GEOGRAFIA.ru

ГЕОГРАФИЯ.ру

Страноведческая журналистика

Главная страница     Личный опыт путешествий по странам


НЕЭНДЕМИЧНАЯ АФРИКА. Рассказ об Эфиопии.

В середине февраля 2003 года съемочная группа программы "Вокруг Света" в составе трех человек, посетила Эфиопию, для съемок фильма об истории христианства этой уникальной страны. Кроме нас в путешествии участвовал Николай Баландинский, который, собственно, и организовал данную экспедицию, еще один проверенный экстремал и две дамы.

Вообще это была самая тяжелая поездка за всю трехлетнюю историю существования нашей программы. Путешествуя по Эфиопии, мы тряслись в раздолбанной машине по 10-14 часов ежедневно, глотая пыль из-под колес. Наш микроавтобус периодически ломался, 6 раз прокалывались или лопались колеса. Из-за отсутствия еды мы питались чипсами, орехами, плавлеными сырками и бульонными кубиками. Гостиницы были ужасные, часто не было воды, иногда, "удобства" были во дворе. В каком-то "гостеприимном" месте нас покусали клопы. Мы привезли домой какие-то экзотические кишечные инфекции, которые долго не могли вывести.

НО, мы сделали это! Мы посетили самую неэндемичную страну Африки. Мы узнали уклад жизни единственной православной страны черного континента. Мы видели самые древние христианские храмы, высеченные из скал. Мы посетили район боевых действий на границе с Эритреей. Мы познакомились с двумя Анатолиями русскими военными летчиками. И, наконец, мы остались живы, что само по себе, прекрасно!

Наша поездка не изобиловала веселыми приключениями. В основном, все происшествия случались с нами в пути и были связаны с дорогой, и честно сказать, веселого в них было мало. Все веселье в основном исходило от нас. В своем рассказе я не стал детально описывать каждый день и каждое место нашего пребывания, вдаваясь в исторические подробности и детали съемочного процесса. На основе своих собственных ощущений, я хотел, прежде всего, передать дух Эфиопии, ее прошлое и настоящее, рассказать о непростой жизни ее граждан, с их не налаженным бытом. Рассказать об их религиозности и духовности. О том, что, не смотря на природные катаклизмы и войны, эфиопов не удалось поставить на колени, и они продолжают идти своим собственным путем путем страны, так и не ставшей ничьей колонией.

И, как обычно, я лишь свел свои впечатления воедино, ничего при этом не напридумав, ведь жизнь, а, там более в Эфиопии богаче вымысла.

Между берегом буйного Красного моря
И суданским таинственным лесом видна,
Разметавшись среди четырех плоскогорий,
С отдыхающей львицею схожа, страна.
Н. Гумилев 1918 г.

Республика Эфиопия государство в Восточной Африке. На северо-востоке граничит с Эритреей и Джибути, на юго-востоке с Сомали, на юго-западе с Кенией, на западе с Суданом. Территория страны занимает более миллиона квадратных километров, а население более 60 млн. человек. Основные этнические группы: оромо, амхара, тигре. Более половины населения православные христиане, остальные мусульмане и язычники. Государственный язык амхарский. Всего существует около 70 различных местных языков. Денежная единица бырр (1Birr = 0.13сents = 4руб). Большая часть Эфиопии располагается на нагорье на высоте 1800 м над уровнем моря. Самая высокая вершина гора Рас-Дашан (4 620 м). Недра страны практически не содержат полезных ископаемых. Климат Эфиопии в значительной степени зависит от высоты над уровнем моря. В тропической зоне, расположенной ниже 1800 м, среднегодовая температура составляет около +27 С. В субтропической зоне от 1 800 до 2 400 м около +22 С, а норма осадков, при этом, меньше 500 мм.
Столица Эфиопии Аддис-Абеба, что в переводе с амхарского языка означает "новый цветок". Так поэтично, по-женски назвала ее императрица Таиту. Она и основала в 1886 году этот город, расположенный на высоте 2400 метров над уровнем моря.
Африканцы называют Аддис-Абебу "Парижем Восточной Африки". В этом сравнении патриотизма больше, чем точности. Центр города довольно красивый и современный. Здесь есть все, что существует во всякой столице: вокзал и музеи, дворцы царей и множество церквей, крупный рынок и деловой центр, и даже, смотровая площадка на склоне горы Интото. Бедные лачуги, слепленные из глины, соседствуют с фешенебельными гостиницами и офисными зданиями. Здесь же пасутся коровы, бараны, бегают ослики.

По проезжей части, игнорируя сигналы водителей, спокойно шествуют местные жители, осложняя и без того трудную дорожную ситуацию: множество машин и ни одного светофора. Из-за этого добраться на колесах до места назначения, очень не просто.
Автомобили почти все 80-х годов. Итальянские, японские (с левым рулем) и советские лады "копейки" и "двойки", которые используются в качестве такси. Состояние автопарка оставляет желать лучшего.

Магазины, включая супермаркеты, здесь небольшие, и выбор довольно скудный. Интересная особенность города множество чистильщиков обуви, пользоваться услугами которых считается хорошим тоном.

Эфиопские женщины ходят, обмотав голову белыми шалями из чистого хлопка, которые называются шамма. Лиц они не закрывают, и это хорошо. Ведь большинство женщин очень красивы: черты тонкие и правильные, глаза большие, выразительные, а гладкая кожа отливает шоколадом. Ну а фигуры просто приводят в изумление. Одеты они в длинные белые одеяния, расшитые разноцветными нитками.

"Аддис-Абеба, город роз. На берегу ручьев прозрачных+" так начинается акростих Николая Гумилева, но, к сожалению, ни роз, ни, тем более, ручьев прозрачных в этом городе я так и не увидел. Оператор как-то захотел снять с мостика какую-то речку-вонючку с прикольными домиками-сарайчиками на крутых берегах. Так эфиопские доброхоты вызвали полицию: мол, интуристы снимают неприглядные стороны жизни эфиопской столицы. Еле отболтались.

Для того, что бы по настоящему понять этот город, надо здесь жить. Но это не входило в наши планы, и день спустя, мы
покинули столицу через восточные ворота вперед, на встречу+
Наверное, только врожденное чувство юмора, коммуникабельность и общие интересы позволили нам не переругаться и завершить экспедицию без потерь. А смех, шутки, подтрунивание друг над другом и виски (ром, водка, джин) стали единственным лекарством, помогшим нам пережить это путешествие. Но, прежде всего, мы были грамотно подобранной Николаем Баландинским командой. Командой единомышленников. Командой путешественников экстремалов. Командой авантюристов.

Николай наш идейный вдохновитель и организатор экспедиции. Профессиональный путешественник. Очень спокойный и рассудительный человек. Никогда не теряет присутствия духа. Ведет аскетичный образ жизни. Организовывает для журналистов и туристов поездки в такие экзотические страны, куда не ступала нога русского человека. Получает истинное удовольствие от экстремальных путешествий. В мае 2002 года, он с женой и полуторагодовалым ребенком, "дикарем" объездил более 20 городов Испании и Португалии с заплывом в Африку. Хорошо зная английский язык, в Эфиопии, он руководил сопровождающими нас лицами и гидами, а так же ежедневно координировал план нашего путешествия, общаясь с главой принимающей фирмы по телефону. К концу поездки, наглотавшись пыли, "заработал" бронхиальный кашель и полностью потерял голос. В результате финал нашей поездки был слегка анархичным: не получая команд, водитель последние два дня гнал без остановок, а остальные члены экспедиции уничтожали оставшиеся запасы спиртного.

Андрей корреспондент нашей программы, человек по истине артистичный, мастер перевоплощений. Попадая в страну, он, безошибочно улавливает черты национального характера и, как хамелеон, начинает принимать вид аборигенов. Во Вьетнаме, в конусной шапке, он сажал рис. В Мексике, в горах Monte Alban, он, как потомок индейцев Ацтеков, ел галлюциногенные грибы. В Англии, в Оксфорде, он сидел в пабе и пил темный эль, как настоящий студент богословского факультета. В Эфиопии же, он, завернувшись в габи, вместе с крестьянами пахал сохой каменистую почву, и, как-то, кося под погонщика верблюдов, чуть не спиздил караван. Одетый в национальную одежду, он легко мог затеряться в толпе+, но никогда этого не делал. Легкий на подъем, он всегда выстреливал, как сжатая пружина. Чего только стоят его "полеты" по степям Монголии+ Эфиопская дорога не пощадила Андрея Борисовича. В середине пути он сник, сжатая пружина внутри него надломилась, позвоночник отказывался удерживать тельце в вертикальном положении, и остаток пути он пребывал в пессимизме, хоть и держался до последнего.

Александр (Лалибельский) наш внештатный оператор, настоящий профессионал, шутник и любитель розыгрышей. Не понаслышке знаком с лишениями кочевой жизни. Принимал участие в съемках всего "Последнего Героя". По слухам, был личным оператором Туркмен-Баши. В микроавтобусе он сидел на переднем сидении, и все снимал, снимал, снимал. В нашей команде Александр был самым старшим, но самым не серьезным. Он постоянно всех разыгрывал и подшучивал, причем делал это с таким невозмутимым видом, что было совершенно непонятно, когда он говорит серьезно, а когда нет. Как-то он выпил бутылку виски, и притворился пьяным. Розыгрыш был настолько правдоподобным, что утром мы его едва подняли с постели. В Лалибеле Саша купил большой металлический крест, и так свыкся с ним, что практически не выпускал его из рук, благословляя им всех подряд, включая мусульман. С тех пор мы звали его не иначе, как Александром Лалибельским. Но в конце поездки он затих, и, перебравшись с переднего сидения к нам, был замечен в чрезмерном уничтожении остатков спиртного.
Валерий (он же Мармыш) юрист по профессии, историк по образованию, путешественник по натуре, белорус по рождению и балагур по жизни. Предпочитает экстремальный туризм лежанию на пляже. Был замечен в разных уголках Планеты Земля, и везде оставил о себе приятное воспоминание. Коллекционирует национальные головные уборы. Однажды в Гане купил буквально с головы торгующей на рынке тетушки, огромную соломенную шляпу, напоминающую мексиканское сомбреро, диаметром больше метра. А потом носился с ней, как со списанной торбой, в течение всего путешествия по стране и двух авиа перелетов. В Эфиопии постоянно "пробивал" нашу неизменную тему и в каждом городке, где мы останавливались, умудрялся найти приличный бар и тедж. Всю дорогу мы на пару шутили и веселились, подтрунивая друг над другом, а поскольку мы с ним жили вместе в одном номере, тем для шуток было предостаточно. Мы иронизировали по поводу всего эфиопских дорог, еды, отелей, местного населения, культурных ценностей, религии и даже юридического вопроса о нарушении устной финансовой договоренности. Если бы не Валера, я бы сломался где-нибудь в Mekele. Однако дорога сделала свое дело. За пару дней до окончания нашего путешествия, Валера стал апатичным и вялым, ничто его не удивляло и не радовало. Он отказывался выпивать, и тихо сидел на своем месте в машине, глядя в одну точку, повторяя про себя: "Нарьян-Мар, Нарьян-Мар городок не велик и не мал+"

Татьяна ведущая медицинской рубрики на радиостанции "ЭХО Москвы", дама с сильным характером, поставленным голосом и формами, приводящими хлипких эфиопов в состояние, близкое к обмороку. Татьяна уже имела опыт путешествий по экзотическим странам, и попала к нам по рекомендации проверенных бойцов. Отлично владея английским, она не давала спуску работникам туристического бизнеса, постоянно споря с ними и доказывая: водителю что такая дорога не может быть хорошей; сопровождающему что мы не могли проехать всего 30 км за 3 часа; гиду что он не разъяснил порядок оплаты входных билетов; официанту что это не то блюдо, которое было заказано; бармену что это не вся сдача; мальчикам что неприлично так в упор рассматривать даму. Ну, что ж, издержки профессии. При этом всякий раз, когда слышался ее голос, мы вздрагивали и прислушивались, насколько корректно была построена та или иная фраза. Но к нам Таня относилась очень хорошо. Она заразительно смеялась над каждой нашей шуткой. Обладая прекрасным чувством юмора, она органично вписалась в нашу мужскую закаленную Ганой компанию. В ней мы нашли благодарного слушателя, хорошего собеседника и настоящего друга, стойко переносящего все тяготы экстремального путешествия. И даже в конце пути она, не утратив жизненной энергии, все пыталась развеселить и растормошить наши вялые тельца.

