ГЕОГРАФИЯ - GEOGRAFIA

Главная страница Информация по странам.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ по ЙЕМЕНУ - "КАРАВАННОЕ ЦАРСТВО". ЧАСТЬ II.
Большое количество информации, собранной воедино.

АВТОР - ВЛАДИМИР АСМАКОВ

 

ВЕРНУТЬСЯ к НАЧАЛУ ПУТЕВОДИТЕЛЯ


ДОЛИНА ХАДРАМАУТ

Что это такое?

Хадрамаут — историческая область на юге Аравийского полуострова, получившая название одного из древних южноаравийских царств. В настоящее время также название одной из провинций Йемена.

Происхождение названия точно не известно. Многие исследователи полагают, что название «Хадрамаут» восходит ко времени легендарных обитателей юга Аравии — «хадов», или «адов». Коран рассказывает, что хады бросили вызов аллаху, попытавшись создать райские сады на земле. Аллах не мог оставить такую дерзость без наказания и разрушил города хадов, а самих их превратил в обезьян. По другой версии это прозвище Амара бен Кахтана, означавшее «смерть пришла» от Хадр (по-арабски значит «пришёл, пришла») и моут (по-арабски — «смерть»). Это прозвище он получил, поскольку его вступление в битву означало смерть многих воинов. Библейские словари возводят название Хадрамаут к Хазармаветху (что значит «суд смерти»), сыну Йоктана (Joktan) в Книге Бытие 10:26-28, Еще по одной версии название Хадрамаут выводят от арабского «хадыр», этим словом обозначают жителей оазисов и оседлых земледельцев.

В последнее время преобладает версия, что название Хадрамаут происходит от греческого гидревмата или огороженные (а зачастую и укреплённые) источники воды в вади.

Хадрамаут, хотя и лежал совсем неподалеку от больших торговых дорог, был открыт европейцами сравнительно недавно. Первым проник сюда немецкий путешественник Адольф фон Вреде. В 1843 году он добрался до города Хурейба в Вади-Дуан. При этом он едва не поплатился жизнью: в оазисе Сиф его чуть не растерзали жители, принявшие его за английского шпиона. Лишь вмешательство спутников-арабов спасло фон Вреде от расправы. В Европе его рассказам о Хадрамауте никто не поверил, может быть, потому, что он объединил в своих записках то, что видел собственными глазами, с фантастическими рассказами, слышанными от других. Например, вроде того, что веревка чуть ли не в сотню метров длиной с привязанным на конце камнем погружается в белые зыбучие пески, как в воду.

Вади-Хадрамаут

Расположена эта область в долине Вади-Хадрамаут, образованной самой большой на Аравийском полуострове сезонной рекой Масилой. Река тянется по безводной пустыне на 160 км, образуя в западной своей части (около 800 к востоку от Саны) знаменитую долину Вади-Хадрамаут. Вади Хадрамаут тянется параллельно побережью Индийского океана с юго-запада на восток на удалении 240 - 310 километров от берега моря. Длина долины около 150 километров, а ширина местами достигает 10 километров. Она начинается сложным переплетением небольших долин в районе Хайнина и Рахтана, практически на границе пустынного вулканического плато Рамлат-эс-Сабъатайн. Далее пологой дугой долина бежит между невысоких гор, вбирая в себя многочисленные боковые "притоки", превращаясь в нижней части в настоящую реку Масила, впадающую в Аравийское море вблизи Сайхута. Долина расположена на высоте около 700 метров. Северная стена долины поднимается до отметки 1000 метров и упирается в великую аравийскую пустыню Руб-эль-Хали.

Известняковые горы перерезаны глубокими вади (Дауан, Амд, Бин-Али, Айн), каждая из которых связана с вади Хадрамаут. Это огромные пересохшие долины, по которым редко течет вода. Высота каньона достигает местами 300 метров, придавая ландшафту неповторимое своеобразие. Оседлая жизнь возможна только в долинах.

