GEOGRAFIA.ru

ГЕОГРАФИЯ.ру

Страноведческая журналистика

Главная страница     Личный опыт путешествий по странам


Сицилия.
(Катерина Пантелеева)

Кто побывал на Сицилии, равнодушным не уезжает. Так говорят. Трогает все – красота местной природы, историческое наполнение острова, дружелюбие и приветливость местного населения, разнообразная кухня. Самое для меня потрясающее и удивительное в Европе, и особенно в Средиземноморских странах это ярко прорисовывается – удивительное и гармоничное сочетание фантастической красоты природы и исторических ценностей, абсолютно вписанных в повседневную неторопливую жизнь счастливых местных жителей. Они, кажется, не замечают того благолепия, что твориться вокруг, я же, каждый раз поражаюсь и даже слегка завидую их райскому местожительству.
Поездка образовалась практически случайно. Предполагался отдых в Португалии, кроме того, были проблемы с документами и визами (все получала в крайние сроки). О Сицилии впервые речь зашла за 3 недели до отправления. Но вот, приземлилась в Катанском аэропорту. Принимающая сторона Eurialo Viagi? отправляющая сторона Tris T.
Итак, Сицилия, Тринакрия, как называли ее с 7 века до н.э. Название указывало на треугольную форму острова, а в современном его символе можно разглядеть голову Медузы Горгоны, которая защищает от злых духов, три ноги, направленные в разные стороны и образующие круг, сообщающий гостям острова о цикличности и развитии; обрамляют эту композицию пшеничные колосья, являющиеся символом плодородия.