Ирина владелец московского туристического агентства, хрупкая и утонченная женщина. Она не была экстремалом, и было непонятно, что ее занесло в эту Богом забытую Эфиопию. Однако, она стойко переносила тряску и голод, периодически прикладываясь к небольшой фляжке с виски. После каждого глотка она заметно веселела, правда это быстро проходило.
Попробовав как-то знаменитый тедж, ей так понравился его медовый вкус, что она в шутку мечтала открыть тур-агентство по местам эфиопского брагаварения под названием "Тедж-Тревел". Мягкая, спокойная и рассудительная, Ира тоже прекрасно вписалась в нашу компанию. Обладая повышенным чадолюбием, она пыталась накормить хотя бы кого-то в этой стране, подсовывая булочки наиболее жалостливым детям. К сожалению, почти всегда этих детей избивали более "голодные" мальчишки, а еду отбирали. Тогда Ира переключалась на маленьких козочек и овечек. Но однажды, уже в конце пути в каком-то роковом городе, на ее глаза попался сидящий на тротуаре совершенно голый эфиоп с полуметровым членом. С той поры Ирина погрустнела, у нее стало прихватывать сердце, и даже фляжка с виски не радовала ее, как прежде.

Прекрасная команда! Хоть сейчас этим же составом на Амазонку.
Еще в Москве, прокладывая на карте маршрут нашей поездки по Эфиопии, предложенный принимающей стороной, я усомнился в ее осуществлении. Получалось, что менее чем за две недели мы должны были покрыть расстояние в 2400 км по горным дорогам. При этом в каждом крупном городе у нас было запланировано по две ночевки. А это значило, что в день переезда, мы должны были проезжать от 400 до 580 км. По хорошим дорогам это заняло бы 8-12 часов, не считая остановок в пути. Такое было бы трудно осуществить даже в Швейцарии. Что касается эфиопских дорог, то у меня уже в Москве не было иллюзий об их состоянии. По данным путеводителя, при общей протяженности 28 тысяч километров, только 4000 километров дорог имели хоть какое-то покрытие. Однако на всех картах дорога, по которой нам предстояло совершить столь увлекательное путешествие, была отмечена, как шоссейная, и пять эфиопских туристических агентств подтвердили реальность такого тура. Не имея возможности что-либо менять, мы решили отдать себя на волю случая.
Мои сомнения подтвердились уже в Аддис-Абебе, когда в разговоре с местными жителями и таксистами мы упоминали о нашем путешествие. Люди тут же становились серьезными, рассматривали мою карту с проложенным маршрутом и качали головой. При этом они задавали нам один и тот же вопрос: "А вы уверены, что в этом месте вообще есть дорога?", обводя пальцем на карте область в треть территории Эфиопии. Тогда наши взоры обращались к водителю нашей машины Иоханесу. Каждый раз он отводил глаза в сторону и говорил, что ездил по этой дороге много раз. Мы решили оставить это на его совести, в конце концов, ему же рулить всю дорогу. В поездке у нас был и второй сопровождающий Мальгета, которого нам представили, как хорошего автомеханика. Это меня сразу насторожило: значит, чинить будет чего. Однако потом нам сказали, что он может быть еще и гидом, охранником и носильщиком. Правда, позже выяснилось, что гид из него никакой, т.к. его английский никто не мог понять. Да и по поводу охранника вряд ли его вид мог испугать вооруженных автоматами людей. А что касается носильщика, то мне всякий раз, когда он пытался поднять мою 20-и килограммовую сумку на верхний багажник машины, хотелось дать ему доллар.

Итак, через два дня у нас представилась возможность лично оценить состояние дорог Эфиопии. Асфальтированные дороги нам встретились только на подъездах к крупным городам. Как правило, это был десятикилометровый участок между аэропортом и центром города. Примерно 80 км каждой дороги, выходящей из столицы, тоже имели достаточно хорошее асфальтовое покрытие. В течение первого часа пути по асфальту мы явно расслабились: останавливались почем зря, снимали пейзажи и деревенские домики, общались с местными жителями, наслаждались хорошей погодой. По такой дороге, первые 480 км пути, мы "пролетим" часов за восемь радовались мы, и правильно, что мы не стали выезжать в 7 утра. Но не тут то было.

Неожиданно машина съехала с дороги и стала двигаться по обочине. Этот момент все сразу заметили: скорость передвижения упала до 20-30 км/ч, появились ухабы, ямы и жуткая пыль. Причем хорошая ровная дорога шла параллельным курсом в нескольких метрах, но все машины продолжали ехать по обочине. Через некоторое время стало понятно, что основная дорога находится в процессе строительства или ремонта, изредка была видна дорожная техника и рабочие. Шло время, а мы все тряслись, то по одной, то по другой стороне обочины. Что бы автомашины не ездили по недостроенной дороге, поперек нее, через каждые 100 метров (!), лежали большие камни. Однако это не мешало ходить по ней людям, животным и лошадям, запряженным в повозки.
Какая еще страна может похвастаться такими широкими и ровными тротуарами! Я все ждал, когда ремонт дороги закончится, и мы снова поедем "с ветерком", однако, хорошей дороги мы так и не дождались. Строительство, километров через двести, само собой прекратилось. А обычная эфиопская дорога, как выяснилось, по качеству ничем не отличалась от обочины, по которой мы уже ехали, только шире. Вот так мы и проехали все 2400 км, за исключением 200 км асфальтированных дорог, в общей сложности Разумеется, в первый крупный город, в котором у нас была запланирована ночевка, мы въехали уже ночью, затратив на дорогу 14 часов. Утром, на общем собрании мы приняли решение изменить наш план: отказаться от двухдневных ночевок в крупных городах и каждый день после съемок двигаться дальше, ночуя, если придется, в маленьких населенных пунктах. Было абсолютно ясно, что осуществить первоначальный план, предложенный принимающей стороной, просто невозможно. Мы бы никогда не успели к нашему обратному самолету в срок. Новый же план, давал такую возможность, но не оставлял времени на отдых, кроме шестичасового сна. Но мы, прежде всего, путешественники, и отдыхать будем дома на даче.

А далее появились горы. Более 1800 км пути мы проделали по горному серпантину. Нет, дороги в Эфиопии есть, причем в их строительстве во второй половине прошлого века, активное участие принимали советские инженеры. Были построены десятки тысяч километров дорожного полотна, инженерных сооружений, мостов и тоннелей. Но вот покрытия, сейчас, эти дороги не имеют никакого. В лучшем случае некоторые участки засыпаны крупным гравием.
Я видел, как его делают. Огромные отбойные машины откалывают скальную породу. Затем мужчины ломами и кувалдами дробят каменные глыбы до размера баскетбольного мяча. Потом женщины большими молотами разбивают камни на более мелкие части, и уже маленькие дети обычными молотками делают из них крупный гравий, размером с кулак. Зачастую производство гравия единственная работа, в радиусе ста километров. Она никогда не являлась высоко оплачиваемой, но позволяет людям не умереть с голоду. Однако, не каждый ослабленный недоеданием ребенок, способен держать молоток в руках. И тогда вступает в действие Закон Джунглей выживает сильнейший.
Можете представить, как "плавно и легко" машина движется по дороге, усыпанной острыми крупными камнями, что происходит с ее агрегатами, пассажирами и их вещами. Но главный ужас дороги заключался в пыли. Это была тяжелая каменная пыль, практически мелкий песок. Она вырывалась из-под колес нашей машины и при скорости 30 км/ч с завихрениями проникала внутрь через щели раздолбанных дверей и окон. От пыли не было спасения. Она въедалась в сидения, одежду, кожу, хрустела на зубах, проникала в уши, резала глаза. Я повязывал нос и рот своим шейным платком, что бы хоть как-то ограничить проникновение пыли, но все тщетно. К концу поездки у нас развился бронхиальный кашель и конъюнктивит. Помимо этого, наш позвоночник и суставы не выдерживали такой тряски, и нам все чаще необходимо было останавливаться, что бы размяться. Это в свою очередь, увеличивало время в пути, и уменьшало время на отдых.

Наш микроавтобус "Тoyota" тоже не выдерживал свалившихся на него нагрузок. Несколько раз у нас закипал двигатель, и мы его охлаждали питьевой водой; засорялся бензонасос и фильтр очистки топлива, и его приходилось продувать; ломался стартер, и мы дружно заводили машину "с толкача"; но самая большая проблема была с колесами. Шесть раз у нас прокалывались или лопались покрышки. При этом основная запаска была привязана на верхнем багажнике, вместе с нашими вещами. Это был целый ритуал снять с вещей полиэтилен от дождя, развязать веревки, снять запаску, поставить ее, поднять лопнувшее колесо, завязать вещи, прикрепить полиэтилен, доехать до ближайшего шиномонтажа (иногда более 100 км), снять с вещей полиэтилен от дождя, развязать веревки, снять лопнувшее колесо, купить новую (старую) покрышку, установить ее на колесо, отвинтить запаску, поставить починенное колесо, поднять запаску на багажник, завязать вещи, прикрепить полиэтилен и так шесть раз за 12 дней. На операцию по замене и ремонту колеса уходило часа полтора. Причем, в машине было еще одно запасное колесо, но оно было настолько ненадежным, что его использовали лишь раз, когда мы умудрились проколоть два колеса в течение часа. Самая непонятная ситуация происходила с заменой лопнувших покрышек. Вместо того, что бы купить новый баллон, который прошел бы с десяток тысяч километров, водитель с упорством пьяного человека приобретал бывшие в употреблении совершенно лысые колеса, которые через 500 км снова взрывались. Скупой платит дважды. Каждый раз, когда водитель менял колесо, мы подходили к нему и задумчиво цитировали "Мертвые души" Гоголя: " Доедет ли это колесо до Казани? До Казани, пожалуй, доедет. А до Москвы?.."
"Весело" было, когда сломалось крепление суппорта переднего правого колеса. Именно на нем держаться тормозные цилиндры и колодки. После часа безуспешных попыток починить суппорт на месте, водитель просто привязал его к верхнему рычагу веревкой и скотчем, что бы не отсоединять тормозной шланг, и поехал по горной дороге без тормоза переднего правого колеса. При этом он снизил скорость до 20 км/ч, так что до ночлега мы добрались глубокой ночью. Именно тогда на пустынной ночной горной дороге мы повстречали контрабандистов.