Вади-Хадрамаут становилась Страной смерти для каждого пришельца из других мест, если ему не удавалось заручиться поддержкой местных жителей, особенно бедуинов. Чтобы попасть в район плодородных вади, пришельцу нужно было пересечь пустыни. Если он двигался с востока, то перед ним простирались пески Рамлат-эль-Гафа, Рамлат-эс-Сахма и другие. Если же он шел с юго-запада через вади Доайад, то должен был пересечь "джоль" - пустыню с твердым глинистым грунтом, где и камешка-то не отыщешь. На юге его встречала пустыня с весьма чахлой растительностью, а на севере начиналась великая Руб-эль-Хали. Само название должно было удерживать чужеземцев от соблазна посетить загадочную "страну ладана".

Вездесущей оказывалась смерть и для коренных жителей, когда подолгу не было дождей и понижался уровень грунтовых вод. В обычно богатой вади начинал хозяйничать голод. Последний раз это случилось в 1945 г. Это одна из самых плодородных областей Йемена. С воздуха долина выглядит как зеленая лента посреди желто-серой пустыни. Это одно из самых древних мест проживания человека на этой земле - следы старинных ирригационных систем, обнаруженные в пределах вади, говорят о том, что развитая сельскохозяйственная культура существовала здесь как минимум в VIII в. до н. э. Эти ирригационные системы неразрывно связаны со знаменитым караванным маршрутом – путем благовоний, пролегавшим через Хадрамаут.

В 1937 г. три английские исследовательницы провели раскопки в окрестностях города Хурейды, в вади Амд, слившейся с вади Хадрамаут, и обнаружили остатки оросительной системы, действовавшей еще до нашей эры. Для полей отводились места, расположенные по краям вади. Воду задерживали, воздвигая стенки из глины и камня. Задержанная вода растекалась затем по небольшим каналам на поля.

Исследовательницы обнаружили канал шириной 20 метров. Место его ответвления от естественного речного русла находилось в 16 километрах вверх по вади. Там были найдены остатки стены, вдающейся в русло вади и имеющей форму треугольника, которая замедляла течение воды по этому руслу и направляла ее в искусственный канал. В период дождей, особенно обильно выпадающих в горах Северного Йемена, осадки использовали непосредственно для орошения. Часть воды отводили в водосборник.

Когда путь благовоний утратил свое значение, за оросительными сооружениями перестали следить так тщательно, как прежде. В результате они быстро пришли в запустение, а плодородная почва вновь обратилась в пустыню. В те времена, когда еще существовала эта знаменитая дорога, под посевами, вне всякого сомнения, была занята более значительная площадь, чем во все последующие столетия. Но и тогда между Шабвой и городами, расположенными в вади, простиралась отнюдь не плодородная долина.

Государство Хадрамаут

История

Как самостоятельное государство Хадрамаут просуществовал до 1967 года, когда в результате революции была образована Народная Республика Южного Йемена. Вади Хадрамаут и его отроги были заселены начиная с Каменного века. Маленькие кусочки кремня - отходы при изготовлении каменных инструментов и оружия - находят рядом со стеной каньона. Xадрамаут был известен как страна, где добывалась ароматическая смола — ладан, с 3-го тысячелетия до н. э. В период могущества Минейского царства (12—7 вв. до н. э.) Xадрамаут входил в его состав.

На рубеже второго—первого тысячелетий до н. э. здесь сформировалось государство Хадрамаут со столицей в города Шабва – одном из центров пути Благовоний. Хадрамаут упоминается в Библии, сабейских надписях VII в. до н.э. - IV в. н.э., в трудах античных авторов. Через Хадрамаут проходил Путь благовоний, что обусловило его процветание в древние времена. Путь благовоний проходил от Дуфара через Хадрамаут и Шабву к Хиджазу и далее в Восточное Средиземноморье. Хадрамаут брал плату за безопасное прохождение караванов по этой области. В начале новой эры сухопутный маршрут был заменен на морской и область пришла в упадок.