Восточное побережье было обследовано в первую неделю пребывания. Самый красивый город – Таормина. Самые необычные впечатления – поездка на Этну. Самое восхитительное – море. Его лазоревый цвет… Это то, что снится жуткими промозглыми московскими ночами. Сочетание море – солнце – небо – зелень радует глаз беспрестанно. Из Катанского аэропорта примерно 3ч по местным пробкам (дорогу они ремонтируют) и мы в местечке Джардини Наксос, где когда-то впервые высадились греки в поисках новых плодородных земель. Типичный курорт с отличным песчаным пляжем, променадом, улочкой, облепленной магазинчиками, отельчиками и ресторанчиками, тучей туристов, слоняющихся туда-сюда почти круглосуточно, и ощущением отдыха. Наш клубный отель, Naxos Beach, чуть в стороне и почти в самом конце вытянутого вдоль побережья городка. За забором обнаруживается целый город – все для самых ленивых, которые даже до ближайшего магазина за пределами отеля идти не хотят. Есть два варианта проживания: в главном корпусе в номере или в виллетах, раскиданных по всей территории. Виллета – двухэтажный домик, рассчитанный на 9-10 номеров. Мне гораздо больше понравились эти дачки: шума меньше, народу меньше, нет ощущения отельной суеты, будто, и правда, на даче, вокруг сады. Особенно, если на первом этаже – так выносишь кресло и сидишь загораешь (для любителей), а с веранды второго этажа я видела море и цветущий сад, утром просыпалась от пения птиц и позвякивания колокольчиков – раза 3 рано-рано утром через соседний лужок прогоняли стадо овец. Огромная территория, свой пляж, 3 бассейна, всякие спортразвлечения. Первый вечер, знамо дело, был посвящен обживанию, осмотру окрестностей, а также построению планов на ближайшую неделю. Прошлась по пляжу, насмотрелась на море, надышалась его чуть солоноватым запахом (это ж не Балтика, чтобы йодом и рыбой несло за километр!), прошлась по всем отельным дорожкам (на это ушло примерно час!), выбрала себе занятие на завтра, а тут и ужин подоспел. Решено было не тормозить, и уже на следующий день я уехала на Этну.
Я не первый раз в горах, не первый раз в Средиземноморской стране, но сочетание цветов и рельефа все также удивляет. Проезжаем маленькие городки, деревушки, экскурсовод неспешно рассказывает их историю, историю острова. С удивлением узнаю (видимо, курс истории по этой стране прошел мимо меня), что Сицилия стала Италией только в 1860 благодаря товарищу Гарибальди, а до этого момента кому она только не принадлежала. Аппетитный кусочек суши на перепутье морских торговых дорог, жемчужина Средиземного моря открыла свои благодатные земли для греков, затем на смену им пришли римляне, увековечив свое присутствие в камне и сердцах местных жителей. Затем карфагеняне, норманны, испанцы (самое долгое пребывание), совсем чуть-чуть французы и австрияки и, наконец, итальянцы. До сих пор существует некоторое кокетливое неприятие друг друга. Итальянцы шутят, что они дают пинка Сицилии, а сицилийцы не признают правления Италии, выбирая свой парламент и продвигая свои законы. Даже язык, говорят, отличается сильно.
Сейчас это уже сказка. Этна – гордость Сицилии, местные жители уважительно называют ее Госпожой – La Seniora. Она им дала основу экономики – плодородные земли, на которые в свое время позарились греки и начали свое завоевание острова. Цитрусовые здесь плодоносят круглогодично и даже входят в такое уникальное состояние, когда на одном и том же дереве, можно увидеть цветы, завязи и уже готовые к употреблению плоды. Итальянцы называют такое состояние красивым словом zagara (также как цветок померанца).
Из окна моего отеля была видна вершина Этны. И утром, просыпаясь, я пыталась угадать, какую погоду сулит нам день грядущий. Хотя, частенько, облака, сгустившиеся над самой верхней точкой Европы и закрывшие обитель богов от глаз людских, так и висели над ней целый день, ускоряя ветра и морозя до костей путешественников, а у подножия и в долинах ярко светило солнце, и было жарко. Так случилось в первую поездку на Этну. Из залитых солнцем долин, где воздух был жарок и недвижим, мы приехали в холодное царство ветров. Теплые вещи оказались необходимы! Я взяла ветровку и на всякий случай шерстяную кофту – не помогло, поехав второй раз, прихватила еще шерстяной тулупчик (в Москве-то в это время года еще снежок лежит.) Но тоже спасало мало. Ветер пронизывал.
Вот здесь, еще не на самой большой доступной высоте понимаешь, что значит «Жить, как на вулкане». Понятно, что в горах погода меняется каждые пять минут, но здесь… Каждые 5 секунд! Облака летят с чудовищной скоростью, накрывая вершину кратера, на которую мне предстоит взбираться, резко становится холодно, ветер сбивает с ног и пробирает до костей. Через минуту облако уже далеко, солнце шпарит во все лучи, я расстегиваю куртку, кофту, стягиваю перчатки. Но из-за вершины уже выплывает следующее облако, такое же стремительное, как и предыдущее. Ветер такой силы, что люди приседают, боясь улететь, хватаются друг за друга, за выпирающие камни.
Гора усеяна кратерами. Один из них - Селивестре. Открылся, извергся в 1979г и стух. Теперь толпы туристов ползают по его вершине. Поражает и удивляет безжизненность земли. Такой марсианский пейзаж, вот-вот отключат воздух. Там, на высоте 1900м, все сплошь покрыто лавой, и нет надежды, что когда-нибудь здесь будет также зелено, как полукилометром ниже. Растительность начинает пробиваться лет через 5-10, в лучшем случае, но Этна извергается каждый 2-3 года. Внизу, в долине, где буйствует зелень, эти омертвевшие лавовые потоки кажутся еще большей нелепицей среди всего того восторга жизни, что окружает их. На этой высоте даже дома не страхуют – уж слишком велик риск, а вот те, что ниже, в долине – обязательно. Ученые давно научились предугадывать извержения, и после обязательной эвакуации населения, даже если ничего не случилось, выплачиваются деньги за причиненное беспокойство.
2й раз погода была ясной. По канатке поднимаюсь до 2500м, оттуда на спецджипах по прокопанной грейдерами в огромном сугробе (3-4 м высотой) дороге набираем высоту почти 3000м. Едем медленно, скорость километров 20, в окошко смотрю за полосатой, словно зебра, землей: все-таки уже весна, черные прогалины проглядывают все чаще. По заснеженной вершине идем к еще не совсем закрывшемуся кратеру, извергавшемуся в 2002-2003гг. И опять на контрасте: вот только пару часов назад ходила босиком по зеленой траве, а здесь зимняя свежесть пробирается сквозь подошву летних ботинок. Извержение длилось 3 месяца, лава двигалась со средней скоростью несколько сотен м\час, т.е. при желании и убежать можно. Из пяти извергавшихся тогда кратеров, остался один не до конца закрытый, он «дышит», т.е. выпускает теплые пары (говорят, очень полезные). Кладу руки на камни, они покрываются испариной в считанные секунды. Здесь и ветра меньше, и тепло совсем. Как только поднимаешься на вершину кратера – ощущение, что ветер, будто специально, сносит тебя вниз. Что-то зловещее наблюдаю во всей этой буро-черной массе, толстенным слоем засыпавшей все вокруг.
На соседнем закрывшемся кратере края обметаны серой. Глаза с удовольствием останавливаются на желто-зеленых пятнышках. Верхняя часть туловища заледенела от пронизывающего ветра, а ноги чувствуют поднимающееся тепло от земли. Убивает безжизненность пейзажа, в глазах все время 3 краски: черно-бурая земля, ярко-голубое небо и белые снег и облака. Мысли вертятся вокруг суетности, мелочности моих стремлений. Все-таки не случайно боги выбрали себе эту обитель. Кажется, облака бы развести руками, и вся Сицилия как на ладони.
Контраст особенно ощутим в Zanferrino, где был проведен эксперимент в 1993г, а сейчас это выдают за легенду. Было решено в плотном потоке, что надвигался на этот городок проковырять дыру и отвести основную массу в сторону, где никто не живет. 2 взрыва, и лава потекла по заданному направлению, но все-таки 30% потока ушло своим курсом. Чудо состоит в том, что остановился он за 2 м до жилого дома!!! Перед этим домой стоит образ Девы Марии, поэтому туристам рассказывают, что Дева Мария сотворила чудо, и поток остановился. Пусть так. Хотя, действительно, существует такое место (название уже не вспомнить), где лавовый поток нависает над алтарем Девы Марии, образуя нишу. Наблюдать такое чудовищное сочетание очень странно. Ведь вокруг все утопает в зелени, самой разнообразной, и цветы, и деревья, и кустарники. И даже виноградники здесь шикарные, не смотря на скалистость почв. Земля очень плодородна, ведь в лаве содержится вся таблица Менделеева. Виноград получается очень вкусным и терпким.
Если от этого самого домика идти вверх по дорожке, а потом уйти на ту, что левее, оттуда вид открывается поразительный: из седловины меж двух вершин вытекает пористым потоком застывшая лава, безжизненная, чернеющая и отблескивающая на солнце масса, она заполняет всю центральную часть открывающегося пейзажа, а вокруг, словно для равновесия, дрок цветет, какой-то бело-желтый кустарник, разбрасывая свои метелки по соседним широким листам агавы, опунция, вьюнок, тимофеевка, камнеломка, что-то фиолетовое, розоватое. Над этим всем роскошеством летают бабочки, между травами, на камнях греются зеленые ящерки, которые тоже в изобилии здесь, птицы не смолкают ни на минуту. И краем глаза замечаю, что посреди этого потока, который достигал 25 м (!) вышиной, притаилась крыша крохотной избушки. Подобное я видела и выше, где среди черной земли (там уже совершенно ничего не растет), проглядывает залитая лавой крыша домика. Теперь сюда возят экскурсии. Явление, и правда, удивительное. Чудесно задержаться в этом местечке. Как только отъезжают туристические автобусы - тишина и благодать. Забраться чуть повыше, разложить на валуне припасенный с собой обед, да насладиться пикником на уютной полянке под трели птиц. Погулять, надышаться плотным от многообразного цветения воздухом, узнать, что же там, в седловине, пройти вдоль этого черного потока – где еще такое увидишь?!
Спускаясь к морю, проезжаем Сан Верина, которая пострадала больше от землетрясения, предшествующего извержению. Фронтальная часть кафедрального собора поддерживает специальная железная конструкция. Собор будто надвое раскололся, если бы не поддержка, так стены, словно скорлупки, распались бы в разные стороны.
О насущном.
Стоимость подъемного билета складывается из нескольких компонентов: канатка + джип + гид. Времени на размышления у меня не было, т.к. желающие подняться на вершину из моей группы уже уехали, и на все про все дали 2ч (!!!). Не разобравшись, купила за полную стоимость. Однако, для туристов любопытных и неленивых, путешествующих самостоятельно и никуда особо не торопящихся, резонно оплатить подъем по канатке, а следующие 400м (высоты, а не дороги) преодолеть пешком (так, кстати, делали многие, в т.ч. и пенсионеры). Дорога, конечно, не самая красивая и простая, но ощущения, уверена, незабываемые! Гид мне особо ничем не помог, т.к. англоговорящий вот только-только ушел с мини-группой на осмотр кратера, догнать его не было возможности, а моей минигруппе предоставили итальянца и француза на выбор. Все-таки по-французски я понимаю больше, чем по-итальянски, но не достаточно для восприятия полноты картины. В общем и целом, рассказ шел о том, сколько раз извергался вулкан на протяжении всей истории, что Этна – один из 10 постоянно действующих вулканов на нашей планете (за 3-4 дня до отъезда вулкан начал куриться. Я чуть испугалась и немного порадовалась – увидеть извержение – вот это да! Но гиды объяснили, что с ним такое бывает часто), что геотермическая ступень всего 70 см и прочие технические подробности, о которых можно почитать в энциклопедиях. Многие туристы в спецэкипировке (кстати, теплую одежду и удобную обувь можно взять на прокат – 1,5 евро за предмет) преодолевают подъем, не выходя на дорогу. Сначала по лавовым холмам, затем по заснеженным долинам, они идут к вершине. Вроде и занятие монотонное, но ощущаешь себя властелином мира. Этна – самая высокая точка в Европе (3340 м). Там, на верху чувствуешь силу, могущество человеческое, единение с природой. Воздух чудесен! Прозрачен и чист! Смотришь оттуда, сверху, и кажется, что весь мир распростерся у твоих ног. Боги, и правда, здесь обитают.
Сувениры.
Можно купить и в этом туристическом месте. Особенно мед. Думается мне, что он будет «экологически чистым», плюс ко всему, насыщен максимальным количеством полезных элементов (почвы-то лавовые). А уж разнообразие… почти Московская ярмарка меда, только названия непривычные: фисташковый, апельсиновый, миндальный, лимонный… Все очень вкусно. Тяжело везти, конечно, т.к. все в стеклянных банках, но я набрала разного в маленьких баночках, теперь дома с удовольствием вспоминаю это местечко Дзаферрино. Да, мед лучше покупать именно в Дзаферрино. Наверху, на Этне, меньше выбор, толчеи больше, а цены, если и отличаются, то несильно. Везде организуют дегустацию. На вершине в магазинчике, который аккурат по дороге к подъемникам, потчуют еще и местными ликерами. Теткам нравится, конечно, миндальный. Мужики больше западают на Fuoсo del Etna, 40-градускная горилка ядреного красного цвета, слегка напоминает Кампари, только гораздо крепче. Вкусно. Особенно после ветродуя. Ну, и множество сувениров из лавового камня, базальта, алебастра: бусики, пепельницы, статуэтки и проч. лабуда – хоть отбавляй. Лучше покупать здесь. И выбор больше, да и цены ниже, чем в столице или других крупных городах. Для особо расслабленных туристов, кто приехал, а идти никуда не хочет, есть пара кафешек «с видом», где можно зависнуть и любоваться бегущими облаками и панорамой вниз.
Экскурсия стоит примерно 50 евро. Экскурсоводы, конечно, уговаривают ехать, обещая невиданные доселе пейзажи, полезный для здоровья воздух и приключение. Я люблю горы, даже летом, когда по ним просто ходишь как по лесу, только все время под наклоном, но почему-то в этот раз сомнения меня не отпускали: ну, что я там такого увижу? Да, и дорога займет часа 3… Не лучше ли в Таормину съездить? Очень довольна, что поехала и даже повторила удовольствие.
Конечно же, лучше ехать на машине, взятой в аренду. Свобода передвижения очень важна на отдыхе. Но я, даже на экскурсионном автобусе, получила неимоверное удовольствие и редкие по контрастности впечатления. Этна к посещению обязательна!