Ночью по эфиопским дорогам не ездит никто. И дороги опасны, и люди. Неожиданно навстречу нам прямо посередине, с включенным дальним светом выехал российский военный УРАЛ, груженный какими-то мешками. Вокруг него моментально образовалось восемь человек, вооруженных автоматами Калашникова. Водитель попросил нас спрятать камеры и фотоаппараты, заглушил двигатель, выключил свет и вышел вместе с гидом навстречу людям. Несколько минут они о чем-то оживленно разговаривали, причем самые часто повторяющиеся слова были "русские" и "православные". После чего нас осветили фонариками через стекла машины. Наверное, увиденное внутри нашего микроавтобуса, не испугало вооруженных людей. А может быть, сыграло то, что мы были русскими. Так или иначе, они не стали нас убивать, а поехали своей дорогой. УРАЛ был гружен эфиопским кофе, контрабандным путем перевозимым в соседний Судан. Ну, что ж, были бы мы американцами, покоиться бы нам где-нибудь в ущелье реки Tekeze.
Эндемичность характерное свойство или явление, присущее только данному конкретному месту или географической зоне.

Вообще территория Эфиопии к северу от Аддис-Абебы, похожа на все, что угодно, но только не на Африку. Юг страны да. Там и жара, и саваны, и экваториальная растительность, и львы со слонами, и негритянские племена прикольные, с большими глиняными губными дисками то, что в нашем понимании является настоящей Африкой. Но на севере все по-другому. Горы, скалы, ущелья и пропасти. Из-за высокогорья здесь не бывает жары. Минимум растительности, но иногда встречаются просто гигантские кактусы-деревья, высотой по 3-5 метров. Из диких животных редкие стаи павианов. Небольшие стада коров и зебу, перемешиваются с караванами верблюдов. И люди абсолютно не негроидной расы. Конечно, они темнокоже, но с правильными, можно сказать, европейскими чертами лица, достаточно приятной наружности, с малоразвитой растительностью на лицах. Очень красивые внешне люди. Часто вспоминаешь, что современное название страны есть измененное местным языком древнегреческое "люди с загорелыми лицами". И самое необычное, что все они православные христиане.

Еще одной причиной непохожести Эфиопии на другие африканские страны является то, что она никогда не были ничьей колонией.
А это значит, что европейцы никогда не вкладывали свои средства в экономику этой страны, не строили дорог, заводов, школ, больниц, магазинов, отелей, ресторанов. Этим объясняется жуткое состояние всей туристической инфраструктуры страны, и, как следствие этого, полное отсутствие туризма.

Именно по этой же причине, и календарь в Эфиопии не соответствует европейскому григорианскому, принятому во всех колониальных африканских странах. До сих пор Эфиопия живет по коптскому календарю, отстающему от нашего на 7 лет и 9 месяцев. При этом в году у них, 13 месяцев (!), 12 по 30 дней, а 13-ый короткий 5 дней. Этот факт хорошо обыгрывается на всех рекламных плакатах с видами страны, там размещен слоган: "Эфиопия 13 месяцев солнечного света". Действительно, в среднем 346 дней в году небо над страной абсолютно ясное. Было очень необычно в феврале 2003 года побывать в прошлом, и посетить июнь 1995 года.

Но, помимо того, что солнце в Эфиопии светит 13 месяцев в году, оно еще и встает в полночь, в 0 часов по местному времени!
Мы это обнаружили весьма неожиданно. Поскольку Эфиопия находится в нашем часовом поясе, то астрономическое время в Москве, Аддис-Абебе, Багдаде, Дар-эс-Саламе и Антананариву одинаковое. В аэропорту, на вокзале и в столичном отеле часы действительно показывали московское время. Путаница началась уже в начале пути, когда часы нашего водителя покалывали 1 час, когда у нас у всех было 7 вечера, при этом, стрелки часов гида, были на 11. Мы тогда здорово над ними посмеялись.
Вообще с определением времени в Эфиопии были некоторые проблемы, те редкие жители, которые имели наручные часы, либо не умели ими пользоваться, либо сами часы показывали совершенно разное время. Иногда они не ходили или были без стрелок. Зачем знать точное время, когда вся жизнь впереди+ Правда о времени вскрылась, когда мы в каком-то отеле попросили нас разбудить на рассвете, в 6 утра. Портье возразил нам, что рассвет в Эфиопии в 0 часов, и он разбудит нас в это время. Мы стали возражать, что сейчас полночь, а нам надо вставать через 6 часов, в 6 утра. Тут все и выяснилось. За начало дня, в Эфиопии принят утренний подъем солнца в 0 часов по местному времени. Помимо календаря, даже время в этой стране отстает от астрономического на 6 часов. Конечно, если практически вся страна живет без электричества с рассвета до заката, то какой смысл вообще считать ночные часы.

Так что же это, Африка? Географически да, а по ощущениям нет. Правда, и Египет тоже находится на черном континенте, однако египтяне никогда не считали себя африканцами. Похоже, эти страны стали неэндемичными в своей собственной географической зоне. Но, став неэндемичной африканской страной, Эфиопия продолжает оставаться самобытной и ни на что не похожей. А точнее, похожей только на себя.
И не смотря на то, что эфиопские пейзажи не были похожи на африканские, они были просто великолепны. Удивительно, как в одной географической области может встретиться такое многообразие горных пейзажей, меняющихся один за другим. Первые дни мы ехали по нагорью, на высоте до 1800 м над уровнем моря. Это были широкие долины, поросшие короткой бледно-зеленой травой.
Дорога шла между редкими невысокими холмами. Вдоль дороги неизменно росли стройные эвкалипты. По достижению 4-5 метровой высоты их срубают и используют как жерди, а из пенька потом снова вырастает новое дерево. Повсюду были видны небольшие группы деревенских домиков, стога сена, пасущиеся коровы и зебу. Изредка виднелись распаханные поля. Пахотной земли в Эфиопии 12%, при этом, под постоянный урожай отводится всего 1% (!) земли.
Традиционные эфиопские деревни напоминают украинские хутора. Состоят из 3-5 домиков, стоящих вместе на вершине холма, огороженных от внешнего мира изгородью. Стены домиков круглые, а соломенная крыша имеет остроконечную форму. Как и много лет назад, каркас жилища эфиопов строиться из эвкалиптовых жердей, обмазанных коровьем навозом, перемешенным с соломой.
Окон нет, свет проходит через дверной проем. Отапливается такой дом небольшой металлической или каменной печкой, на которой приготовляется скудная пища. Топиться печка кизяком (сушеным навозом) по черному. Вечерами, когда на улице становится холодно, каждая крыша окутывается пахучим дымом. Освящается такое жилище керосиновой лампой.
На нагорье прекрасно растет рожь, ячмень, пшеница и даже такие "русские" овощи, как картошка и капуста. Поскольку полезных ископаемых в Эфиопии нет, выхода к морю тоже, равно как и серьезной промышленности, страна живет натуральным хозяйством.
Что вырастили то и съели. Поэтому жизнь, а точнее выживаемость людей напрямую зависит от урожайности того или иного района.

Постепенно пейзаж менялся. Холмы сменились высокими горами, долины ущельями, а сравнительно прямая дорога горным серпантином. Это были величественные горы, испещренные глубокими ущельями, на дне которых неизменно протекали маленькие речушки. Когда в Эфиопии бывали дожди, уровень воды в таких реках поднимался на несколько десятков метров. Стремительная вода сметала все на своем пути, разрушала мосты. Но в последние годы, из-за изменения климата на планете, сильные дожди в Эфиопии большая редкость. Поэтому некогда полноводные реки превратились в мелкие речушки, а размытые мосты по этой причине решили не восстанавливать. Теперь небольшие реки машины легко переезжают вброд.