Периодически Хадрамаут был союзником другого государства - Саба. В III в. н. э. правитель Хадрамаута заключил с правителем Сабы союз против Аксумского царства. Есть сведения о заключении во II веке Хадрамаутом союза с Сабейским царством и Аксумом против Химьяритского царства. В IV в. химьяриты овладели Хадрамаутом и включили его в состав Химьяритского царства. В этот период в Xадрамаут проникают иудаизм и христианство. В 525—575 Xадрамаутбыл под властью эфиопов, в 575 был присоединён к иранскому государству Сасанидов.

В 628—634 X. был включён в состав арабского государства. Приход на территорию Хадрамаута арабов привёл к распространению арабского языка и ислама (1-я половина VII в.). В составе арабского войска жители Хадрамаута принимали участие в захвате Северной Африки и Пиренейского полуострова. До середины XI в. эта область входила в состав Омана, а затем в состав йеменских государств. После распада халифата (9—10 вв.) в Xадрамауте возникли мелкие самостоятельные владения. В 1488, племя Катири, во главе с Badr Abu Towairaq, вторгаются в Хадрамаут из горного Йемена и захватывают сначала в Тарим и затем Сейюн. В составе Катири воевало много наемников, главным образом горцев из областей, расположенных к северо-востоку от Адена. Спустя приблизительно сто лет после завоевания, потомки наемников узурпировали западный Хадрамаут и создали самостоятельный султанат со столицей в городе al Qatn.

В начале XIX веке на территорию Хадрамаута вторглись ваххабиты. Хотя власть ваххабитов долго не продержалась, экономике Хадрамаута был нанесен существенный урон. Население покидало Хадрамаут в поисках лучшей жизни в других странах. Многие эмигрировали в Хайдарабат (Индия). Здесь была сформирована армия арабов для борьбы с ваххабитами. Здесь йеменский солдат по имени Умар Куайти (Umar bin Awadh al Qu’aiti) сумел скопить благосостояние. Влияние Умара позволило ему создать в конце 19-ого столетия династию Куайти. Скупив все ценные земли, исключая области вокруг Сейюна и Тарима, Умар Куайти подписал в 1888 году соглашение с британцами и в 1902 создал объединенный султанат Куайти, который стал частью Аденского Протектората.

В результате в Xадрамауте сформировалось несколько мелких государств феодально-патриархального типа, главными из них Куайти и Катири. В XIX веке в прибрежной полосе, включая город Эль-Мукаллу, правила династия Куайти, на севере, в том числе в части Вади Хадрамаут, властвовала династия Катири. Куэйти удалось вытеснить Катири с побережья, и представители последней оказались в изоляции, в глубине страны. Между двумя династиями постоянно происходили вооруженные столкновения. Каждая стремилась заполучить в союзники бедуинские племена, живущие на этой территории, втягивая их в борьбу на своей стороне. В 1888 Англия, заключив ряд договоров с феодальными правителями, установила свой протекторат над береговой полосой Xадрамаута. Султанат Катири, находящийся внутри страны принял английский протекторат только в 1918. По договорам о протекторате Англия брала в свои руки внешние сношения Xадрамаута, но его внутреннее управление почти не контролировалось англичанами вплоть до 1938— 1939, когда в Куайти и Катири появились английские резиденты-советники.

К 1930-ым Султан Saleh bin Ghalib Qu’aiti испытывал недостаток в ресурсах для модернизации государства. Эта проблема в значительной мере была решена за счет возвращения йеменских эмигрантов, таких как семья al-Kaf из Тарима. Этот клан заработал состояние в Сингапуре и желал улучшить условия жизни на своей родине. Для улучшения сообщения с побережьем была построена автострада от Тарима до Шихра, но это начинание встретило сопротивление местных племен, имевших транспортную монополию на верблюжьи караванные перевозки между побережьем и Хадрамаутом.