Сицилия наполнена мифами и преданиями. Один из них - миф о богине плодородия Деметре, сестре и жене Зевса, и ее прекрасной дочери Персефоне. Она была так прекрасна, что в нее было влюблено большое количество смертных и богов, руку Персефоны просили многие, но матери не нравились эти ухаживания, она считала, что Персефона слишком молода, и решила огородить девушку от назойливых поклонников, укрыв ее на Сицилии. Персефона стала жить там, гуляла каждое утро со своими подругами, собирала цветы.
Однажды она прогуливалась по берегу озера Тергуза. На беду мимо проезжал бог подземного царства Аид. Увидев Персефону одну, он решил, что более благоприятного случая не будет, и украл девушку.
Деметра, узнав о пропаже дочери, бросилась ее искать, зажигая ночами огромные факелы из вырванных сосен со склонов Этны. Следов Персефоны нигде не было. Тогда она взмолилась и просила хоть кого-нибудь сказать, где ее дочь. Откликнулся бог Солнца — Гелиос, он и рассказал, что Персефона находится в подземном царстве Аида. Деметра оставила богов, ничего не хотела делать, никого не хотела видеть. И жизнь на земле стала замирать, растительность засыхать, животные чахнуть. Боги обеспокоились, Зевс понял, что нужно что-то предпринять, иначе все на Земле погибнет. Он приказал своему брату Аиду вернуть Персефону матери. Аид не мог ослушаться главного бога и отпустил Персефону. Но прежде чем отпустить ее, дал попробовать несколько зернышек граната. А зернышки граната для греков считались символом супружеской верности. И съев эти зернышки, Персефона была связана навечно со своим мужем Аидом, поэтому она не могла вернуться к матери навсегда. И когда она возвращалась на Олимп — на земле все расцветало, наступала весна. А когда уходила к своему мужу Аиду, жизнь на земле утихала и приходила очередь осени и зимы.

На второй день, абсолютно влившись в местный ритм, «привыкнув» к местным красотам, но не настолько, чтобы перестать удивляться и восхищаться каждый раз, я решила ехать в Сиракузу – некогда столицу древнегреческого государства. Город живой, активный, продолжил свое развитие после простоя и запустения в течение нескольких веков. Тяжело, наверное, местным жителям было терпеть фиаско после обладания Средиземноморским первенством, что было 2 тысячелетия назад, после экспансии греков. В настоящее время население Сиракузы составляет примерно 120 тысяч, а в Сиракузах жило 500 тысяч!!! Говорят, каждый следующий завоеватель обладал повышенной толерантностью и не занимался вырезанием предыдущего, а лишь притеснял его вглубь. Сицилия одной из первых претворила в жизнь принцип мирного сосуществования и плодотворного сотрудничества населявших ее этнических групп, придерживавшихся различных религиозных конфессий. Примеров тому масса – особенно заметно в храмах, которые строили языческие греки или римляне, перестраивали мусульманские арабы, а норманны впоследствии обращали их в христианство. От каждого периода, соответственно, сохранились подтверждения, так хорошо просматриваемые в убранстве. Тем и уникальна Сицилия, что это единственное (информация непроверенная) место на земле, где чудесным образом в католических храмах можно найти свидетельства пребывания и некогда владычества мусульманских и языческих народов, где вопрос веры не становится яблоком раздора, где люди с молоком матери через десятки поколений научились быть терпимыми.
Основания многих храмов, а в Сиракузе и домов – языческие капища. Складывается ощущение, что местные жители с некоторым пренебрежением относятся к своей же истории, но на самом деле это не так, они просто привыкли и к красоте и к обилию древнейших памятников. Так вот, основания современных храмов, как правило, остатки языческих святилищ или других построек. Арабы были хорошими строителями, их часто нанимали для возведения целых городов. Но, построив такие шедевры, как храм в Монреале или в Сиракузах, они не могли не оставить свой отпечаток: церкви пестрят витиеватыми восточными узорами, декорированы фантастической по красоте мозаикой, потолки расписаны орнаментами опять-таки в рамках мусульманской веры.
8в до н.э. Дельфийский оракул предсказывает отважным путешественникам, грекам, открывателям новых земель, что там, где они найдут источник пресной воды – надо организовать поселение. Спустя какое-то время, корабль пристает к берегу, поросшему папирусом. Земля оказывается нетвердой – кругом сплошные болота – сирака. Однако источник с пресной водой тоже находится, на островке Ортигия. Пришлось организовать поселение. Позже сиракузцы стали гордиться, что на их большом острове, есть еще маленький, их персональный. Где болота - там и болезни всякие, инфекции. Страдали от этого аборигены долго, аж до пришествия испанцев, которые привезли в подарок чудо-растение – эвкалипт. Заразу как рукой смыло. От зарослей папируса остался один клочок, обнесенный заборчиком - место паломничества молодожен – источник Аретуза. В пресном прудике, где и растет папирус, плавают осетра, большие, пятнистые. Бросила монетку, и правда, хочется вернуться. Говорят, что где-то здесь, уж чуть ли не в самом источнике, сохранившемся до наших дней, принимал ванны известнейший математик и физик Архимед. И в очередной раз принимая ванну, сделав свое гениальное открытие, с воплями Эврика! выскочил в чем мать родила, т.е. ни в чем, бросился к своему жилью записывать выводы. Да-да, вот по этой улочке, что уходит чуть вниз. Изобретения достойнешего из сынов сиракузских используются до сих пор. Например, в Эриче, где есть соляные копи, до сих пор добыча соли ведется древнейшим способом – с помощью винта, изобретенного как раз Архимедом. Иду вдоль набережной, начинающейся вот прямо за домом, что рядом с источником. Роскошные красивейшие яхты и лодки всевозможных калибров пришвартованы здесь. На лавочке, в тени раскидистых деревьев (платан? магнолия?) решаю отланчевать. Не смотря на повседневную суету местных жителей, на проезжающие где-то внутри города машины и обычные работы по уборке суденышек, на разговоры прохожих, ощущение тишины и покоя. Солнце припекает, играет лучиками на водной глади. Мои одногруппники приглашают меня за соседнюю лавочку испить вина – Nero d’Avola, Нервы дьявола, как мы тут же перефразировали. Крепковато под мой салат, слишком терпкое для такой жары, но букет шикарный, раскрывается великолепно. Вот с не до конца прожаренной вырезкой телячьей… Спорим о сомнительности существования второго тысячелетия. Это так здорово, так гармонично. Именно здесь. Расстаемся, зародив друг у друга сомнения, они уходят налево, внутрь города, а я иду направо к Мэрии, зданию Суда, к рынку, стоянке автобусов, почте, на пирс. Смотрю, как синие волны «бьются о борт корабля», т.е. валуны правильной кубической формы, сваленные в продолговатый мыс, вода плещется между кубами.
От городской суеты можно укрыться и в Археологическом парке, что на окраине. Он разделен на две зоны: верхняя – греческий театр, нижняя – зона археологических раскопок. Греческий театр поражает своими размерами. А тогда, 2 тысячи лет назад он был огромным. Диаметр около 140м, вместительность – примерно 17 тысяч человек!!! Это значит, что в 5в. до н.э. в Сиракузах было столько свободных образованных людей. Ведь недаром тогда этот мегаполис определял политику Средиземноморья. После некоторого упадка и заброшенности, Сиракуза вот только-только смогла разрастись по численности и размерам до масштабов древнегреческого города. Через пару недель на этом самом месте должен начаться театральный фестиваль молодых дарований. Поэтому каменные ступени, что вырублены в скале и открыты ветру вот уже 2 с лишним тысячи лет, заботливо обивают деревом. На «сцене» толпятся осветители и декораторы, прикидывая точное расположение техники. Фестиваль интересен в т.ч. и тем, что все правила древнегреческого театра будут соблюдены: минимум декораций – естественный рельеф будет заменять их, конечно же, в репертуаре будут трагедии, скорее всего сюжет сведется к историям про Дионисия. На галерке, для особо уставших от представления, которое может идти с утра и до заката, в скале сохранился бассейн нимф. Я тоже омыла ручки и выпорхнула словно нимфа.
Внизу совершенно другая картина. Взамен открытому пространству, где властвуют солнце и ветер, я попадаю в сад с диковинными цитрусовыми деревьями: цветут и плодоносят лимоны, мандарины, апельсины – всего в изобилии. Много позже я узнала, что Ухо Дионисия – искусственная пещера. Входить было немного страшновато, мрак скрывал повороты, а высоченный потолок и объемы воздуха вокруг заставили съежиться. Ухо оказалось неглубоким. Говорят, что порванный при входе лист бумаги в глубине отдается пушечным выстрелом. Внутри сохраняется прохлада, не смотря на палящее солнце снаружи. Голову поднимаю вверх – будто русло горной подземной речки перевернули. Стены гладкие, отшлифованы временем. Сквозь толщу времен мне мерещится картинка: как шестеро церковников, выполняя ритуал, в белых балахонах и капюшонах, прикрывающих лицах, с факелами в руках, заходят в пещеру. Чуть позже приведут жертву. Привидится же..
Богоматерь в слезах. Еще одна достопримечательность Сиракузы. В середине 50-х гг. в одной семье замироточила икона Св. Девы Марии. Продолжалось это чудо 3 дня. За это время к иконе выстроилась очередь просителей, а весть донеслась до Папы Римского. После некоторых колебаний решено было заложить церковь. 4-х метровая статуя Св. Девы Марии, что венчает шатровую постройку, видна отовсюду. Церковь строили почти 20 лет, но и теперь она закрыта на доработку – грунт проседает.
 