Несмотря на то, что солнце палило нещадно, температура воздуха не превышала 25 градусов в высокогорье разреженный воздух прогревается очень медленно. Прекрасный климат для людей, но ужасный для сельского хозяйства. Невысокая температура и отсутствие дождей не позволяют произрастать тропическим растениям, а беспощадное горное экваториальное солнце выжигает все на своем пути. При этом весь север страны горный, где вообще нет земли, одни камни Чем занимаются местные жители в горных районах непонятно. Скота очень мало, его негде и нечем кормить. Вода только там, где есть реки. Плодородной почвы практически нет, иногда встречаются участки вспаханных камней вперемешку с тонким слоем земли, нанесенной ветрами со всей Африки за последние тысячелетия. Пашут крестьяне до сих пор деревянной сохой.
Единственное, что произрастает в таких условиях тефф низкорослый злак.
Дорога извивалась по склонам гор, пересекая реки, она петляла наверх до самой вершины, а затем вновь спускалась вниз. В основном, долины рек на севере страны лежат на высоте 600-800 м над уровнем моря, а вершины окружающих их гор 4000 м.
Таким образом, перепад высот составляет более 3 км. Несколько раз в течение дня (и даже ночи) мы преодолевали этот перепад высот. У нас закладывало уши, кружилась голова, не хватало кислорода, подташнивало. А если учесть, по каким дорогам приходилось ездить, то нам вообще повезло, что мы остались живы. Все дороги Эфиопии усеяны обломками разбитых машин.
Сравнивая количество обломков с малым числом автотранспорта, передвигающегося по этим дорогам, складывалось впечатление, что разбивается в Эфиопии каждый десятый водитель. И только благодаря опытности и выносливости нашего водителя Иоханеса, мы не остались в этой стране навсегда.
Заглядываясь на пейзажи и мелкие деревеньки из окна машины, я никак не мог понять, где же размещено 60-и миллионное население этой страны, тем более, что мы ехали по самым густонаселенным районам. Конечно, нам по дороге постоянно попадались группки из 3-4 человек, но где же находятся все остальные? Ответ на этот вопрос пришел сам собой. По дороге нам приходилось часто останавливаться из-за поломок, для отдыха, съемок и просто для удовлетворения естественных потребностей организма. И каждый раз, как только машина останавливалась, нас сразу же окружала маленькая толпа детей и взрослых, взявшихся невесть откуда. Чем дольше мы задерживались на одном месте, тем больше народа собиралось вокруг. Оказывается, вся территория страны буквально усеяна маленькими, незаметными глазу поселениями домиками, хижинами, шалашами и землянками. И везде живут люди. Да, эфиопы мастера маскировки. Доходило до смешного: мы нигде не могли спокойно пописать. Все вместе мы выбирали совершенно безлюдное место, и через 30 секунд после остановки, откуда-то появлялись первые запыхавшиеся дети.
Сначала мы стеснялись справлять нужду при посторонних, но когда на третьей попытке нужда взяла нас буквально за горло, мы стали осуществлять физиологический акт буквально на глазах ошеломленных детей. Надо сказать, что они нисколько не смутились, а наоборот начали с интересом изучать строение гениталий у белых господ. Разумеется, ничего особенного и тем более нового они не увидели. Мальчик, наблюдавший за моими действиями, неожиданно тоже достал свою маленькую пипиську и показал мне дескать, у него все так же. Хороший мальчик. Я дал ему 1 бырр. Нам повезло, что этого не видели другие дети, а то нам бы пришлось просмотреть гениталии всех жителей этих мест.
Так был развенчан миф об исключительности белой расы.
Повышенный интерес местного населения из глубинки к иностранцам объясняется тем, что они очень редки в этих местах. Все туристы, посещающие отдаленные провинции страны, предпочитают преодолевать расстояния воздушным путем, т.к. в каждом крупном городе есть аэропорт. Изредка, ради экзотики, они могут переехать на хорошем внедорожнике из одного города в другой, но в целях безопасности, никогда при этом не останавливаются. Поэтому, когда машина с белыми людьми случайно тормозит где-то в горах, для местных жителей это событие подобно остановке в заштатном румынском городке дизель-электро поезда "Бухарест-Синая" в фильме М. Козакова "Безымянная звезда".
И нельзя сказать, что они попрошайничали, скорее всего, им было просто интересно поглазеть не незнакомых людей. Тем более, что подобные встречи, быть может, происходят всего несколько раз в их жизни. А если белый человек подарит денежку какую, или пустую бутылку, или что-нибудь ненужное из вещей, то об этом помнят многие годы. Во всех туристических деревнях люди знают, что иностранец обязательно даст им мелкую монету. Знали об этом и мы. В столице мы специально поменяли по100$ на мелкие местные купюры по 10, 5 и особенно 1 бырр. Получилась довольно внушительная пачка. Однако мы останавливались совсем не туристических местах, где жители совершенно не знали, что им делать. Так и стояли они, с интересом и надеждой наблюдая за нашими движениями. Разумеется, мы всегда раздавали однобыровые купюры на радость окружающих. При этом 5 бырр платятся за мелкую услугу (показать дорогу, последить за вещами в машине), а 10 бырр за услугу покрупнее (помыть и почистить машину, заклеить проколотую камеру).
При подаче милостыни необходимо соблюдать главное правило: либо всем, либо никому. Сколько мы наблюдали случаев, когда, дав какому-нибудь сиротливому мальчику или девочке денежку, тем самым провоцировали драку. "Счастливчика" избивали более сильные ребята, а деньги отнимали. Закон Джунглей. Конечно, когда рядом находятся 6-10 человек, дать всем мелкую монету не сложно, а если их 20 или больше? Зачастую, дав что-нибудь нескольким детям, ты рискуешь оказаться внутри толпы активно просящих денег людей, которые в конечном итоге будут вести себя агрессивно. Отсюда вытекает еще одно правило: если дать денег всем нет возможности, но ты хочешь "отблагодарить" несколько (5-6) человек, сделай это непосредственно перед отъездом.
Иногда назойливое местное население настолько нас доставало, что мы "прятались" от него на территории небольших отельчиков с барами в редких населенных пунктах. Все эти заведения имели свои закрытые территории, куда вход местным был запрещен.
Тогда мы могли расслабиться, посетить сельский туалет, умыться, выпить пива или колы. В Эфиопии изготавливают неплохое пиво. Мы насчитали около 8 сортов. Однако производство стеклянной тары в стране напрочь отсутствует. Все стеклянные бутылки экспортируются и поэтому ценятся гораздо выше их содержимого. Выносить бутылки из помещения бара категорически запрещается, т.к. полные бутылки доставляются в заведения только в обмен на пустые. Проводя в машине по 12 часов, нас это совершенно не устраивало. Удивительно, но пластиковые бутылки с питьевой водой продавались везде. Почему же не наладить бутылирование пива и колы в пластиковую тару? Но такие сложные вопросы, наверное, лежали вне компетенции эфиопских чиновников. Мы же сразу стали использовать технику перелива жидкостей из стеклянных бутылок в пластиковые из-под воды. По-видимому, местное население было знакомо с таким применением пустых пластиковых бутылок, поскольку часто детишки бежали за нашей машиной с криками: "Пластик, пластик". Иногда мы бросали им бутылки на ходу из окон. Но, если этого не происходило, люди не обижались, и просто махали нам рукой.

Вообще хорошо, что эфиопы были такими спокойными и не злобными. Это особо начинаешь ценить, когда понимаешь, что треть мужского населения вооружена автоматами Калашникова, а остальные эвкалиптовыми палками посохами. Каждый эфиоп владеет техникой "палочного" боя, не говоря об умении стрелять. После войны с Эритреей, страна была наводнена стрелковым оружием, которое так и осталось на руках граждан. Однако, как заявил нам гид, почти все автоматы не заряжены, т.к. за последние 4 послевоенных года, у населения практически не осталось патронов. Что-то мне с трудом вериться, что человек будет постоянно таскать на себе тяжелый автомат с присоединенным рожком, и без патронов.

Хотя, однажды мы наблюдали за проведением махаббары общего собрания мужчин селения, где каждый высказывает свое мнение по обсуждаемой теме. На этой махаббаре обсуждались меры по пресечению воровства церковной утвари. Было два предложения: завести большую собаку или приобрести патроны к автомату ночного сторожа. Отсюда я сделал вывод, что с патронами в Эфиопии действительно проблема. А вот с брошенной бронетехникой нет. И хотя танки, которые передвигались своим ходом, теперь стоят на военных базах, огромное количество подбитой, сгоревшей или сломанной военной техники и машин, продолжает валяться по обочинам дорог Эфиопии, напоминая о недавних кровопролитных боевых действиях.
Конфликт Эфиопии и Эритреи имел длительную предысторию. Тысячелетия назад земли Эритреи были центром древней эфиопской цивилизации. Постепенно этот центр смещался к югу, на территорию нынешней Эфиопии, а населявшие Эритрею народы, в большинстве своем приняли ислам. Присоединение Эритреи после Второй Мировой войны, было своеобразным "призом" Эфиопии, как участнице антигитлеровской коалиции. Эритрейцы-мусульмане не захотели жить в христианской эфиопской империи и с начала 60-х годов прошлого века развернули партизанскую борьбу, поддержанную большинством исламских стран. И в 1993 г произошло мирное отделение Эритреи. Со временем напряженность в отношениях двух государств усилилась. Все выходы к морю были под контролем независимой Эритреи, которая потребовала от бывших соотечественников громадных денег за транзит через ее порты.

Война возникла из-за конфликта в спорном регионе Бадаме. В начале мая 1998 г. в этом районе произошла стычка между эфиопской милицией и подразделением эритрейской армии. Погибли люди. Через несколько часов Эритрея оккупировала регион Бадаме. Наспех собрав все, что осталось от прежней армии танки, горючее и боеприпасы, набрав по деревням солдат и разогнанных по домам офицеров. Эфиопия вступила в войну.

Эритрейцы, похоже, были совершенно уверены, что их опытные партизаны смогут удержать свои позиции. Хотя у них был положительный опыт длительной повстанческой борьбой за свою независимость, теперешняя война это типичные боевые действия с применением тяжелой артиллерии на открытой территории. Спустя три недели после кровавой компании, в ходе которой погибли десятки тысяч человек, Эфиопия вытеснила Эритрею из региона Бадаме.

В середине 1998 года эфиопская армия, обладая подавляющим превосходством в живой силе и технике, вошла на территорию своей бывшей провинции. Однако там эфиопских военных ожидало горькое разочарование. Слаженными действиями своих многочисленных мелких отрядов эритрейцам удалось практически полностью разгромить армию центра и захватить большое количество оружия.
Вооруженные Силы Эфиопии стали создавать с нуля. Оружие в стране нашлось, но нужны были люди, умеющие им управлять. Тогда взоры воюющих сторон обратились к тихим российским и украинским городкам и деревенькам.

Воюющие стороны были вооружены исключительно советским оружием, оставшимся в Эфиопии еще со времен дружбы народов с СССР.
Основу сухопутных сил обеих армий составляют танки Т-62 и 72, БТР-70 и 80, БМП. Основную силу эфиопских ВВС составляют несколько эскадрилий Су-27, Эритрея сделала ставку на МиГ-29. Никто, кроме бывших советских офицеров, не умеет владеть этим оружием в совершенстве. Поэтому воюющие армии со второй половины 98-го года стали активно вербовать бывших российских и украинских офицеров в свои ряды. Оказавшиеся в нищете и без работы, уволенные в запас офицеры с готовностью откликались на такие приглашения много платят, уважают, холят. Комфортное проживание, спортивные площадки, русская кухня, спутниковая связь с домом, елка на Новый Год и девочки по праздникам и все бесплатно. Оказалось, лишь в африканской армии русскому офицеру можно было почувствовать себя "белым человеком". И если Эфиопия вербовала только российских граждан, то Эритрея предпочитала офицеров из Украины. По-своему эта африканская война война между украинскими и русскими военспецами.
Долгое время между ними существовало секретное джентльменское соглашение не сбивать друг друга в воздухе. В течение нескольких месяцев, после начала крупномасштабных боевых действий, не был сбит ни один истребитель, ни с той, ни с другой стороны. При этом ракеты друг в друга выпускались сотнями. Дело закончилось тем, что даже ничего не соображающий в авиации командующий ВВС, бывший полевой командир Абеве, потребовал от наших летчиков немедленных результатов, и пригрозил прекращением контракта. Тогда украинские летчики сформировали несколько экипажей из арабов-наемников, которые и были успешно сбиты нашими летчиками. Главное, что дорогие машины уничтожены. Потом, русские и украинские пилоты, согласно той же договоренности, давали возможность друг другу катапультироваться перед уничтожением самолета, при этом выбиралась машина в наиболее изношенном состоянии, что бы не "латать" ее на земле. Конечно, сбитому летчику позволяли вернуться к своим через линию фронта. Большинство смертельных случаев среди пилотов происходили из-за неисправности устаревшего оборудования или несогласованности действий.

Вообще, эфиопы отличные воины. Их страна даже сумела сохранить свою независимость, когда вся Африка была поделена между европейскими колонизаторами. Эфиопы в течение всего 19-го века эффективно отбивали нашествия английских войск, а в начале 20-го века итальянских. Несмотря на отчаянное сопротивление эритрейцев, эфиопы при помощи русских спецов сумели сломить их сопротивление. Войска Аддис-Абебы прорвали в 1999 году фронт и вплотную приблизились к Красному морю. Казалось, еще усилие и война закончится. Но это было бы против законов истории. В конфликт сразу вмешались международное сообщество и соседние государства. Под их давлением эфиопам пришлось оставить захваченные с боем земли. Война, хоть и довольно вяло, продолжается до сих пор, потихоньку становясь вечной.

На сегодняшний день цена двухлетней войны миллионы потраченных долларов, и более ста сорока тысяч загубленных
человеческих жизней. При этом Эфиопия так и не получила собственного выхода к морю, и до сих пор не может не только выйти из многолетнего экономического кризиса, но и просто накормить своих граждан.
Эфиопия по праву считается одной из беднейших стран Африки. После жуткой засухе и последующим за ней голодом 1973 и 1984 годов, страна постоянно находится на гране голодной смерти, и спасением служит только международная гуманитарная помощь.
Очередной голод, начавшийся в конце 2002 года, угрожает смертью более 15 млн. жителей страны.