В феврале 1937года между султанатами Куайти и Катири был подписан так называемый «мир Инграмса», который принес относительный мир в регион. Этот документ появился благодаря усилиям двух персон: сеида Abu Bakr al-Kaf и Гарольд Инграмса, английского советника в Харамауте. Сеид Abu Bakr использовал свое личное богатство, чтобы финансировать этот мир. В конце 1930-х годов Хадрамаут вошёл в состав Восточного протектората Аден Великобритании. В 1967 году Хадрамаут вошел в состав Народной Республики Южного Йемена, а в 1990 году, после объединения Северного и Южного Йемена, — в состав Йеменской Республики.

География и климат

Xадрамаут на протяжении 1000 км омывается Аравийским морем; берега скалистые, удобных гаваней мало. Большую часть территории занимают горные массивы с платообразной поверхностью, сложенные главным образом известняками и песчаниками на высоте 1 370 метров. Горы поднимаются до 2 469 м, глубоко расчленены долинами вади. Вади Хадрамаут занимает площадь 90 000 квадратных километров. Климат тропический, очень сухой. Средняя годовая температура составляет 26.7°C. Летом температура нередко превышает 40°C, зимой иногда опускается ниже 20°C. Осадков выпадает менее 100 мм в год. Однако несколько раз в течение года могут пройти ливневые дожди, которые могут привести к наводнению. Последнее наводнение в Хадрамауте произошло в октябре 2008 года, когда ливневые дожди шли почти неделю. Постоянно текущих рек в Хадрамауте нет. Растительность преимущественно пустынная (финиковая пальма, ладанное дерево, мирра, кактусообразные молочаи); на плато местами акациевая саванна.

Экономика

Основная экономика — поливное земледелие и кочевое животноводство. Возделывают финиковые и кокосовые пальмы, а также пшеницу, ячмень, кукурузу, сорго, индиго, кунжут, хлопок, кофе, табак. В скотоводстве преобладает разведение верблюдов, ослов, овец и коз. Распространено пчеловодство, в прибрежных районах — рыболовство. Из ремёсел наиболее распространены ткачество, крашение, производство одежды, изделий из золота и серебра. Из Xадрамаута через порты Мукалла и Эш-Шихр вывозятся сушёная рыба, табак, кофе, кожевенное сырьё.

Страна благовоний

Хадрамаут это и есть страна благовоний в Южной Аравии, которой писали Птолемей и Плиний. Первая египетская экспедиция за благовониями в эти края, о которой до нас дошли сведения, состоялась в XXVIII веке до нашей эры. С тех пор торговля благовониями знала периоды расцвета и упадка. По сведениям Геродота, арабы каждый год преподносили персидскому царю Дарию в виде дани тысячу талантов ладана. В значительно меньших размерах торговля благовониями продолжалась и в средние века. Марко Поло упоминает, что в порту Шихр (недалеко от Мукаллы) местный правитель собирал богатую дань с торговцев этими ароматическими веществами. С течением времени торговля благовониями пришла в упадок. Но все же благовония — это, наверное, единственный местный товар, которому не страшна конкуренция.

Общество

До революции 1967 года общество Хадрамаута делилось на сословные группы, похожие на настоящие касты. Наверху общественной лестницы стояли духовные лидеры - сейиды. Все сейиды вели свой род от Ахмеда эль-Муджахира, потомка пророка, переселившегося в Хадрамаут из Басры около 800 года нашей эры. Сейиды держали в своих руках дела религии, духовные суды и школы. Сейиды никогда не носили оружия, оно им было ни к чему — поднять на них руку считалось смертным грехом. Светские правители обычно не вмешивались в их дела. Светские правители — шейхи и султаны были вождями бедуинских племен. У бедуинов достойными занятиями считались скотоводство, караванная торговля и грабительский набег. Племена бедуинов враждовали между собой, нападали на караваны.

