без шампуня, так как его тоже нет. Потом оказывается, что нет полотенец. Ничего. Я человек незлой. Вытерся занавеской. Утром волосы стоят торчком и не укладываются никаким образом. Видок у меня еще тот. В автобусе встречаю прыгуна в асфальт. Он оклемался, но всю неделю провалялся в номере. Теперь сидит трезвый, как стеклышко.

    По возвращении в Москву отпечатал фотографии, принес показать в офис. Тут неожиданно Вера, подходит, которая как раз в Москве была на каком-то мероприятии. Спросила, правда ли, что я ездил по Турции на велосипеде? Она как раз мечтала поехать в велопутешествие, но никто не мог ей помочь ни теоретически, ни практически.

    О Боги! Не зря я поклонился вам! Хтонические силы пробудились, и теперь их ничто не остановит…