Путешествуя по Эфиопии, мы заезжали порой в такие голодные места, где дети ходили с вздувшимися животами на
ножках-спичках, а взрослые передвигались, опираясь на палку. Больше всего ужасал их взгляд мутный и обреченный. В этих провинциях люди даже неохотно брали предложенные им деньги, поскольку на них все равно ничего не купишь голод!
Предпочтение отдавалось продуктам. Почти всегда у нас с собой было несколько полных пакетов с хлебом и булочками, которые мы собирали на завтраках и ужинах (если они были), поскольку хлеба на каждого подавалось немеренно. Дети всегда с благодарностью брали предложенный им хлеб и немедленно его ели. Я подумал, что, наверное, поделился бы им с кем-нибудь из своих родственников+, но я никогда не был поставлен на грань выживания, а в тех местах работал только один закон Джунглей. Первый раз, когда мы увидели голодающих детей, у нас ничего, кроме чипсов, купленных в столице, не было. Конечно, мы угостили их тем, что так нравиться нашим детям. Как же мы удивились, когда несчастные голодные дети стали давиться и выплевывать наше самое популярное яство. Маленькие дети стали плакать, дети постарше недоуменно на нас смотреть, а взрослые стали подходить к нам с совсем нелюбезными лицами. Со стороны казалось, что белые господа издеваются над голодными детьми, скармливая им несъедобные предметы. Что бы доказать обратное, мы стали нарочито жевать чипсы, нахваливая их вкус.
Инцидент был исчерпан раздачей некоторого количества денег. Как выяснилось позже, Эфиопы совсем не употребляют в пищу соль.
Вся местная кухня имеет пресный вкус. Поэтому, когда дети попробовали сильно соленые чипсы, для них это было, как для нас отведать острого перца.
Настоящий голод в Эфиопии сейчас наблюдается только в горных труднодоступных районах, где, кроме скал, нет больше ничего - ни воды, ни растений, ни электричества, ни связи. Для того, что бы ни умереть, людям приходится пить кровь животных. Это достаточно распространенный способ выживания в Африке. Молодому быку специальной деревянной стрелой протыкают шейную артерию, из которой начинает фонтанировать теплая кровь. Ее пьют прямо из ранки, миллилитров по 200 на человека. Один бык может дать кровь максимум пятерым людям, после чего большим пальцем руки ранка пережимается и через минуту, полностью затягивается. Бык после этой процедуры, около недели находится в ослабленном состоянии, т.к. ему, так же, как и людям, то же практически нечем питаться.

Наряду с голодом в некоторых районах, соседние провинции, находящиеся буквально в 60-80 км, имеют иногда даже некоторые излишки еды, на пример, кукурузы. Ее настолько много, что население топит ею печки горит она намного лучше, чем кизяк. А соседи в это время реально умирают от голода. И нет силы, ни политической, ни экономической, чтобы банально решить проблему доставки излишек голодающим.
О том, что Эфиопия совершенно не туристическая страна, я понял еще в Аддис-Абебе, на самом крупном рынке в центральной Африке. Там, к моему большому сожалению, наблюдалось практически полное отсутствие сувениров. В 8-10 лавках продавалась какая-то неэндемичная фигня всего с десяток грубо сделанных поделок. Еще более худшая ситуация с сувенирами происходила в провинциях их просто не было. Что бы как-то увековечить Эфиопию, мы, в качестве сувениров, покупали религиозную одежду и православные кресты, а так же повседневные вещи простых граждан: зонтики от солнца, расшитые рубашки, вязаные шапки, плетки для верблюдов, трости, амхарские ножи и даже придорожные камни с фиолетовыми кристаллами внутри. И, конечно же, знаменитый эфиопский кофе. Он имеет очень легкий нежный аромат, приятный вкус, но остается очень крепким. Пожалуй, это самый дешевый продукт в стране. Чашечка кофе стоит для иностранца одну бырру, естественно, для местного она стоит гораздо дешевле.
Единственная обеденная традиция, соблюдаемая эфиопами до сих пор, это кофейная церемония. Напиток подается в маленьких чашечках. На подносе рядом с кофе курится ладан прежде чем пригубить, следует в течение нескольких минут вдыхать этот дым. В каждую чашечку кладут кусочки особого твердого масла, добавляют немного соли, сахар и веточку благоухающего растения. Все это придает традиционному напитку необычайный аромат и вкус.

Легенда гласит, что открытием кофе страна обязана юному пастуху Калди. Как-то в стародавние времена, пася коз, он с удивлением обнаружил, что его обычно ленивое стадо возбуждено и активно. Это произошло после того, как козы съели ягоды, в изобилии росшие неподалеку. Калди рассказал односельчанам о своем открытии, и с тех пор люди стали пользоваться плодами кофейного дерева. Однако тогда кофе не пили, а жевали, предварительно измельчив зерна и перемешав их с ароматическим маслом.
Было ясно, что раз экономика страны не направлена на туризм, приезжий может рассчитывать лишь на то, чем пользуются местные жители в своей повседневной жизни. Если в стране голод и еды где-то нет, то ее нет ни для местных, ни для иностранцев. В первый день мы, правда, сделали попытку отобедать в столовой какого-то придорожного микро отеля, но, когда нам принесли заказ, дружно отказались его поглощать. Вид принесенных блюд и их запах, не оставляли сомнений на счет качества ингредиентов. Масло в огонь подлил Саня, сказав, что снимал, как это все готовилось, и, поэтому, есть сию пищу, он есть не будет, ни при каких обстоятельствах. В результате, мы потратили час времени, но приобрели опыт. В дальнейшим, проблему отсутствия обедов мы решали в дороге, поедая чипсы, орехи, плавленые сырки, печение и какие-то галеты, купленные в Аддис-Абебе и еще одном крупном городе. С ужинами нам везло тоже не всегда. По первоначальному плану, мы должны были ночевать только в крупных городах, так сказать, с развитой инфраструктурой. С изменением плана у нас появились 5 промежуточных ночевок по пути. Разумеется, ни о каком сервисе в таких местах и речи быть не могло, а тем более глупо было надеяться на теплую встречу и праздничный ужин после 11 часов вечера в каком-нибудь захолустье. Иногда нам удавалось "развести" бармена на приготовление яичницы, но даже тогда порций на всех не хватало. Несмотря на жизнь впроголодь, это блюдо не вызывало у нас особого восторга, т.к. каждое утро в Эфиопии начиналось с него. По-видимому, яйцо является самой распространенной едой в этой стране, ведь даже в ночных барах посетителям предлагают вареные куриные яйца на закуску.
Однако настоящим эфиопским национальным блюдом является инжера.
Инжера изготавливается из теффа невысокого злакового растения. По форме, особенностям произрастания и вкусу, тефф напоминает нашу рожь. Из зерен теффа изготавливают муку. Способ приготовление инжеры очень похож на приготовление русских блинов. Из муки делают жидкое опарное тесто, которое выливается на большой раскаленный противень круглой формы и блюдо готово. По сути инжера толстый блин серо-коричневого цвета, диаметром пол метра, по вкусу похожий на кислый ржаной хлеб.
Инжеру подают на большой глубокой тарелке, в центр которой кладется: тушеное мясо или птица в остром томатно-перцевом соусе, или только соус, или мед с воском, или ничего в зависимости от уровня жизни провинции. Едят только руками никаких вилок-ножей! Надо оторвать кусок инжеры, захватить им немного мяса в соусе, и съесть. Самый вкусный кусок хозяйка, если вы в гостях, может положить вам в рот собственными пальцами. Отказываться нельзя! Удивительно, но даже если есть возможность выбора пищи, эфиопы предпочитают инжеру другим разносолам.
В эфиопской кухне, после оккупации 1936-1941 годов, свое влияние оставили Итальянцы. Их знаменитые спагетти, лазанья и пицца, присутствуют в меню каждого ресторана. В крупных городах можно было заказать и мясные блюда: говядину и баранину, но свинину никогда. Эфиопское христианство чтит Ветхий Завет гораздо более других христианств, поэтому и опирается на ветхозаветную традицию постов и непоедания свинины.

Эфиопы легко переживают ограничения постных дней, поскольку есть им все равно не чего, и мясо появляется в их рационе не чаще одного раза в месяц. Нам же было достаточно грустно, когда, попав, однажды, в хороший ресторан в пятницу, нам предложили яичницу, инжеру и макароны, а все мясные блюда меню были в тот день для нас недоступны. Помню, что хуже всего мы тогда пережили еще один запрет постного дня воздержание.
Еще одним следствием отсутствия туризма в Эфиопии, было совершеннейшая отстойность гостиниц, в которых мы проживали. Даже в крупных городах, в больших 2-3 этажных гостиницах не было ни одного полностью укомплектованного номера. Был унитаз, но не наполнялся бачок, или бачок был полон воды, но не работал слив. Раковина присутствовала, но не было кранов или сифона. Были краны, но отсутствовала сама раковина. Ножная ванна была всегда, но не было смесителя, и вода лилась из стены. Чаще, смеситель был, но оттуда не текла вода. Свет тоже горел не везде. Почти всегда замки на дверях были, но выданные ключи к ним не подходили.

А что касается туалетной бумаги, то ее выдавали в каждом "отеле" порционно, только по 5-8 делений на номер, пологая, что раз есть нечего, то и срать нечем. Разумеется, наши потребности в бумажке были в десятки раз больше. При этом во многих магазинчиках она продавалась, и стоила копейки. У меня были с собой московские запасы, но я все равно купил один рулончик на всякий случай. Конечно, это был предмет, который забирался из номера в последнюю очередь, непосредственно перед отъездом. И несколько раз, мистическим образом мой рулончик вместе с обмылком исчезал из номера в момент погрузки вещей, аккурат перед прощальным посещением "святых мест". Поиск необходимого предмета никогда не давал положительных результатов.
Кончилось дело тем, что, в очередной раз купив рулончик, я уже не выпускал его из рук.


И это происходило в крупных городах. Что говорить о небольших ночлежках для дальнобойщиков с проваленными матрасами, вонючим запахом, отсутствием душа и раковины, туалетом на улице и клопами. К сожалению, в радиусе нескольких сот километров, это были единственные гостиницы. Когда я первый раз переступил порог такого заведения, я подумал, что столько не выпью. Пришлось себя заставлять, и мне удалось свести воспоминания об этих чудных местах до минимума. Единственное, что долго напоминало мне о времени, проведенном в ночлежке, это многочисленные укусы клопов, которые сильно чесались и не хотели заживать. Но, как писал М. Зощенко: "Человек не блоха, ко всему привыкнет".

Интересен тот факт, что во многих городах Эфиопии, электричества не бывает до 9 часов вечера. Мы это узнали совершенно случайно, когда однажды, вследствие раннего выезда, поселились в гостиницу в 19 часов. С учетом, что темнеет на улице уже в 6 вечера, мы часа два слонялись по темному зданию с фонариками и свечками, пытаясь разместиться по номерам, благо, что гостиница была полностью свободна. Я выбрал себе номер с унитазом без бочка, раковиной без кранов, но с гибким душем, с помощью которого я мылся, сливал в туалете и умывался в раковине. Причем, вопрос о температуре воды никогда не стоял. Можно сказать что, она была не очень холодная.