Каждый султан и шейх имел и свое личное войско — частью набранное из рабов, частью из наемников. Наемники — яфаи тоже составляли отдельную касту. Когда-то их предков пригласили на военную службу правители Хадрамаута, и ремесло воина стало наследственным. Горожане — купцы, ремесленники — считали себя, как и сейиды, потомками выходцев из Ирака. Тут выше всего стояли купцы. Среди них было больше всего людей светски образованных. Рабы попадали в Хадрамаут из Африки. Часть их жила в домах хозяев, и когда рабство отменили — это произошло полтора десятка лет назад, а в некоторых районах лишь после революции, — большинство этих рабов остались у своих хозяев, ибо жилось им гораздо лучше рядовых горожан. Другие рабы занимались тяжелым физическим трудом в поле, в порту.

Кроме рабов, такую же работу выполняли ахдамы — каста отверженных. Ахдамы попали в Южную Аравию тоже из Африки (хадрамаутцы убеждены, что ахдамы — потомки эфиопов, обосновавшихся здесь в III—VI столетиях). Уделом этой касты был самый тяжелый труд: дубление кож, стирка белья, вывоз нечистот, работы в каменоломнях и в порту. Они жили за городской стеной и не имели права входить в дома других людей. Но были люди, стоявшие на этой социальной лестнице еще ниже ахдамов, — бродячие музыканты. Ахдамы, по крайней мере, имели право ходить в мечеть. Музыкантам этого не позволяли.

Сайюн

Сайюн, столица провинции Хадрамаут - самый большой город в долине. В древние времена Сейюн был важным центром на Пути Благовоний. В XV веке Сейюн стал столицей правителей из рода Катири. Со временем султанат Катири вошел в состав британского протектората Аден. Визитной карточкой города является Дворец султана. Первоначально построенный в 19 веке как форт, в 1920 году был перестроен под резиденцию султана Аль Катири.

Это одно из наиболее изысканных сооружений подобного рода в стране. Окруженный зеленью пальм и желтизной утесов высокий белый колосс с красивыми синими окнами в наши дни служит пристанищем для краеведческого музея, имеющего обширную коллекцию археологических находок, предметов декоративно-прикладных промыслов и различных предметов и вещей, некогда принадлежавших местным правителям.

С крыши дворца открывается замечательный вид на город. Город также славится мечетями, самыми красивыми в Йемене и гробницами султанов. Наиболее интересны мечеть Al-Haddad, находящаяся к югу от кладбища и гробница Al-Habshi, находящаяся за кладбищем, которая представляет собой необычное пирамидальное сооружение. Прекрасно побродить по старому рынку, где можно купить Madhalla – «колпак ведьмы», который носят пастухи в Хадрамауте. В 10 км от города по дороге на Тарим справа на горе находится могила эмигранта Ахмета Бин Эйза. Она представляет собой красивое белое здание на склоне горы с помпезной зигзагообразной лестницей.

Тарим

В 35 км северо-восточнее Сайюна находится город Тарим, который ранее был столицей Хадрамаута. Город обрамлен утесами с севера и окружен пальмовыми рощами с юга. Это важный суннитский религиозный центр. На 25 тысяч жителей здесь приходится 360 мечетей и несколько медресе, имеющих известность в арабском мире. Мечеть Sirjis относится к седьмому веку. В Тариме находится Dar al-Mustafa, известный центр исследования традиционных Исламских Наук.

Жители Тарима гордятся своим медресе, которое, известно всей стране. Его библиотеки, особенно Аль-Аукаф, насчитывающая более 14 тысяч томов, славятся во всем мусульманском мире как ценное собрание документов по шариату. Жители Тарима приняли Ислам еще при жизни пророка Мухаммеда, когда представители Хадрамаута встретились с Пророком в Медине в 631 году. Тарим часто упоминается как город al-Siddiqi, в честь Abu-Bakr al-Siddiq, первого калифа суннитов.

Самой красивой считается мечеть Шейх-Али (её минарет возносится на 43 м), однако символом города служит минарет мечети Эль-Михдар. Этот белоснежный минарет самый высокий в южной части Аравийского полуострова (65 м). Мечеть была построена в 1914 году и названа в честь Omar Al-Muhdar – мусульманского лидера, жившего в 15 веке. Жители города считаются одними из самых преуспевающих в стране.

