GEOGRAFIA.ru
ГЕОГРАФИЯ.ру
Страноведческая журналистика
Главная
страница Личный
опыт путешествий по странам
НИКОЛАЙ
БАЛАНДИНСКИЙ.
КИТАЙСКИЙ
ДНЕВНИК или ПУТЕШЕСТВИЕ "ДИКАРЕМ"
ПО КИТАЮ. оглавление...
19 ОКТЯБРЯ-----СИАНЬ
Сразу
чувствуется, что приехали в
провинцию, хоть и с блестящим
прошлым. Еще не рассвело.
Выхожу на разведку. Огней
большого города пока не видно
из-за утреннего тумана. Вокруг
крутятся «люмпены»; какие-то
бомжи спят прямо на асфальте.
Рожи в зале ожидания тоже не
лучше, при этом смотрят на нас в
упор. Рассматривают, как
обезьян в зоопарке. Слышатся
смешки. Звучит "хэлло" - по-видимому,
единственное слово, доступное
памяти среднего китайца, а
также привычное утреннее
харканье. Под этот
аккомпанемент пытаюсь немного
вздремнуть.
При выходе с
вокзала нас окружают таксисты
и наперебой предлагают свои
услуги. Говорю, что надо ехать к
гробнице Цинь Ши Хуана;
называют цену от 40 до 100 юаней.
Из путеводителя, также как по
карте, узнать, где точно
расположен комплекс,
невозможно; отсюда и неясно,
сколько реально платить за
дорогу. Отбившись от таксистов-зазывал,
садимся в первую машину с
таксой 1,20 юаней. Опять ловушка!
Через некоторое время, пока
таксист намеренно кружил по
городу, такса увеличивается до
1,80 юаней за км. До комплекса,
состоящего из собственно гробницы
императора и его "Терракотовой
армии" - порядка 40 км, так
что проезд обходится в 90 юаней (80
- по таксометру, и 10 наглец взял
за платную дорогу). Всласть
отматерив китайцев и их
прародителей, идем к
павильонам, которые покрывают
раскопы с глиняными фигурами.
Все сделано "на широкую ногу".
Эксплуатация своего прошлого
идет с тем же размахом, как и в
Египте. Фото и видеосъемка
запрещены. Фотография,
сделанная акредитованным
фотографом, стоит 150 юаней.
Туристы снимаются "вскладчину":
европейцы фотографируются по
несколько человек, китайцы -
человек по 50 за раз.
Вообще, их
тяга к коллективному
времяпрепровождению просто
убивает. Неужели простое
человеческое желание тишины и
уединения у них отсутствует?
Табуны китайцев ходят быстрым
шагом по музеям и паркам
страны, одетые
экскурсоводами в разноцветные
панамки с эмблемами турфирм.
Общение с ними зачастую
происходит при помощи мегафона.
Группы - громадные, минимум по 50-60
человек. Из-за них постоянно
попадаешь в дурацкие "пробки".
Из-за них Лувр или Галерея
Уффиций должны казаться
пустынными. Похоже,
коллективизм у китайцев
неистребим. При этом он
удивительным образом
сочетается с хамством и
неуважением к окружающим.
Воистину, культ коллектива,
гегемония толпы в Китае ведет,
на мой взгляд, к пренебрежению
интересами отдельной личности,
к обесцениванию ее как таковой.
А может быть, в глубине души
китайцы друг другу настолько
опостылили, что всем свои
поведением они стараются это
подчеркнуть. Культура общения
сохраняется, пожалуй, только в
среде интеллигенции, чей слой,
как и в любой стране, в Китае не
очень существенен. К счастью,
такие люди нам постоянно
попадались, иначе наше
впечатление о китайцах было бы
не очень положительным. Но это,
так сказать, было "лирическое
отступление".
Погода стоит
очень теплая, чуть душноватая.
Воздух абсолютно неподвижен. В
павильонах попрохладнее. Здесь
можно даже понаблюдать за
работой археологов и
реставраторов, причем как "вживую",
так и через мониторы,
передающие "прямую
трансляцию". Все это жутко
интересно, но запечатлеть не
разрешают. Тем не менее, на
выходе фотографируемся на фоне
копий терракотовых воинов
всего за 5 юаней (разница - 30 раз).
Наперебой предлагают нам
аляповатые глиняные фигурки,
естественно, в сильно
уменьшенном размере, причем за
смешные деньги. Нам с этой
ношей бродить по свету еще не
меньше месяца, поэтому
приходится отказаться.