Хуже, когда в городе вообще нет воды. Обычно это происходит, при долгом отключении электричества. Тогда в каждом номере ставят большую бочку, с водой, литров на 30, и ковшик. Такого лимита воды у меня хватало только на туалет и частичное обмывание. Пожалуй, именно отсутствие воды мы переживали острее всего насквозь пропыленные и пропотевшие, мы всю дорогу мечтали о водных процедурах. Только поиск исправно работающего душа заставлял нас поздними вечерами объезжать гостиницы городков, затрачивая на это иногда по 40 минут. При этом мы каждый раз вспоминали фильм "Поездка в Америку", где Эдди Мерфи, будучи принцем одной Африканской страны приехал в Нью-Йорк и решил остановиться, как простой человек, в самой плохой гостинице, а таксист возил его по гетто и спрашивал: "Эта гостинице для вас достаточно говенная?". Мы же, наоборот, искали лучшие отели, но с тем же результатом, что и в фильме. При этом каждый раз при заселении, мы говорили друг другу эту полюбившуюся фразу. По началу нам казалось, что сопровождающие лица просто экономят на нас деньги, а прекрасные отели, как и истина где-то рядом. Но просмотр всех (двух или трех) отелей города показывал, что первый был лучшим, там хоть вода была+ Именно по наличию или отсутствию воды и можно было судить об уровне отеля.

Сами эфиопы к воде относятся очень трепетно они ею просто не пользуются. Только для приготовления пищи и приема
вовнутрь. Вода для хозяйских целей, используется крайне экономно. Чистой водой, например, споласкивают вымытые тарелки.
Потом эта вода наливается в большие баки с кранами, и ею моют руки и лицо. После этого, вода сливается в бочку и расходуется в хозяйстве: моется грязная посуда, полы и лестницы в помещениях и т.д. Оставшаяся после этого грязная вода используется для слива в сельском туалете. Ни капли не пропадает.

Разумеется, этому есть логическое объяснение, ведь запасы воды в Эфиопии ограничены, особенно в горной ее части. Из-за редких дождей большинство горных речушек пересохло, водопады иссякли, крупные реки обмелели. Теперь удел молодых женщин горной глубинки день изо дня с большими глиняными горшками (15-20 литров) за плечами идти много километров к реке за водой, что бы напоить семью. И даже в областях, расположенных в дельте рек или на берегу озера, люди продолжают бережно расходовать воду, ограничивая себя во всем, даже в мытье.

Ну, что ж, подобная ситуация существует практически во всех внутренних странах Африки.
Но были и положительные моменты наших частых остановок в маленьких населенных пунктах и ночевок в мелких городках. Это позволило нам увидеть настоящую, не приукрашенную жизнь простых людей африканской глубинки. Разглядеть за грязью и убогостью фасадов тонкую душу православных христиан, не лишенных чувства прекрасного.

Мы были несказанно удивлены, когда, перешагивая через канавы и помойки, оказывались внутри местных барчиков, кафешек и кофеин. Обстановка заведений иногда бывала действительно очень миленькой. Земляные полы обычно были усланы свежей травой или соломой. В кофейнях на пол посыпали пахучий молотый кофе. Крашеные стены помещений были увешаны календарями и плакатами с красотами Эфиопии, или частично задрапированы домотканой материей, напоминающей марлевку, с национальными узорами в красных или синих тонах. Самодельные лавки и мягкая мебель были так же покрыты марлевкой. Низкие столики зачастую были сделаны из ровных эвкалиптовых жердей, покрытых темным лаком. В общем, обстановка в подобных заведениях была весьма романтической и эндемичной. Кроме обычного кофе, спиртных напитков и колы со спрайтом, нам частенько удавалось отведать там ароматного теджа.
Тедж эфиопская медовая брага, напоминающая нашу медовуху. Напиток имеет желто-оранжевый цвет и 8-10 градусов крепости.
Тедж подают в небольших пузатых графинчиках с узким горлышком, похожими на колбы, объемом 300 миллилитров, по цене 2 бырра.
Пьют его прямо из этих самых графинчиков. Распространяют тедж подпольно, тк его изготовление в Эфиопии запрещено. Однако, во всех развитых провинциях страны, его все-таки можно найти в маленьком "домашнем" баре. Какого-то особенного действия на организм русского человека, тедж не оказывает, если, конечно, не выпить несколько литров. Но эфиопы после одного графинчика могут полдня пребывать в эйфории.
Даже в обычных барах, обстановка и мебель которых напоминала советскую столовку 70-х годов, было достаточно чисто. При входе всегда курился ладан в глиняном горшочке, распространяя церковный запах. Это никак не вязалось с грязью и мусором на улице, с облупленными покосившимися стенами домиков, нищетой и оборванностью окружающих нас людей. Могло показаться, что существовало какое-то противоречие между убогостью жизни страны в целом, и уютом отдельно взятого жилища. По-видимому, многие просто не желали мириться с уделом нищих. Конечно, мы видели и совсем бедные селения, но даже там наблюдался какой-то порядок в вещах и слаженность в действиях людей. По всему было видно, что эфиопам не все равно, как коротать свой век.

На мой взгляд, такая ситуация наблюдается из-за религиозного верования эфиопов, ведь подавляющее большинство жителей страны православные христиане. И, в отличие от нас, они сильно религиозны. Конечно, 70 лет советской власти, заметно ослабили позицию церкви в России. Мне всегда была непонятна рьяная религиозность обращенных в католицизм коренных жителей той же Африки. Но я принимал это как должное так же, как безудержное поклонение Будде в юго-восточной Азии, или фанатизм в арабских странах. Здесь было другое. Эфиопы были такими же православными, как и я, такими же ортодоксами, как называют нашу религию западники. И было действительно необычно, когда вторым вопросом, после "Откуда вы приехали?", всегда следовал вопрос: "Ортодоксы ли мы?". У нас так не принято. Мне кажется, что нам, по сути, все равно, какого вероисповедания человек, приехавший к нам в качестве туриста, тем более, если он славянской внешности. Но для эфиопов, это чуть ли не главный вопрос. Получив на него утвердительный ответ, они становились твоими лучшими друзьями. Они с упоением рассказывали, что они тоже ортодоксы, что мы должны держаться друг за друга и быть братьями на век. При этом у них существуют свои касты группы людей, являющихся более чистыми ортодоксами, чем другие. У них особые нательные кресты и молитвенники.

Однако церковные службы, молитвы, иконы, убранство церквей, да и сам их вид весьма условно напоминал наше, православное.
Проводя службы, священники запросто пританцовывали, молящиеся легко могли прочитать стихотворения и гимны, посвященные житию святых, церковнослужители ходили в габи белых марлевых накидках с красочными орнаментами и с разноцветными зонтиками от солнца. Вместо икон в храмах были, папирусные и тканые картины в рамках на темы нового завета. Сами церкви очень аскетичны, имели в большинстве своем круглую форму. Очень трудно было в этих сооружениях распознать православную сущность.

Эфиопы христиане отмечают все церковные праздники, соблюдают посты и постные дни, обязательно посещают церковь и совершают утреннюю молитву. Нам же, не привыкшим к церковным обрядам, это доставляло некоторое неудобство: на заре, нас всякий раз будила утренняя молитва, транслирующаяся через большие динамики у церкви. И еще эти ограничения постных дней. И постоянные разговоры об ортодоксах. И, наконец, полная неразбериха с взаимоотношением полов. Эту тему мы пытались "пробить" все это время. Конечно, сексуальные отношения между мужчиной и женщиной в Эфиопии есть. Но сводятся они в основном к механическому физиологическому акту, целью которого является деторождение. Никакого разнообразия в позах, никаких ласк, никаких эмоций. При этом заявляется, что именно такие взаимоотношения и являются богоугодными, а все остальное разврат.
Не знаю, как трактует этот вопрос русская православная церковь сейчас, но я считаю, что опускать людей до уровня животного в начале третьего тысячелетия, это, мягко сказать, догматично.

Не смотря на это, все бары в крупных городах заполнены разодетыми молодыми девушками, ловящих иностранцев, что называется, "на живца".
Такое повышенное внимание к мужчинам-иностранцам со стороны эфиопок объясняется тем, что мимолетное знакомство с туристом это, иногда, единственный шанс для девушки и ее семьи заработать хоть сколько-нибудь денег (6-18$) для того, что бы не умереть с голоду. При этом родители и другие родственники наиболее симпатичной девушки в складчину покупают ей эффектное платье, косметику, бижутерию и+ туфли (все остальные жители Эфиопии ходят босиком). Конечно, цивильном виде, исполняя национальный танец, такая девушка выгодно отличается от ее голодных и оборванных соплеменниц. Однако данный вид заработка навряд ли является престижным, и только крайняя нужда заставляет их идти на некоторое нарушение заповедей Христа. Тем более, что может пройти несколько месяцев, когда на молодую красотку снова положит свой взгляд редкий заезжий турист.
Но даже такие девушки в постели ведут себя более чем скромно. На все предложения хоть как-то разнообразить секс, они искренне пугаются, крестятся и целуют свой крест, твердя одну и ту же фразу: "Я не могу, я же ортодокс". Да, пожалуй, такого не было ни в одной стране. Хотя и в этом поведении, продиктованным религиозными нормами, есть свое разумное зерно.
Эфиопской нации не грозит умереть от СПИДа, что обязательно произойдет с жителями Кении, 90% жителей которой, являются носителями этого заболевания. Хотя, жителям той же Кении, являющейся одной из самых развитых стран Африки, вряд ли грозит смерть от голода.
Похоже, для стран третьего мира, религия единственный сдерживающий фактор, с помощью которого можно управлять народами и удерживать шаткое равновесие в регионах. А без нее начнется анархия и хаос, междоусобные войны и смерть.
Самым святым и одиозным местом в Эфиопии по праву считается городок Лалибела средневековый и современный религиозный центр страны. Он находится на высокогорном плато, вдали от крупных городов и дорог. В 11 веке н.э. неизвестные зодчие построили здесь одиннадцать монолитных церквей, высеченных из единой скалы в вулканическом туфе, в рельефах и настенной живописи которых, причудливо смешиваются христианские и языческие символы и мотивы. Наряду с крестами, здесь встречается и пентаграмма, и свастика. Почти четверть столетия сотни эфиопских умельцев простой киркой создавали это каменное чудо.

Город был назван в честь короля Лалибелы фанатика христианства, в годы правления которого и был сооружен этот уникальный памятник мирового средневекового зодчества. В самом городке очень тихо, очень покойно. Еле слышны всплески воды в овраге, пробитом "священным" ручьем Иорданом, шелест ветра в листве деревьев, мягкие шаги босых монашеских ног в мрачноватых гулких коридорах и проходах церковного комплекса, соединенного длинными, в несколько сот метров, подземными ходами.

Чтобы разглядеть весь городок, нужно вскарабкаться по склону горы наверх. Церкви как бы выкопаны из толщи камня. Сначала вырубались громадные отвесные траншеи, до двенадцати и более метров глубиной, которые опоясывали гигантские монолитные прямоугольные глыбы "заготовки" для будущих храмов. Затем в глыбах выдалбливались "внутренности" рождались колонны, капители, барельефы, скульптуры, позже прорезались окна и все из единого тела скалы, без грамма цементирующего раствора!

Среди одиннадцати храмов нет и двух сколько-нибудь похожих. Самое крупное сооружение Храм Спасителя. Двадцать восемь массивных колонн, венчаемых строгими капителями единственное украшение. Все очень аскетично. Здесь обычно собираются священники, псаломщики, монахи, ученики церковных школ и паломники.