Дворцы Тарима

Тарим также известен своими дворцами, построенными между 1870 и 1930 годами. В это время торговые семьи Хадрамаута разбогатели на торговле и инвестициях за рубежом. Наиболее влиятельной была семья Аль Каф (al-Kaf). Многие члены семьи были уважаемыми религиозными учеными. В то же время, они были первой прозападной элитой в регионе и вкладывали много средств в проекты общественных работ, которые имели целью модернизацию Хадрамаута. Дворцы, построенные на деньги семьи Аль Каф и других семей, были выполнены в стилях, с которыми они столкнулись в британской Индии и Юго-Восточной Азии. В Тариме можно найти дома, построенные в британском колониальном стиле, стилях Ар-нуво, Рококо, и Модерн. Особую прелесть этим сооружением придает тот факт, что все эти иностранные декоративные стили были реализованы с использованием традиционного строительного материала Хадрамаута – глиняных кирпичей.

Характерной чертой города является особый контраст его общей застройки - наряду со старыми кварталами, выполненными в простотой и гармоничной арабской манере, здесь немало современных зданий, построенных в самых невообразимых стилях.

Комплекс Qasr al-‘Ishshah

Комплекс ‘Qasr al-‘Ishshah является одним из самых оригинальных зданий, построенных семьей Аль Каф в Тариме. Комплекс построен на доходы, полученные от торговли в Южной Азии и инвестиций в Grand Hotel de l'Europe в Сингапуре. Название комплекса ‘Ishshah происходит из арабского корня ‘-sh-sh, который имеет значение «гнездиться», «пустить корни». Qasr al-‘Ishshah является комплексом из нескольких зданий, построенных в течение сорока лет. Первое здание, построенное в 1890-ых годах носит название Dar Dawil. В дальнейшем, по мере роста семьи, были построены еще несколько зданий. С 1970 до 1991 комплекс был конфискован народной властью и отдан под коммунальное жилье. Затем комплекс был возвращен потомкам семьи Аль Каф. В 1997 году Общество Сохранения Исторического Тарима арендовало половину дома для организации музея.

Шибам

в 36 км западнее Сайюна, находится самый известный город Хадрамаута – Шибам. Город славится своей ни с чем не сравнимой архитектурой. В 1982 году Шибам был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как "один из старейших и самых ярких примеров городского планирования, основанного на принципе строительства по вертикали". Около 500 домов в Шибаме можно считать многоэтажными, так как они имеют 5-11 этажей. Все дома в городе построены из глиняных кирпичей. Такого типа строения были призваны защищать жителей города от набегов бедуинов. Сейчас население города около 7000 жителей. И, несмотря на огромный наплыв туристов, продолжает оставаться живым городом, а не музейным экспонатом. Шибам часто называют «старейшим городом небоскрёбов в мире» или «Пустынным Манхэттеном. Город стоит на скальном основании, а потому ему не страшны грозные сели, которые во время редких, но бурных дождей в горах проносятся по иссохшим вади. Город не мог разрастаться вширь, а потому потянулся вверх. Шибам упоминается уже в IV веке до нашей эры, но тот город был построен на руинах более раннего поселения.

Достоверно неизвестно, когда же здесь начали строить эти удивительные здания, но ясно одно - в домах такого типа, украшенных характерными резными деревянными дверями и решетчатыми окнами с такими же резными ставнями, вполне комфортно даже при местной жаре. По легенде строить высотные дома здесь начали переселенцы из античной столицы Хадрамаута города Шабвы, расположенного в 150 км к востоку от Шибама. Они бежали из родных мест после захвата и разрушения Шабвы. В основном это были состоятельные торговцы. Вскоре Шибам, стратегически благоприятно расположенный на Пути благовоний, стал новой столицей Хадрамаута.