На Мессину был выделен целый день, половину из которого я провела на пароме, сообщающим Калабрию и Сицилию. Между Сциллой и Харибдой. Сцилла — дочь Форкиса и Гекаты, обладательница двенадцать ног и шести собачьих голов, жила под утесом со стороны материка. Именно она напала на корабль Улисса, схватив шесть его моряков. По другую сторону пролива, со стороны Сицилии, жила Харибда, которая всасывала в себя морскую воду, поглощая вместе с ней корабли. Естественную гавань, имеющую форму полумесяца, коренные жители называли Дзанкле; в этом месте, начиная с 8 в. до н.э., находилось поселение, основанное халкидскими греками.
Все же помнят Одиссею, вот и я, словно герой-победитель, таранила волны. Мощь парома не позволяла ощутить волнение моря, но красота его не ускользнула от меня. Цвет – ярко-ярко – голубой. На пароме поместилось примерно 30 тягачей, груженых всем, чем угодно, много платформ с машинами, холодильников, с удивлением наблюдала за разгружением паромов минут 30. Вроде бы и суденышко небольшое, но очень вместительное. Из длиннющей очереди, что тянулась вдоль всей набережной (!), метров 500, может быть больше, влезли все машины, кроме одного домика на колесах. Специальные регулировщики утрамбовывали заезжающие на паром автомобили. Вспоминала легенды про морских чудовищ, что корабли заглатывают. Вроде, и пролив небольшой, на обычной весельной лодке часа за два переплыть можно. Хотя какой из меня моряк?! Может, и больше. Гулять по Реджио-ди-Калабриа особого желания не возникло, привезли нас в промзону, а чуть выше зелень прятала типичные спальные районы. Культурный центр, видимо, за горой. Уплыла на том же пароме, непрерывно изучая линию берега, то материкового, то островного – смотря к которому ближе.
Мессина оказалась очень красивым городом. Приятно гулять по ее улочкам, разглядывать модерновые фасады домов. Здесь, как нигде чувствуется смешение арабской и христианской культур. Домский собор – удивительной красоты! Построен в романском стиле, собственно, характерном для периода постройки, внутри сохранены традиции, никакого влияния готики, но снаружи барочные веяния не прошли мимо. 3 главные апсиды посвящены Пантократору (популярно на Сицилии), Св. Деве Марии и Св. Иоанну. В нишах – скульптуры, потолок – чудо какая роспись! Среди явно арабских мотивов проглядываются явно христианские лики. Впервые на Сицилии мне удалось найти знакомый и любимый объем католической церкви, когда от величественности и красоты дух захватывает. Захватило. Ровно в 17.00 все святые на колокольне поочередно дернули колокола за языки, оповестив окрест о времени, а на смену монаху – францисканцу вышел рыцарь в золоченых доспехах. Каждый час можно наблюдать маленькое представление, ради которого можно преодолеть не то, чтобы путь в пару часов от Наксоса, а в несколько часов лета, из Москвы, например. На другой стороне колокольни: часы астрономические, зодиакальные, планетарные (в режиме online показывают расположение планет относительно солнца), шар наполовину темный, наполовину светлый с течением дня показывает убывающую его солнечную часть. На площади перед собором расположился фонтан Ориона с живыми и яркими физиономиями всех населяющих его существ. У стен церкви Деи Каталани уже в который раз восхитилась сочетанию мусульманских и христианских традиций.
История города неспокойна и насыщена сменами правлений одних народов другими путем насилия, восстаний, войн. Находясь в зоне повышенной сейсмической опасности, городу пришлось не раз испытать губительные последствия землетрясений. В 1783г. Мессина была практически стерта с лица земли, в 1908 г. произошло очередное катастрофическое землетрясение, сопровождавшееся сильнейшим штормом и приливом, полностью разрушившим Мессину, и унеся 80 000 жизней. Вторая мировая война, в свою очередь, также беспощадно обожгла город, переживший за свою историю столь тяжкие испытания.
Сегодня Мессина красивый современный город, здания которого построены со строжайшим соблюдением антисейсмических критериев.
Впечатления от города – дружелюбие, открытость. На углу какой-то центральной улицы разглядывала очередное здание. Ко мне подошел дедок и по-итальянски начал вести беседу. Выяснили, что общего свободного языка у нас нет, и тогда, мешая чуть не все европейские языки, он рассказал мне о перестройки этого здания, показал университет, его старую часть, похвалился, что именно здесь он преподает (оказался профессором философии), проводил до центральной площади. Чудесно! Отправление мое из Мессины задержалось. Купив билет на автобус, была удивлена его опозданием. Через 5 минут справилась у кассира, все ли в порядке. Обещал, что через 5 минут все будет. Девушка я настойчивая, поэтому через указанные 5 минут подошла опять с вопросом (потому что у меня в голове не укладывается, что здесь механизм нарушен), будет, говорит, минут через 5. В общем, раз на 5 моего уже немого вопроса, была открыта тайна: в этот день Неаполь играл в футбол в Мессиной… пока матч не закончится, шансов уехать у меня было мало. А паровоз, что ехал до Джардини Наксос я благополучно упустила в надежде на автобус. С опозданием в 45 минут, мы тронулись с места. Я даже злиться не могла – мне показалось, это так по-итальянски.