Увиденное действительно сильно нас взволновало. Особенно, когда батюшка вынес из алтаря церемониальный крест самого короля Лалибелы и начал им благословлять окружающих. Александр стоял впереди всех и снимал службу на камеру, на него и пришлось основное благословение. Он несколько раз целовал крест и руку батюшки. Все это оказало на Сашу неизгладимое впечатление, и на выходе, неожиданно для самого себя, он купил в сувенирной лавке здоровый металлический литой крест, наподобие того, которым его благословляли.
Еще в Москве, когда я заполнял анкеты для персонального разрешения на съемки в Дубаях, в которых мы прожили несколько дней после Эфиопии, меня поставил в тупик вопрос о вероисповедании. Что касается меня и Андрея сомнений не было. А кто есть Александр Аватович? Как мне удалось выяснить, он вообще ни во что не верил атеист, так сказать. Поэтому, необычно он выглядел с большим лалибельским крестом в руках. Крест был настолько здоровым, что не вмещался ни в одну сумку. Так Саша и ездил по Эфиопии, держа крест то на руках, то на коленях, то между собой и кофром от камеры. Всякий раз он выходил из машины с крестом в руках, а потом доставал камеру и клал на ее место крест. В конечном итоге он так свыкся с этим крестом, что уже практически не выпускал его из рук. Такая метаморфоза не прошла не замеченной его глумливыми коллегами, которые стали его звать не иначе, как Александром Лалибельским.

Удивительна была и реакция местного населения при появлении Александра Лалибельского они дружно подбегали к нему, благоговейно целовали крест и руку, и просили благословение. Это произвело на владельца креста столь глубокое впечатление, что он стал "одаривать" всех желающих, и так вошел в раж, что даже в мусульманском районе продолжал благословлять магометан, заставляя их прикладываться к кресту. При этом в другой руке его была бутылка виски, к которой он прикладывался сам и щедро опаивал всех без разбору. Надо сказать, что оба этих действия не приемлемы в исламе. И только благодаря терпимости эфиопов, дело не закончилось международным скандалом. Они безропотно выполняли все требования Александра. И, долго еще, он бродил по территории гостиницы, отлавливая запоздалых постояльцев и утаскивая их к себе в номер. Да не оскудеет рука дающего!
Вот как об этом пишет Николай Баландинский на страницах своего сайта cochevoy.narod.ru: "Много чудес явил Александр Лалибельский во время своего странничества по Эфиопии, но главным из них стало Опоение Магометан, что произошло при помощи виски+ в последнюю ночь в Эфиопии+ в келье Александра Лалибельского. Правда, на следующее утро мы не могли его разыскать, а при обнаружении его в одной из келий было явлено миру еще одно чудо Обретение Мощей Александра Лалибельского".
Потом Александр гордо нес свой крест через таможню аэропорта Аддис-Абебы, и его не хотели пускать в самолет. Потом он смело демонстрировал его таможенникам аэропорта Медины (Саудовская Аравия), где наш самолет совершил промежуточную посадку, и его не хотели выпускать из самолета. Потом он нарочито держал его в руках при прохождении паспортного контроля в Дубаях, и его не хотели пускать в Эмираты. В общем, прямо восхождение на Голгофу.

Конец этой удивительной истории был печален. Когда на берегу Персидского залива мы снимали синхрон Андрея, одетого в национальное арабское одеяние дишдаша с Кораном в руках, к нам подошел араб, и поинтересовался, что мы тут делаем с Кораном, и мусульмане ли мы вообще. Я с Андреем естественно сказали, что нет. А вот Саня, не моргнув глазом, ответил: "I am muslim". Понятно, что он так сказал, что бы они все отстали, но для этого у нас были персональные разрешения на съемки. Не успеет прокричать петух, как ты трижды от меня отречешься предрекал Иисус Христос Петру.
Как всегда, уже глубокой ночью мы добрались до последнего крупного населенного пункта на пути в столицу. Бахр-Дар встретил нас ночной прохладой, шелестом пальм и хорошими бунгало с работающими коммуникациями! Несомненно, это был наш лучший отель в Эфиопии. Однако, после 12-и часового переезда, организм сразу успокаиваться не желал. Забросив вещи в комнаты, мы стали тусоваться на лужайке перед входом. Кто-то сбегал за пивом, кто-то достал бутылочку с более надежным напитком, кто-то рванул в здешние бары узнать обстановку, кто-то лежал на твердой земле, выпрямляя позвоночник. Спать не хотелось.
Достав фляжку с ромом, я сел в шезлонг и закурил сигару. Перед глазами продолжала бежать дорога в свете фар. Так я сидел с закрытыми глазами, постепенно приходя в себя, и тут из темноты появился Александр с бутылкой французской водки и с каким-то мужиком. Саня представил незнакомца как американца, желающего со мной познакомиться. Меньше всего мне тогда хотелось базарить с янки, и, не сдержавшись, я высказал все, что думаю по этому поводу. Какого же было мое удивление, когда американец заговорил на чистом русском. Опять эти Сашины розыгрыши. Но ради нашего соотечественника я готов был пожертвовать сном и отдыхом.

Это был мужчина среднего роста, под 50 лет, приятной наружности, при усах, одетый в форменный комбинезон цвета хаки на голое тело. Он впервые за несколько лет услышал родную речь, и выскочил из своего бунгало в поисках русских. Мы познакомились. Его звали Анатолием. Он работал инженером техником по предполетной подготовке российских военных истребителей на местном аэродроме. Мы выпили за знакомство французской водки, и он потащил нас к дальнему бунгало, где жил его товарищ и коллега по работе тоже Анатолий. Нам открыл дверь высокий, худощавый человек, так же лет пятидесяти, с правильными чертами лица. Он нисколько не удивился появлению своего друга с компанией в столь поздний час. Но как только он услышал русскую речь, то прямо подпрыгнул на месте и с радостью пригласил нас к себе. Мы снова выпили за знакомство. Второй Анатолий был военным летчиком инструктором на СУ-27, был ведущим в боевых вылетах и обучал пилотированию летчиков эфиопов.


Как лучшие специалисты, Анатолии жили не в казарме с остальными военными эфиопами, а в нашем отеле, в одноместных бунгало. Каждое утро за ними заезжал джип и доставлял их на аэродром. Естественно, проживание, питание и перемещения для них было совершенно бесплатно. Мы еще долго сидели, пили и разговаривали. В хорошей компании время летит незаметно.
Еще 4 года назад на военно-воздушной базе, вблизи Бахр-Дара, работало по контракту 22 русских военных специалистов.
Однако, после окончания войны с Эритреей, необходимость в таком количестве русских отпало, и последние 2 года наш военный контингент представлен двумя Анатолиями летчиком и техником.

Судьба двух Анатолий очень похожа на судьбы многих военных, работающих по контракту в странах третьего мира. Отслужив верой и правдой в авиации весь положенный срок и выйдя на пенсию, они в одночасье стали ненужными своей Родине. В 45 лет они, будучи в звании подполковников в отставке, пробовали работать сторожами, охранниками, водителями и т.д. Естественно, это не приносило ни радости, ни денег. Хотелось заниматься любимым делом, которое приносило бы доход. Так судьба забросила их на войну Эфиопии и Эритреи. За эти военные и послевоенные годы, родные наших ребят у себя дома смогли купить квартиры, дачи и машины впервые! А Анатолии остаться живыми, что тоже, не маловажно.
"Куда вас, сударь, к черту занесло? Не уж то вам покой не по карману?"
Утром, придя на завтрак, мы увидели Анатолий, сидящих за сдвинутыми столами, накрытыми бесхитростными яствами. Видно было, что они готовились к встрече с нами были одеты в белоснежные рубашки и умудрились хоть как-то разнообразить скудный Эфиопский завтрак. Помимо традиционных блюд из куриных яиц, нам были предложены жареные помидоры, спагетти и сыр, как отдельное блюдо (впервые). Посмотрев на завтрак других постояльцев отеля, я обнаружил, что такое разнообразие блюд было только у нас. Уплетая завтрак, мы обсуждали планы съемок и нашей жизни на ближайшие дни, а Анатолии наперебой стали рассказывать о достопримечательностях здешних мест.
Бахр-Дар наверное, единственное туристическое место к северу от Аддис-Абебы. Город расположен на берегу большого пресноводного озера "Тана". На многочисленных островах расположены православные церкви, мужские и женские монастыри. В воде водиться разнообразная рыба, гнездятся пеликаны, бродят по дну гиппопотамы. В озере берет свое начало Голубой Нил, который, соединяясь с Белым Нилом под Хартумом (столицей Судана), и образует знаменитый Нил, впадающий в Средиземное море. В 80 км от Бахр-Дара на Голубом Ниле существует живописный водопад. Однако, количество воды в водопаде сильно зависит от сезона дождей и ГЭС, построенной на Голубом Ниле специалистами из СССР.
Наше пребывание в Бахр-Даре как раз зависело от уровня воды в водопаде. Первый день мы планировали проплавать на лодке по озеру, посещая монастыри и церкви. А во второй день мы хотели посетить водопад, при условии наличия в нем воды. Эти 80 км пути по бездорожью преодолеваются обычно за 3-4 часа (в одну сторону), обидно было бы потратить столько времени впустую, поэтому, в случае отсутствия воды мы планировали выехать из Барх-Дара на день раньше. Но эту информацию необходимо было знать наверняка. Анатолий-пилот вызвался слетать на водопад на своем СУ-27 и посмотреть на уровень воды, пока мы будем плавать на лодке, и по результатам осмотра решить, устраивать прощальный ужин сегодня или завтра. На том и порешили.
Анатолий-пилот рассказывал, как однажды, еще во время войны с Эритреей, летчик-эфиоп совершал вынужденную посадку на местный аэродром с полным комплектом авиационных бомб. Командование приняло решение не рисковать взлетно-посадочной полосой, и сбросить бомбы с отключенным детонаторами в озеро Тана, утопив их на глубине 8 метров. Однако летчик, по непонятным причинам осуществил активное бомбометание прямо в центр озера. Вся округа содрогнулась от сильнейшего взрыва, появившиеся волна высотой 3 метра, несколько раз прошлась по озеру, сметая все на своем пути катера, папирусные лодочки, снасти рыбаков и их домики на берегу. К верху брюхом всплыло множество рыбы и+ три гиппопотама. Потом еще в течение трех дней местные жители поднимали со дна свои лодки, собирали всплывшую рыбу, вылавливали гиппопотамов. Что бы ничего ни пропало, все пойманное пытались приготовить, однако мясо "водяной лошади" оказалось малосъедобным даже для голодных эфиопов слишком жесткое и привкусом рыбы. Но мне кажется, что они просто не умели их готовить. Рассказывая об этом, Анатолий предложил нам отведать на ужин бегемотины из свежих запасов, но, поскольку мы и так последние две недели сидели на "иммодиуме", пришлось вежливо отказаться.
В течение всего дня мы плавали от острова к острову. К сожалению, снять монастыри и их обитателей на камеру нам не разрешили. Оказывается, многие монахи и монахини пришли сюда после совершения преступлений. Скрываясь от правосудия, они стали вести отшельнический образ жизни и посвятили себя Богу. Монастырские постройки и церкви отличались редким аскетизмом и бедностью и были совсем не похожи на наши православные храмы. Такой же "патриархальностью" отличались жилища и быт рыбаков. До сих пор они передвигаются по озеру на папирусных лодочках- каноэ. Изредка в нескольких метров от берега из воды торчали глаза и уши оставшихся в живых после "удачного" бомбометания гиппопотамов. При солнечном свете они редко выбираются на сушу, из-за нежной кожи, и в основном передвигаются по дну, развивая достаточно высокую скорость.