На рейсовом
автобусе всего за 11 юаней
возвращаемся в город. Городище
Баньпо решаем не смотреть, зато
проезжаем через термальный
курорт Хуацинчи. Вот где надо
размещать туристов, когда они
приезжают в Сиань! Доезжаем до
вокзала, берем такси и едем к Историческому
музею провинции Шэньси. По
пути проезжаем Пагоду Диких
Гусей, символ Сианя. Справа
от нас простирается
великолепно сохранившаяся
городская стена со рвом у ее
подножия.
Вот и музей.
Прекрасное здание в
национальном стиле.
Великолепная обширная
коллекция предметов со времени
Западного Чжоу до 18 века. Все, о
чем читалось и о чем мечталось,
все, что представлялось Древним
Китаем, проходит перед
глазами.
Выходим с
чувством глубочайшего
удовлетворения. Идем пешком
через центр города, который, в
общем, похож на фешенебельные
центры других городов Китая.
Интересна, пожалуй, только Колокольная
Башня в самом центре города.
Неспеша доходим до вокзала. Нас
ждет поезд до Лояна.
Неожиданно нас вместо
плацкартного вагона сажают в
купейный. Но радоваться нечему.
Сам вагон и купе в нем старые и
очень грязные. На белье спали
пассажиры со времен культурной
революции, настолько оно
было грязным и вонючим. В китае
вообще не принято менять белье
в поездах на промежуточных
станциях; здесь же оно не
менялось с самого начала,
наверное, с того времени, когда
вагон только был пущен на
рельсы. Ложимся, не раздеваясь;
не только из-за антисанитарных
условий, но еще из-за холода. Но
в чем-то нам повезло и здесь, а
именно - с замечательными
попутчиками, едущими в
Чжэнчжоу. Семейная пара
средних лет. Жена - Чжоу Бо -
полночи беседовала с Верой на
разные темы, дав много полезных
советов и рекомендаций. Я мирно
спал. В четвертом часу прибыли
в Лоян.
20 ОКТЯБРЯ-----Л О Я
Н.
Немножко
поспав на вокзале, купив карту
со схемой движения
общественного транспорта (хватит
с нас сианьского такси),
выходим на привокзальную
площадь. Здесь сталкиваемся с
одной очень хорошей и удобной
реалией китайской жизни.
Привокзальные приставалы
могут быть людьми полезными. Я
их прозвал "ходячими
турагентствами". Они могут
предложить всевозможный
транспорт, недорогой ночлег и
экскурсии. Замое замечательное
то, что с ними можно
торговаться! Бойкая женщина
предложила ночлег в отеле
недалеко от вокзала за 120 юаней
за двоих, а на завтра за
скромную сумму в 30 юаней/чел
поездку в Шаолинь. Отель вполне
приличный. Устраиваемся и едем
смотреть
достопримечательности,
которые, как мы уже поняли, все
за городом.
На автобусе
доезжаем до пещерного
храмового комплекса Лунмэнь.
После него едем на автобусе в буддийский
монастырь Баймасы (Белой
Лошади), старейший в Китае.
Конечно, после Пекина, после
Юнхэгуна, все кажется
маленьким и скромным.
Монастырь имеет скорее
историческое, чем
художественное значение.
Возвращаемся в отель на
заслуженный отдых.
21
ОКТЯБРЯ-----------ШАОЛИНЬ
Путь в Шаолинь
был многотруден. Сначала нас
посадила вчерашняя дама в один
микроавтобус (взяла оплату
сразу). На вокзале, куда первый
автобус довез от отеля,
пересели в другой. Только
отъехали немного, его
остановили люди с
удостоверениями. Пересели в
третий автобус, который на
выезде из города сломался.
Подогнали четвертый автобус,
на котором благополучно
доехали до Шаолиня. По пути
несколько раз останавливались
для посещения каких-то
объектов. Мы посетили довольно
убогий аттракцион, основанный
на сюжете "Рамаяны", с
восковыми фигурами и "спецэффектами",
хотя его можно было и не
посещать. На подъезде к Шаолиню
зашла девушка-экскурсовод,
собрала деньги за билеты (55
юаней/чел), раздала бирки для
входа в монастырь. По-английски
"ни бельмеса". Вместе со
всей группой заходим внутрь.