Таормина. Совершенно фантастический городок! Не архитектура, ни легенды, ни что-то еще, что может быть связано с городом, главное – совершенно особенная атмосфера. Уже при подъезде к ней, виды из окна совершенно меняются. Вроде и пейзаж такой же, но начинает действовать ее чудесное влияние. Сочетание самых любимых - горы, море, солнце, небо, зелень – лазоревый, желтый, голубой, зеленый, теплый серо-коричневый. Таормина, основаная в 4 веке до н. э., расположилась на склоне горы Тауро. Скалистыми уступами поднимается город вверх, и мы вслед за ним по серпантину. То в прорубленных тоннелях, то на открытых террасах. Дух захватывает, сердце распахнуто, ощущение красоты и чуда из меня и в меня. Чудесно! Море такого потрясающего оттенка! Прозрачное! Даже с высоты 100м при желании и возможности можно разглядеть каменистое дно.
По центральной пешеходной улице Св. Эммануила прохожу от Порта ди Катания до Порта ди Мессина, названных в честь крупнейших городов, к которым они обращены. Домики 2-3 этажа, балконы их почти встречаются, все разные. Все исторические ценности – на этой улочке. Церковь Св. Катерины, естественно меня заинтересовавшая, Домский собор, Собор Св. Панкратия, они просты, невелики, все в свое время перестраивались, достраивались. На романскую основу лепили барочные портики, ионические колонны. Примерно на полпути надо не пропустить поворот направо и лесенку, круто уходящую вниз. С дороги не видно, но то, что ожидает нас внизу – потрясающе. Была у древних римлян забава: наполняли они огромную (доходящую в диаметре до 122м!!!) бочку водой и играли в морской бой. Развлечение, а также бочка назывались Новемахия (название подтвердить, найти пока не получается)…Так вот внизу, можно разглядеть кирпичную стену, что осталась со времен римских, которая сохранила это название, а теперь служит основанием и стенами жилых домов. Потрясение состоит в том, что тянется эта стена на несколько десятков метров, а высота ее примерно 6м. Вообразить размеры бочечки у меня не хватает фантазии. Вот так элементарно и гармонично сооружение 2 тысячелетней давности вошло в современный быт самых обычных сицилианцев. Они буквально опираются на всемирную историю, забивают в нее гвозди и вешают на эти гвозди фото любимой собаки! Удивительно!
Нижний этаж Таормины не менее привлекателен. Сообщение налажено несколькими путями: самый рекламируемый – канатка (3 евра туда - обратно), самый долгий – окружная автодорога. Однажды я по ней шла. Красота места не теряет своей привлекательности из-за постоянно снующих машин, некоторые виды открываются только с этой дороги. Есть и самая утомительная – лестница сквозь жилые кварталы. Т.е. все время поднимаешься (я поднималась), но проходишь крохотулешные улочки и площадочки жилой части Таормины. Если вам интересна жизнь обычных людей – не поленитесь. И самая упоительная – по лестнице, что дублирует канатку. Я схитрила и этой лестницей воспользовалась при спуске. Красота, что все время перед моими глазами, только меняет высоту и ракурс, описанию не поддается. Видеть, ехать, быть – обязательно!!! Туристами эти лестницы, да и окружная дорога особо не исхожены, оттого они еще привлекательнее. Вся соль красоты для туристов – Isola Bella, Красивый островок. Тонюсеньким перешеечком, ну, метр от силы, соединен он с большим островом. На островке одна гостиница, которая вводит плату за право позагорать на этом клочке земли. Все самые крутые туда норовят попасть. По мне, так все равно где коптиться, но удовольствие пройтись по перешейку, когда на левую ногу плещет вода из одного залива, а вторую ласкает волна из другого… Место, естественно, романтик. Все туда своих пассий норовят затащить. На мой взгляд, лучше пассию свою тащить на бельведер, что аккурат над этим островком. До воды, там, правда, далеко, но зато виды в несколько раз перекрывают ее отсутствие. И третье райское место в Таормине – Parc Duche di Cesario. На самом деле - ничего особенного, я это допускаю. И все увиденное произвело на меня столь сильное впечатление только потому, что я натура чересчур впечатлительная, а все, что внутри этого парка – мне ну, прям очень нравится. Конечно, весь он наполнен самыми разными растениями, цветущими и только собирающимися, мои любимые розмариновые заросли, конечно же, тут тоже есть. Плюс к этому, постройки в колониальном стиле. Первый раз я набрела на это сокровище с тылу. Поэтому сначала даже не разобралась, что к чему. И почему такая красота огорожена и почему она вообще тут? Полазить, к сожалению, по этим чудесным развалинам не дают, хотя один домик есть неогороженный. Солнце так играет и преломляется в листве, затем сквозь частые проемы окон, дверей, веранд и прочих элементов декора, что восхищение переполняет. Вид, что открывается с дорожки вдоль обрыва – фантастический. Видна целиком каплевидная бухта Таормины, с ее сердцевиной – Красивым островком, а вокруг яхты, кораблики. Видны зеленые, поросшие типичными сицилийскими растениями скалистые склоны, солнце во все лучи, ярко – синее небо, море фантастического лазоревого цвета…
От Джардини Наксос до Таормины добраться общественным транспортом очень просто, автобусы регулярны, а есть еще ж/д. Летом, наверняка, организованы морские прогулки. По большому счету, в Таормине делать нечего, т.е. осмотреть ее можно за полчаса, но наслаждение, что получаешь, гуляя уже в который раз по одним и тем же улочкам, незабываемо!
Лет 150 назад, кстати, никто и знать не знал об этом чудесном месте. Однажды, в конце 19 века, известный фотохудожник Вильям Вонгледен приезжает сюда и делает фотосессию с юношами на фоне удивительной красоты природы. Потом, на континенте, как-то в разговоре на светском рауте он упомянул этот уголок счастья, да показал пару снимков. Народ заинтересовался и в следующий отдыхательный сезон ломанул осваивать просторы. Так, Таормина стала одним из популярнейших курортов, центром «свободной любви» (ведь на материке за подобные пристрастия тогда еще сажали в тюрьму). Теперь сюда ездят отдыхать именитые со всего мира. Известный отель Capo Taormina, был на слуху еще до моей поездки в этот райский уголок.
Конечно, все хвалили Таормину. Но первый раз я ехала абсолютно спокойно – ведь все, что окружало – восхищало в равной степени. Но когда на очередном вираже, из-за скалы открылся вид, что стоял у меня бэкграуном полгода… А я и понятия не имела, где такие красоты!

Катания. Второй город, который основали древние греки (729г. до н.э.). Город все время перестраивался, особенно сильно изменился после извержения Ла Сеньоры в 1669 году. Этна открыла боковые кратеры, сократив расстояние до Катании в 2 раза, с 30 до 14 км. Высота лавового потока достигала 25м. Только жители вернулись на остывающие земли, как в 1693г. трясет землю, и разрушения ужасны. Город отстраивают заново.
Про Катанию рассказывать особенно не хочется – она мне не понравилась. Большинство домов сделано из базальта, от того серы и неприглядны, улочки все узки, но недостаточно для ощущения чего-то таинственного, просто неудобно смотреть наверх. Церкви не уникальны, дух не захватывает, хотя легенды впечатляют. Чуть не в каждом соборе хранятся канделлоры – огромные золоченые тележки, украшенные свечами и сценками из жизни святых и покровителей города. Всего их 11 штук. Новых не делают, лишь поддерживают в должном виде те, что остались со стародавних времен. Делятся они по профессиональному признаку, например, пекари следят за своей, а мясники – за своей. На Пасху (кажется, единственный праздник) их выкатывают на улицы и провозят через весь город праздничным парадом.
От Катании самое большое впечатление оставил рынок. Живой, звучный, рыбный, овощной, пахучий. Горки красивых разноцветных овощей и фруктов задерживают взгляд. Мне ничего не надо, но пройтись одно удовольствие. Покупаю коробочку земляники и тут же начинаю смаковать эту пахучую сладость (в Москве земляника будет еще месяца через 3…) Крупные спелые ягоды, порченых совсем нет. Стоит мое удовольствие 2,60 евро. Больше всего среди обилия красок – зелени: 3-4 вида салата, фенхель, лук – порей, артишоки, бобы, кабачки, перцы, огурцы; красные яблоки, фрагола и помидоры; синие баклажаны. Зелени европейцы едят несравнимо больше россиян, да и понятно. Московский кресс-салат мне не нравится – горький, здесь ем с удовольствием каждый день – сладкий, сочный.

Ното. Городок крохотулешный. Специально ехать в него, да тем более общественным транспортом, наврятли, стоит. Да, и ощущения от него остаются странные. Весь он сделан из розового туфа. Этот кремовый оттенок медленно, но верно через пару часов зарождает подозрение, что я на карамельной? Хотя, когда забираешься на самую высокую точку, смотровую площадку церковки Св. Карло, то вид кремовых улиц и ровных рядов красно-кирпичной черепицы умиляет. Слезать с этой высоты 4-5 этажного дома совершенно не хочется. Здесь здорово. И видно все колоколенки, что вдалеке и на горе, и каждого пешехода, и что на соседней улице белье вывешивают по итальянской традиции прям на прохожую часть. Неторопливая размеренная жизнь уездного городка. Все достопримечательности на центральной улице Св. Эммануила (да, такая улица есть в каждом городе). Город расположился на разных уровнях скалы, и чтобы перейти на параллельную улицу, надобно преодолеть приличную высоту. А еще у городка гуманитарный характер: помимо архитектурных ценностей, обнаружено местное министерство финансов, также был замечен факультет Мессинского университета (учрежденного в середине 16в, вслед за сицилийским дебютантом – Катанским, веком ранее), скорее всего технический или, может быть, архитектурный – большинство студентов в автобусе были с тубами и планшетниками.
Многие школы в Европе, и на Сицилии тоже, расположились в зданиях бывших монастырей или закрытых школ, которые свои летоисчисление ведут не первую сотню лет. Это должно добавлять особой изысканности и старания.
3 часа на город более, чем достаточно. Так что, если вы едите на машине (по дороге в Пьяцу Армерину, например) – загляните, но на общественном транспорте слишком много времени на дорогу, лучше его потратить в Таормине:)