Ближе к вечеру мы приплыли к причалу нашего отеля. Естественно, на берегу нас уже встречали два Анатолия в окружении нескольких местных девушек, стройных и миленьких. По тому, как официанты сдвигали столы на открытой площадке возле ресторана под развесистыми баобабами, я понял, что воды в водопаде нет, и Анатолии готовятся к банкету. Пока в ресторане кипела работа, мы обсудили план нашей дальнейшей жизни: было принято решение, на следующий день стартовать по направлению к Аддис-Абебе, сделав промежуточную ночевку где-нибудь по дороге. Больше всех нашему скорому отъезду расстроились Анатолии они так много хотели нам показать и рассказать+

Немного отдохнув, умывшись и приодевшись (насколько это, вообще было возможно в конце двухнедельной поездки), мы вышли на ужин. В организации банкета Анатолии превзошли все наши ожидания. Оказывается даже в бедной и голодной Эфиопии можно жить с русским размахом! Основным блюдом ужина была разнообразная рыба, специально пойманная к нашей трапезе жаренная, в кляре, тушеная, вареная под майонезом. Повара попытались приготовить даже салат, напоминающий оливье. Да, за эти несколько лет Анатолиям удалось научить поваров основам русской кухни. Однако и местная кухня (если есть из чего готовить), оказалась недурной. Для нас был даже специально приготовлен необычный суп.
Все ингредиенты этого супа варятся отдельно друг от друга, и соединяются только в тарелке в бульон из баранины кладутся отваренные: кусочек мяса, одна небольшая картофелина, луковица, кусочек моркови и+ помидор, так же вареный. Все это обильно сдабривается молотым перцем и приправами, но соль, как и обычно, не используется. Поэтому, если бараний бульон при приготовлении становиться соленым, то все остальные составляющие супа остаются совершенно пресными, т.к. варятся раздельно.
В этом, на мой взгляд, и заключается контраст вкуса: пресные овощи запиваются соленым бульоном.
Но гвоздем ужина была, несомненно, зелень петрушка, укроп и кинза, выращенная Анатолиями на самодельной делянке, рядом с взлетно-посадочной полосой их аэродрома. Конечно, мы не могли по достоинству оценить появление на столе обычной для нас зелени, т.к. за две недели не успели по ней соскучатся, но для людей, несколько лет безвылазно сидящих в Африке, эти незатейливые растения являлись, чуть ли не единственным напоминанием о доме. Анатолий-техник (а именно на него ложилась основная забота о грядке, когда Анатолий-пилот был в небе), поведал о трудностях выращивания зелени в субэкваториальном климате на высоте 2000 м над уровнем моря. Однако самой большой опасности посадки подвергаются со стороны обезьян. Только сегодня павианы успели уничтожить треть "плантации", пока охрана аэродрома автоматными очередями не загнала их обратно в лес. Рассказывая об этом, Анатолий порезал зелень и аккуратно разделил ее между всеми участниками застолья.
Эфиопы считают, что обезьяны не разговаривают, чтобы их не приняли за людей и не заставили работать. Военные шутят, что на самом деле обезьяны молчат, чтобы не служить в армии. Если русские с приходом призывного возраста косят под психов, то местные призывники притворяются обезьянами: бросают посох, с которым эфиопы никогда не расстаются, и залезают на дерево.
Что бы было весело и что бы мужская половина не отвлекалась на поиски развлечений, Анатолии пригласили на наш вечер несколько своих хороших (в смысле хорошеньких) знакомых. Это были молодые, симпатичные девушки, худенькие и стройные, на любой вкус, знающие об особенностях русского характера, очень предупредительные и общительные. Они даже знали несколько десятков русских слов, и по тому, как удачно их вставляли в наш разговор, создавалось впечатление, что они прекрасно понимали, о чем идет речь. Все-таки многолетнее общение с Анатолиями не прошло незаметно. Не смотря на обильный стол, девчонки заказали себе традиционную инжеру с мясом.

Откуда-то официанты подкатили 20-и литровый алюминиевый бочонок с эфиопским разливным пивом "DASHEN". С собой Анатолии принесли несколько литровых бутылок французской водки. В свое время им удалось где-то достать десяток коробок этого напитка, но надолго его, понятное дело, все равно не хватит. Для дам было заказано местное белое вино "Gondar" очень приятное и пьяное. В общем, вечер проходил прекрасно. Мы пили, разговаривали, шутили, говорили тосты; блюда сменялись, пиво и водка наливались и смешивались в желудке, девчонки смеялись. Когда стемнело, рядом с нами зажгли высокий костер из веток баобаба с добавлением ладана. Костер был яркий и ароматный. После двух часов общения с Анатолиями, мне казалось, что я их знаю уже несколько лет. Им действительно удалось создать обстановку загородного пикника костер, озеро, вкусная рыба на столе, "ёрш" в стакане, интересные разговоры, приятное окружение+ Однако костер догорал, пиво заканчивалось, еда уже не волновала, да и девушки поутихли. Когда принесли счет, нам стоило немалых усилий отстоять наше право на его оплату. Какого же было мое удивление, когда я увидел, что сумма нашего банкета была меньше 40$, это по 3$ с человека! Да, в Эфиопии можно жить. Если найдешь где. Итак, ужин подходил к концу. Но вечер только начинался!

После ужина мы погрузились в наш микроавтобус и поехали по злачным местам. Точнее, мы доехали до первого бара (приблизительно 500 метров), а дальше переходили пешком из одного заведения в другой.
Эфиопский бар, это помещение около 30 кв м, со стойкой в одном углу и несколькими столиками с диванчиками, в другом. В центре площадка для танцев. В баре играет громкая ритмичная национальная музыка, всё подсвечено разноцветным приглушенным неоновым светом, достаточно много местных мужчин (в отличие от клубов), но девушек гораздо больше. До прихода новой иностранной "жертвы", они спокойно сидят за столиками и стойкой, и попивают пиво. Как только на пороге появляются счастливые обладатели белой кожи и толстых кошельков, девушки усаживают их за столики, и начинают перед ними танцевать.

В Эфиопии танцуют преимущественно+ плечами. Национальный танец ыскыста очень самобытный. Танцующий поднимает руки на уровни груди, и быстро и ритмично, как бы вибрируя, подергивает плечами, при этом он немного сгибает колени и медленно полу приседает. Сочетание плавных движений тела с вибрацией плеч, делает танец незабываемым. Особенно, если танцуют девушки, что бы понравиться мужчине. Тогда, постепенно заводясь, они начинают извиваться всем телом, делая медленные глубокие приседания до самого пола, непрерывно вибрируя плечами. Очень эротично!

Как правило, ошеломленные увиденным, мужчины достаточно быстро делают свой выбор. Осчастливленные девушки подсаживаются к своим кавалерам, а танцующие медленно успокаиваются, ожидая новых туристов.
За несколько часов мы посетили с полдюжины всевозможных баров. И везде, как только на пороге появлялись Анатолии, заведение буквально взрывалось одобрительными возгласами и аплодисментами. Девушки усаживали нас на лучшие места, приносили напитки, специально для нас жарили кукурузные зерна (popcorn), к Анатолиям подсаживался владелец заведения, и все присутствующие дружно выпивали с криком "на здоровье!". Причем в разговоре, посетители вполне удачно использовали с десяток русских слов, которым их научили Анатолии долгими эфиопскими вечерами. Все, и мужчины, и особенно девушки, проявляли к двум Анатолиям повышенный интерес и заботу подставляли стулья, помогали снять и надеть верхнюю одежду, вытирали разлитое ими пиво, меняли бутылки, "соблазняли" эротическими танцами, следили за оставленными на время вещами. Помню, что каждый раз на выходе, девчонки наперебой чмокали их в щечку и застегивали их одежду на все пуговицы, что бы они не простудились на холодном ночном ветру. Это было настоящее уважение, которое не купишь не за какие деньги. И это уважение ниши два Анатолия заслужили по праву.

Во-первых, они военные летчики, защищающие суверенитет Эфиопии. Во-вторых, они белые иностранцы, что всегда привлекает африканцев. Ну а в-третьих, они РУССКИЕ. И этим все сказано. Именно русские относятся к местному населению как к людям, всегда и везде держаться на равных. Тем более, что Анатолии, на мой взгляд, настоящие русские мужики в прекрасной спортивной форме, веселые, щедрые, любят выпить, погулять, внимательны к дамам+ Глядя на них, я был горд нашими соотечественникам. Редкий случай мне было приятно осознавать, что я тоже русский, тоже веселый, щедрый и внимательный+

Устав от громкой музыки и повышенного внимания, Анатолии повели нас в "свой" бар. Он находился в подвале отеля, в котором уже много лет не было постояльцев. Из всего, работал только бильярдный зал да бар в подвале, в котором никогда не бывает посетителей. Именно это место и посещают Анатолии, когда им все надоедает. Здесь можно посидеть в тишине, или послушать кассеты с русской музыкой, или выпить водки и погрустить в одиночестве, или наоборот, уединиться с кем-нибудь. Как раз у меня были при себе некоторые русские сувениры, для возможного подарка аборигенам, в том числе и кассета "Золотого кольца", которую я с радостью презентовал Анатолиям. Они были счастливы. Слушая наши народные песни, они пили водку и пускали скупую мужскую слезу. Но время лечит любые раны, и через какое-то время мы снова тусовались в очередном заведении.

Вот и вечер подходил к концу. Мы все изрядно набрались и стояли на улице, пытаясь петь. Неожиданно нас стали развозить "по домам". Сын владельца последнего бара где-то раздобыл несколько машин такси. Одна активная девица повезла куда-то пьяненького Анатолия-техника, предварительно "зашнуровав" его на все пуговицы и замотав его шею своим шелковым шарфом; Анатолий-пилот, согреваемый с двух сторон высокими девушками, уехал на другом такси в неизвестную сторону; мы же, не выпускаемые из рук нашим бессменным эскортом, поехали к себе в отель. Этой ночью мы были обречены.

На утро, перед отъездом я подарил провожавшим нас Анатолиям самое ценное и дорогое, что было у нас бутылку русской водки "Флагман", которую я провозил по всей Эфиопии. Я всегда оставляю одну бутылку для подарка. Часто, так и не найдя достойного человека, мы выпиваем ее в последний день нашего путешествия. Но здесь, я был искренне рад, что бутылка попала в хорошие руки. Анатолии были счастливы. Когда мы уезжали, у них на глазах были слезы. У меня тоже.

Прощаясь с Анатолиями, я прощался с Эфиопией. С этой удивительной, уникальной, ни на что не похожей, страной. С самой неэндемичной страной африканского континента.
Страной, которую я буду помнить всегда!

"+Под сенью липовых аллей
Он думал в охлажденны лета
О дальней Африке своей+."
А. Пушкин о прадеде А. Ганнибале


АЛЕКСАНДР ЗАМЫШЛЯЕВ, 2003 год.
Фотографии Автора: http://www.vokrugsveta.ru/stories/ethiopia

ПУТЕВОДИТЕЛЬ по ЦЕРКВЯМ / LALIBELA CHURCHES GUIDE (архив 2,44 Мб).