Пока она что-то им вещает,
довольствуемся английскими
аннотациями, которые, к счастью,
здесь есть. Монастырь сам
по себе небольшой. Монахи
попадаются нечасто, в основном
мальчики-послушники. Какой-то
человек называется
инструктором и предлагает
посмотреть кун-фу. В одном из
дворов монастыря экспозиция из
сотен фигур упражняющихся в боевых
искусствах монахов. После
собственно Шаолиня нас заводят
в монастырь Шифань, где
наиболее интересны фигуры
живших здесь монахов,
выполненные в полный рост, с
чувством юмора, ярко
раскрашенные. Затем идем в Лес
Пагод, наиболее живописное
место Шаолиня.
|
|
|
|
При выходе с
нами поочереди
фотографируются китайцы. Для
них сфотографироваться с
европейцем, видно, большая
честь, и если бы мы за каждый
снимок вместе с нами брали по 10
юаней, то путешествие
окупилось бы полностью. Тут же
у Леса Пагод - автостоянка.
Автобусы идут прямо к ж/д
вокзалу в город Чжэнчжоу. При
выезде из города открывается
потрясающая картина: на
спортивных площадках, во
дворах школ - многие сотни, нет,
тысячи китайских юношей в
ярких спортивных костюмах
тренируются в кун-фу.
Впечатляет.
Думаем,
доедем часа за полтора, но не
тут то было: 2 часа проводим в
идиотской пробке, вызванной
лишь тем, что торговцы в одном
из поселков решили выложить
зелень прямо на шоссе для
продажи. То, что по обе стороны
от стихийного рынка люди
томятся в машинах, быть может,
опаздывают куда-то, похоже,
никого не волнует. Полиция
проезжает безучастно, сами
водители тоже ничего не
предпринимают. Наглядное
проявление того самого хамства,
о котором я уже говорил,
сочетаемое с чисто восточным
пофигизмом, это хамство
поощряющим. С горем пополам
доезжаем до Чжэнчжоу. Город
- большой промышленный центр,
весь расцвечен неоновыми
вывесками и рекламой. Большой
вокзал. К сожалению, билеты на
нужный нам поезд до Цзинина (оттуда
рукой подать до Цюфу, родины
Конфуция) есть только в общий
сидячий вагон, да и то в 2 часа
ночи. К трудностям нам не
привыкать; покорно начинаем
ждать, попутно ужинаем в
привокзальной забегаловке. К
этому дню мы полностью "натурализовались"
в Китае, знаем что почем и
лишнего почти никогда не
платим. Сносно поесть на двоих
можно за 10-12 юаней с напитками,
иногда и того меньше. Теперь
первым делом покупаем карту и
пользуемся общественным
транспортом. Сами китайцы нам
дивятся: для них европеец в
китайском автобусе - экзотика.
Все интересуются, откуда мы.
Бесконечное "хэлло",
сопровождаемое дурацким
смехом, начинает раздражать, и
мы в конце концов перестаем
обращать внимание на эти
бестолковые приветствия.
Этой ночью
нам пришлось познакомиться с
еще одним типом китайских
поездов. Немножко избалованные
поездками в достаточно "цивильных"
экспрессах, мы немного
шокированы тем вагоном, где
пришлось ехать. Если первые два
поезда можно было назвать
хорошими, Лоянский - хреновым,
то это - последняя инстанция -
х…вый поезд. На х…вом поезде
нам еще не приходилось ездить
ни в одной стране. Это воистину
полный… вагон разного сброда,
лежащего плашмя на сидячих
полках или прямо на полу,
выставив на всебщее обозрение
свои ноги в носках, которые
меняли последний раз минимум
полгода назад. Проходим по
вагонам в поисках места, где
можно не столько лечь, сколько
хотя бы сесть. В одном из
вагонов из умывальника вовсю
хлещет вода, заливая все вокруг.
Преодолеваем в два прыжка
водную преграду, находим
пустынный уголок в конце
поезда, где укладываемся на
сиденья, положив под голову
рюкзаки. Китайцы смотрят на нас
с ехидцей; слышится злорадный
смех. Глупцы! Не мы достойны
усмешек, попав в этот скотовоз
по крайней нужде, по причине
отсутствия билетов на
нормальный поезд, а вы, ездящие
в нем каждый день! Даже воды нет,
ни в сортире, ни в кабине для
умывания.
И ну его! Надо
быть проще. Как сами китайцы.
Закутались в одежды поплотнее
и улеглись спать. Нам уже на все
наплевать.