Итак. Смена декораций. 4 часа тряски в автобусе и я на Западном побережье. Надо сказать, что со сменой побережья, меняется мое воодушевление - мне все не нравится, наверное, я устала. Но отель хуже, виды проще, даже представители принимающей стороны не так внимательны и отзывчивы, как на Востоке… На мою лавину вопросов (организационных и экскурсионных) отвечают лениво, безучастно. А вот охранник, что сидит при въезде на территорию оказывается очень любезным и на ломаном русском (!!! Английского он не знает) за 20 минут рассказывает мне вкратце, как обстоят здесь дела. Снабжает расписанием и обещает, что завтра привезет из Палермо расписания автобусов, что идут на дальние расстояния. И действительно привозит. Очень радушный этот охранник Доменик. Отель, Citta del Mare, расположился несколькими корпусами на огромной территории. Чтобы ее обойти требуется часа 1,5. Здесь, как водится в клубных отелях, есть все: и магазины, и все спорт развлечения, и детские программы разработаны, и три бассейна на выбор, и собственный табоган с последней горкой в море, и пляж загорательный, что расположился террасами на утесах, и большая зеленая зона, наверняка что-то еще, не помню. Но, несмотря на это, нет спокойствия и размеренности Naxos Beach, нет какой-то респектабельной выдержки, вышколенности обслуживающего персонала, безупречности. Здесь попроще, собственно, и звезд меньше. Но тоже хорошо, как потом выясняется. Но первые впечатления угнетающие. Уже к вечеру, прогнав все серые мысли, я пошла на анимацию и не пожалела. Интернациональная команда заводила публику дай боже. Самое впечатляющее, когда вся итальянская часть зала (а это бОльшая часть) пели хором Azzurro. Как же это здорово! Я аж взвизгнула от удовольствия. Все ТАК ХОРОШО поют! Ради этого, пожалуй, стоит селиться в клубных отелях. Кормят вкусно. Конечно, на Востоке выбор был богаче, но ладно, мне капризничать. Всегда несколько салатов, обязательно свежие овощи, фрукты, всегда рыба (вот уж я оторвалась!), мясо нескольких видов, несколько видов гарнира, вино в неограниченном количестве и, естественно, минералка. Сладкий стол на Востоке просто ломился. Благодаря этому поправилась на несколько кг, здесь, на Западе, опять-таки проще. Но главное-то не в еде. Для непривередливых туристов все очень-очень хорошо.

Эриче. На горе Арук, на высоте около 750м живет около 300 пенсионеров и принимает ежедневно в гости в несколько раз больше туристов со всего земного шара. Древнегреческое поселение с необычной кладкой дорог и серыми домиками романского типа. Из-за спешки экскурсовода, не было возможности остановиться минут на 30 на безлюдной нецентральной улочке, чтобы послушать тишину этого места и отдаленный гул туристов, чтобы услышать шаги францисканцев через века, может быть, увидеть край их коричневого балахона, почувствовать прохладу весеннего вечера.
После поразившей с первых секунд красотой Таормины, Эриче сперва оставил меня равнодушной, но все же открылся мне постепенно. Открылся своей необычностью и уникальностью, своей маленькой высокогорной спокойной жизнью, которая днем наполняется мощным потоком туристов. Городок сохранил свое название аж с древнеримских времен, правда, долгий период он именовался Сан Джулиано. А потому, что прославленному королю Роджеру в период его завоеваний Сицилии, когда эта крепость никак ему не давалась, приснился сон: Св. Юлиан в красном плаще (символ власти) и на коне велел пойти и взять. Делать было нечего, пришлось брать. В честь Св. Юлиана город переименовали. И только Муссолини, решивший напомнить мирным итальянцам об их воинственном прошлом, вернул городу первоначальное название. Говорят, что именно на этой горе, стояла та башня, в которую была заточена Даная своим отцом, которому предсказали смерть от внука. Хитрый Зевс, не долго думая, пролился в комнату красотки золотым дождем. Так появился Персей:_)
Все улочки узкие, непрямые. На протяжении всей истории городок был религиозным центром, чуть ли не каждый дом имеет религиозную направленность, то ли церквушка, то ли часовенка, а то и целый монастырь. Удивительно, как на такой крошечной территории уживаются францисканский, бенедиктинский, мальтийский, а может и еще какие ордена. Мне казалось, что они достаточно негативно друг к другу относятся... Былые времена знавали паломничества из самых разных мест. Кроме того, на протяжении всей истории Эриче – значимая и мало доступная крепость. Кроме Эриче известны еще своей неприступностью Энна и Ортигиа.
Замечателен романский собор, построенный на деньги богатейшей семьи Chiaromonte. На стене собора, что выходит на одноименную улицу, 7 или 9 мальтийских (?) крестов. Согласно легенде, дотронулась до всех по очереди, смыв с себя все грехи и выйдя почти что ангелом.
После ВМВ эта крошечная, богом забытая деревенька становится мировым центром теоретических разработок в области ядерной физики(!!!). И центр этот находится в Соборе Св. Доменика. Благодаря тому, что собор расположился на скале, продолбили несколько этажей вниз, снабдили все помещения всеми последними новшествами и тихонечко разрабатывают теорию ядерной физики. Говорят, теперь чуть не каждый дом является еще и библиотекой по указанному вопросу. Удивительно это сочетание.
Со смотровой площадки Трапани далеко-далеко, до гор, просматривается долина внизу. Соляные поля, которые теперь уже больше музей. Это здесь до настоящего времени используется Архимедово изобретение – винт – для добычи соли.
Вид-то какой открывается в ясный и солнечный день! Залюбуешься! Равнина, разбитая на четкие квадратики, совсем внизу слева городок, что превратился в пятно размером с ладонь, а на самом деле в 5 раз больше Эриче - Castellamare, у подножия горы, а дальше серпантины и паутинки дорог, оплетающих гору, зеленые проталины между ними, пушистые холмы чуть ниже и левее, и даже море! Многие итальянцы на пикнике за городом. Огромными семьями разместились очень близко друг к другу и к дороге. Будто их совершенно не волнуют снующие туда-сюда машины. При всей их озабоченности вопросом экологии, столько виноградников, садов и полей, засеянным чем-то съедобном расположено вдоль трасс… Но тем не менее, съесть немытый овощ или фрукт в Европе и в России – две большие разницы.
Теперь про сладкое. Монашка из монастыря Марторана, желая порадовать возвращавшихся с очередной войны солдат, замесила тесто из миндальной муки, да выпекла фигурки разных фруктов, раскрасила их и повесила на елку, что росла у ее ворот. Так была положена традиция. Эриче, помимо всего, известен еще и своими марципанами. Кафешка Miecelle, что на центральной улице Умберто I, самая популярная. Хозяин магазина, улыбчивый и приветливый, сидит на кассе. Дааа, это не те «марципаны», что в «7 континенте» по 500 рэ за 10 гр!!! Разноцветные фрукты и овощи (традиционные фигурки для марципанов) ровными рядами в витрине притягивают взгляд. Оторваться невозможно. Хранится эта сладость до полугода без особых претензий. Даже здесь, где ее родина и готовят в особо больших количествах, к нему относятся как к деликатесу и едят резанный тонюсенькими ломтиками под ликер местного же происхождения Молоко Венеры, например. На 10 евро купила коробочку. Именно здесь, потому как здесь исторически важно, хотя в прочих городах тоже можно найти. А еще в каждом магазине дают надегустироваться всяких соусов под макароны (с рукколой – супер!!!) и прочее, всевозможных ликеров и шоколада (местный с красным перцем – очень необычно). Я обошла весь город, прошла практически по каждой улочке, и самой отдаленной, где нет совсем туристов, но много местных жителей в теньке у входа в их скромные домики пережидают с сигаретой жару. Теперь, уже спустя время, вспоминается неповторимый средневековый дух улочек, сплошь из серого камня и домов, что вроде невысоки, но сужают восприятие неба сильно. И в который раз накатывает образ монахов, закутанных в свои темно-коричневые рясы, подпоясанные простыми веревками, в капюшонах, что скрывают глаза, продвигаются по этим мощеным улочкам с глухими стенами домов к своему монастырю. Чуть жутковато. Сумерки, а фонари редки, а ветер забирается под рясу и дальше до костей. Лишь проходя мимо Кафедрального собора, можно лишний раз дотронуться до 9 крестов, что в стене, да попросить бога, чтоб простил все прегрешения, что поневоле совершил за день, да благословления на день грядущий, да терпения всем окружающим и себе, да кусок хлеба на завтра.

Седжеста. Основана в 5 в до н.э беженцами из Трои, которые усердно делали вид, что они греки, даже храм (он, да театр - все, что сохранилось от этого поселения) они выстроили на греческий манер. Издалека, и правда, все думали, что место занято древними греками, но спустя тысячелетия историки догадались – фикция – элимы! Греки всегда выносили свой алтарь на площадку перед храмом. Здесь же следов от нагромождения кубов не было обнаружено. Храм, как средство защиты, а также же своего рода символ, что место занято, строили на горе, чтобы еще с моря можно было заметить и плыть дальше в поисках свободного. Храмы строились из привозного материала, а вот театры, напротив, высекали в скалах.
За 6 евро пускают «внутрь», где дозволяется потрогать руками вечность, вообразить себя жрицей, что накуривается внутри храма и выбегает на площадку к тем самым кубам (которых здесь не было:))) и вещает прорицание. Опять не дали время ощутить вечность, проходящую сквозь сохранившиеся колонны, изъеденные ветром, изжаренные солнцем, поддерживающие портики.
С алтарной части открывается вид на зеленое ущелье с каким-то выступом на дне. Подумала – капище. Нет, говорят, задворки храма. Вид красивый, но кто поедет в Храмовую долину или объездил Грецию с Италией, вполне можно пропустить это развлечение. Прочтения истории Седжесты вполне достаточно для составления картинки.
По дороге обратно думаю о:
- я никогда не видела прежде деревьев цереусов.
- Уличный телефон-автомат предлагает отправить смс, факс, е-письмо.
- Владельцы крупных предприятий работают рядовыми сотрудниками (так, шофером был владелец одного из крупнейших автобусных парков Сицилии, а может, и Италии, вопросами на рецепции я мучила хозяина гостиничного комплекса, кажется, не одного). Нет сложностей, иерархического нагромождения, работает простой механизм: клиенту должно быть удобно, у клиента не должно возникать проблем и вопросов.

Жизнь на Западном побережье гораздо спокойнее, если не сказать сонливее, чем на Восточном. Это сказывается абсолютно во всем. Начиная от русских гидов, что отвечают на вопросы в гостинице и возят на экскурсии и заканчивая общим укладом. И даже природные красоты Востока гораздо ярче, заманчивее. Хотя скалы на Западе, что выступают в море, образуя гроты – неповторимы. К слову о гиде. Если вы будете в Citta del Mare, передайте привет и мои самые лучшие пожелания Миле (не путать с Людмилой!!!!). Она восхитительна! Так хорошо знает и любит Сицилию! Такой отзывчивый и теплый человек!

Терразини. Городок преображается как только выходит солнце. Пока шел дождь, все вокруг мне казалось серым, заунывным. Обойти его можно за пару часов весь, пройдя по каждой улочке, заглянув в самые глухие жилые кварталы. Опять-таки для специального заезда лучше выбрать что-то другое, но если едите мимо – то загляните. Четкие ровные кварталы, наполненные обычной неспешной сицилийской жизнью, с одной стороны подпираемый горами, с другой стороны обласканные морем. Кафедральный собор в современной отделке, типичные маленькие кафешки маленьких городков, открытые лавочки со всякой снедью, рыбный магазин… о, сколько же того, чего я не ела в своей жизни! Оно великолепно! Свежайшее!!!!

Палермо. Все очень быстро. Город, по сравнению со всеми увиденными до него, очень оживлен, подвижен.
В столице современной Сицилии, что утопает в густых садах Конка д`Оро, проживает свыше 734 тыс. человек. Палермо никогда не был торгово-экономическим центром острова, в средние века (17-18) эту роль играла Мессина, а сейчас – Катания.
Палермо – это город, где жила знать и концентрировалось много офисов, представительств, банков и т. д. Город был столицей арабского эмирата, столицей у норманнов. В последующие века (до 1860 года н.э.), когда в продолжение 400 веков Сицилия была частью испанского королевства, а Палермо потерял этот статус, там жили не короли, а вице-короли.
Западная часть города — самый дорогой район в Палермо, здесь стоимость квадратного метра жилья может превышать 2000 евро (особенно москвичей удивишь этими ценами!)!
Примечательно, что центр города, по стоимости жилья дешевле окраины. Причина в том, что центр Палермо очень сильно пострадал во время ВМВ, и после окончания войны исторический центр был фактически заброшен. Начали застраивать окраины, а в центре города сейчас живут в основном эмигранты из стран Азии, Африки, которые выходят на улицу вечерами в своей национальной одежде:_)
Первые самые яркие впечатления – две христианские церковки совсем рядом Сан-Джованни дель Эремити, Марторана и Сан-Катальдо с куполами, скорее, напоминающими мусульманские мечети. В обеих одновременно идут свадьбы. Заглянула. Вот это чудо! Церковь Гроба Господня построена в Х-XI вв. с модными в ту пору арабо – норманнскими украшениями, вторая – пример второго модного направления той поры – совмещение католических и православных мотивов. Гостей много, туристов – еще больше. И на Восточном побережье было удивительно, что Пасху в католических храмах объявляли на православный манер (в этом году разница в неделю!), а в католических соборах выставляли молитвенные скамьи. Все перемешалось.
Напротив двух церквей – закрытый женский монастырь Св. Катерины. Однажды войдя в ворота этого сооружения, больше из них не выходят. Вообразить такое сложно. Дальше, мимо фонтана, что рядом с преторией по улице Витторио Эмануиле, что сохранилась со времен финикийцев, которые и подарили миру понятие улицы, дохожу до главной достопримечательности – Домского собора.
Говорят, Домский собор построен за 1 год. Поверить, что такую громадину возвели в такие сжатые сроки невозможно, тогда гид добавляет, что переделали уже существовавший (видимо, языческий), потом в 12 веке соорудили портик, в 13 в. пристроили башни, а в 18 – куполочки. Арабы в свое время организовали мечеть, а норманны обратили в христианский храм. Вторая апсида посвящена Св. Розалии, покровительнице города. Огромная серебряная рака, флаги, церковная утварь. Серебряный саркофаг весит 500кг, 15 июля выносят на себе 20 самых достойных города на городской праздник, проносят через весь город (постоянно меняясь). Розалия была дочкой обеспеченных родителей, но, поняв, что следует учению Иисуса, покинула семью и поселилась в пещере на горе Пилигримов отшельницей. Питалась подножным кормом, вела отшельнический образ жизни и прослыла мудрой теткой, к ней ходили за советами. Умерла лет в 40. А через 200 лет, в 1624г, в Палермо разразилась чума. Одному охотнику, спавшему в лесу, приснилась Розалия, сообщившая, где лежат ее останки и что, если он их принесет в город, чума спадет. Он так и сделал, чудо свершилась, ее канонизировали. Ежегодной проводится 3-хдневный праздник в ее честь, с выносом тяжеленной серебряной раки и статуи, с салютом и всенародными гуляниями. Вторая важная дата – день рождения Розалии, 4 сентября, когда туча паломников идут к пещере на горе San Pelegrino. Также Домский собор служит усыпальницей норманнским королям.
Катакомбы капуцинов. Ужас нечеловеческий. Половину детства я провела в мединституте (бабушка там работала), ко всяким трупакам в разной форме и запчастям человеческим привыкла – не удивить. Но тут… Действующий капуцинский монастырь. На входе монашек лет 80, собирает плату за вход – 1,5 евра, продает открытки. Спускаемся в подземелье. Нет, здесь вы не почувствуете характерный запах мумий в формальдегиде, но подвешенные тела, что облепили стены действуют… ужасающе. Вот и теперь, когда пишу и вспоминаю все до мельчайших деталей, сердце начинает биться учащенно. В обмороки никто не падал. Я старалась идти все время в толпе и желательно по середине прохода, в равной удаленности от подвешенных рядов. Около 8000 захоронений. Сначала таким способом хоронили только монахов – капуцинов, но после чумы 1535года самые богатые граждане упросили бальзамировать своих умерших родственников, чтобы не сжигать тела. Такой способ захоронения вошел в моду и не выходил аж до конца 19 (!!!) века, когда мэр Палермо категорически запретил бальзамирование обычных граждан. У капуцинов это право выбора захоронения есть до сих пор. Исключение случилось только в 1920г. у врача, который занимался исследованиями в области бальзамирования, умирает трехлетняя дочь. Он слезно упрашивает мэра разрешить ему забальзамировать свое сокровище. Правда, он потом пожалел и не раз о своем решении. Девочка, как живая, кукла. От натуральности становится еще дурнее. У монахов связаны руки в знак признания факта самоистязания. Светские люди подвешены в обычной городской одежде, на некоторых черепах проглядывается волосяной покров. Это же 200 лет прошло!!! А есть и те, которым уже 500!!! Женщин хоронили лежа, детей стоя и лежа. Катакомбы – это лабиринт, разбитый на сектора и коридоры по профессиональному, половому, временному признакам. Вот уж заблудиться здесь совершенно не хочется.
Пещера Св. Розалии. В 18в. пещеру превратили в церковку, совершенно нетипичную, уникальную: местами отсутствует потолок, позволяя дневному свету проникать внутрь, острые углы скал и те, где сочится вода – прикрыты железными листами, чтобы не нарушать удобства прихожан. В дальнем зале, где золоченая статуя и собственно алтарь, ощущается божественная напряженность. Много людей, много молящихся и просящих.
Монделло – самый модный, роскошный, дорогущий район Палермо. Пока спускались с горы серпантином, вдалеке маячила ярко – голубая лагуна с белоснежным песком. Вблизи оказалось ничуть не хуже. Загорают местные жители неохотно. Очень мало туристов на песке. Анжело лепит смешные фигурки из песка, улыбается, как все итальянцы. Говорят, здесь одно из самых вкусных мороженых в мире. Не удержалась. Купила Torrono в булке. Второй рукой пыталась развязать босоножки и закатать штаны, дабы пройтись по линии берега, ощутить пока еще прохладное море. При совершении всех означенных маневров был утоплен фотоаппарат (первый раз в жизни не застегнула сумку), который совершал свою первую поездку. Почти не расстроилась. Красота – необыкновенная. Вокруг – классика курортного городка: променад с фонариками вдоль пляжа, растянувшегося на несколько километров, огромные толпы туристов и местных жителей, арабы и африканцы торгуют репликами на все самые-самые бренды, киоски фастфуда, детвора снует туда – сюда. Общее ощущение счастья, отдыха, радости.

Очень красивые золотые мозаики в Монреале…. Это видеть надо. Слова бессильны. Самая большая в мире площадь под плиткой – 6 тыс. кв. м! Пантократор в обеих апсидах. Оба храма, и Домский в Палермо, и в Монреале, выдают свое арабское прошлое. Фантастическая мозаика на полу и стенах. Удивительное сочетание арабских узоров, витиеватых, цветочных, орнаментальных, сохранившийся с 10 века.
Улицы еще с Пасхи сохранили свои украшения, больше похожие на огромные растянутые снежинки, которые вечером загораются теплыми огнями. Городок типичный, но на собор стоит посмотреть однозначно!

Чефалу.
До сих пор не известно, когда и кем был основангородок, некоторые историки полагают, что основателями были финикийцы, другие, что греки. Дело в том, что в древности город находился на границе Сицилии греческой и Сицилии финикийской. Что касается названия, то здесь тоже нет единого мнения, опять же некоторые ученые считают, что от греческого «череп», другие - от финикийского «гора».
Центр города образуют проспект Рожера, что ближе к скале, улица Витторио Эммануиле, которая параллельная проспекту и расположена ближе к морю, а также сеть параллельных улочек между ними. Все улочки вымощены. Большинство сицилианских городков имеют свой неповторимый узор кладки. Самый распространенный материал – лавовый камень, он дешев и долговечен. Городок стоит на горе, поэтому обилие лестниц, смен высот, разноуровневых домов (с одной стороны 2 этажа, а на другую улицу выходит 3), подъемы и спуски – всего в изобилии.
Малюсенький городок, бывший некогда рыбацкой деревенькой, до сих пор всемирно известными видами на разноцветные рыбацкие домики 16-17 вв. До сих пор легенда про рыбака Калапеши, что при Рожере I мог под водой сидеть бесконечно долго, передается из уст в уста. Из примечательного: маяк, что на въезде, длинная дорога вдоль набережной к центру города, романский кафедральный собор Преображения Господня, прачечные 15в. Горная речка перекрыта чем-то вроде плотины, разбитой на сектора и обустроенной каменными «стиральными досками». Очень легко себе вообразить, как прачки в длинных юбках и запачканных белых передниках, с корзинками наперевес, заходят в это помещение, спускаются по широким ступеням к самой воде, занимают каждая свое место, и под пересуды и хохот пролетает время за работой.
Собор великолепен! К романской основе, в 1240 году пристроены две угловые башни, а в 1472 году к собору был добавлен просторный портик из тройных арок. Внутри различимы три нефа, разделенные двумя рядами мраморных колонн, на которые опирается семь аркад. Деревянный потолок, абсида, крестовый свод и примыкающие к нему стены украшены позолоченными мозаиками в арабских манерах. Пантократор в главной апсиде - великолепный пример подлинного византийского стиля.

Последний день на Сицилии я провела в магазинах, закупая сувениры и подарки себе. После ужина, когда ночь окутала побережье, я вышла на пляж. Долго-долго смотрела в море, вдыхала его аромат, пыталась запомнить каждый сантиметр картинки. До безумия хорошо. Теплый ветер бризом ерошит волосы, обнимает тело, заставляя развиваться юбку, вечерние запахи дурманят. Вычленяю на левой стороне залива огоньки ближайших отелей и городков, чередующихся с зелеными темными пятнами. Шелест волн успокаивает, убаюкивает. Сажусь на деревянный настил как можно ближе к воде, но чтоб не намокнуть. Замечаю, что в нескольких метрах от меня сидит парочка, тоже прощается с морем, прощается с островом. Чемоданы собраны, они уже сданы в багаж, еще надо минут 15, чтобы сдать номер, да дойти до стоянки автобусов. Через пару часов я буду сидеть в аэропорте, ожидая вылета в промозглую Москву. Но подаренная Сицилией сказка уже обжилась в моем сердечке, и кусочек себя я оставлю здесь, на Жемчужине Средиземноморья, на этом острове, что сквозь тысячелетия пронес свою самобытность.
Общим итогом можно вывести следующее: удивительный остров, сочетающий в себе очень много несочетаемых вещей и явлений, богатый духовно, культурно, природно, событийно, легендарно, наполненный жизнью и радостью, которая свойственна итальянцам. Субъективно: мне гораздо больше понравилось Восточное побережье. К сожалению, не успела охватить третью сторону треугольника с Пьяцей Армериной, Долиной Храмов, Марсалой и больше всего желанной Пантеллерией. Но это еще впереди!
Удовольствие от увиденных красот выше всяких описаний, я наполнилась местным колоритом, историей, приветливостью и отзывчивостью местных жителей. Мне очень понравилась кухня, богатая овощами, фруктами, море-продуктами. Я привезла с собой красивые сувениры себе и близким, роскошные фотографии (флэш успела спасти!!!), которые теперь напоминают мне о впечатлениях. Как уже писала, лучше взять машину и объездить весь остров – он стоит такого пристального внимания и изучения, пообщаться с населением, заехать в маленькие городки – они чудесны! Говорят, кто побывал на Сицилии, снова и снова хочет вернуть туда. Так и есть.

Катерина Пантелеева

Ссылки по теме:

Русские на Сицилии (Николай Баландинский)