Для строительства домов-башен применяется, как правило, необожженный кирпич-сырец (мадар). Он изготавливается вручную из глины, которой в вади достаточно. Глину перемешивают с мелко нарезанной кукурузной или пшеничной соломой, формуя квадратные плиты длиной и шириной 0,5 метра и толщиной 10 сантиметров. Их сушат на солнце, после чего они становятся твердыми как камень. Вместе с мокрой глиной их закладывает в каркас, из пальмовых стволов и перекрытий.

Первый этаж дома выкладывают из тесаных камней в высоту до трех метров. Узкие окна первого этажа напоминают бойницы. Затем кладут с небольшим наклоном внутрь кирпичи из глины, смешанной с резаной соломой. Кирпичи эти достаточно прочны и не боятся ничего, кроме дождя. Дождя, впрочем, в этих местах опасаться не приходится. Для защиты же от тех скудных капель, что выпадают (да и то не каждый год), верхние этажи отделывают гипсом. Внешние стены делаются довольно толстыми – их толщина на уровне первого этажа достигает 120 см; на уровне же восьмого этажа она равняется 28 см. Толщина стен уменьшается с каждым этажом на 3 см. Уменьшение толщины происходит только с внешней стороны, таким образом, изнутри площадь комнат не изменяется от этажа к этажу. Нечистоты из туалетов и кухонь с каждого этажа попадают в деревянный сточный желоб, проходящий вдоль наружной стены дома, а оттуда в канализацию.

В середине 70-х годов система открытой канализации была заменена на более современную. Из стены дома выступают на 1-2 метра наклоненные вниз под разными углами трубы, из которых отходы на достаточном расстоянии от стены сбрасываются на специальные площадки, там быстро разлагаются под лучами солнца и потому не образуют очагов инфекции. Высотные дома-башни так плотно примыкают друг к другу, что образуют неприступную стену с единственными воротами, ведущими в город. Поэтому Шибам лишен обычной городской стены Хотя Шибам существует уже около 2000 лет, большинство городских домов были построены в XVI веке. Многие из них неоднократно перестраивались за последние столетия.

Зубцы башен нередко лепят из гипса, покрываемого сверху гашеной известью. Прежде, если владелец был богатым человеком, весь дом белили. Вот почему все бывшие султанские дворцы белые. В домах живет по нескольку поколений больших семей. От дождей дома спасают сточные желоба. Только затяжные ливни могут разрушить такое сооружение. Бывает, что в результате сильных дождей и паводков дома рушатся. Но из этого не делают трагедии и выстраивают их заново. Хотя в вади достаточно камня, который мог бы служить строительным материалом, люди предпочли глину, поскольку из нее строить проще и быстрее. Последнее сильное наводнение в вади Хадрамаут в октябре 2008 года разрушило несколько глиняных домов, построенных рядом с Шибамом. Здания в самом городе не пострадали.

Жители Хадрамаута, и особенно жители Шибама, считаются самыми предприимчивыми людьми на Юге Аравийского полуострова. В поисках лучшей жизни они двигались на запад, юг, восток. Они принесли ислам в Северную Африку и даже в Испании. Выходцы из Шибама достигли Восточной Африки и Индонезии.

Помимо глиняных небоскребов, в Шибаме находится дворец султана, построенный в 1220 году и несколько мечетей. Большая мечеть Шибама (Al-Jami) датируется 10 веком. На рынке, расположенным рядом с мечетью можно увидеть благовония, которые много веков продаются на этом месте. В одном доме-башне, получившим название Bait Jarhum, под покровительством ЮНЕСКО произведен ремонт и организована фото выставка.

В районе 5 часов вечера, гора, расположенная напротив города, заполняется десятками туристов, которые наслаждаются фантастическим видом небоскребов пустыни в мягких лучах заходящего солнца.

Вади Доан

Из вади Хадрамаут к океану ведут несколько дорог, но чтобы насладиться видами старинных городов и узких каньонов необходимо ехать через вади Доан. Вади Доан это отрог вади Хадрамаута, который был заселен в древние времена и в настоящее время является одним из важных сельскохозяйственных районов Йемена.

Вначале дорога идет по широкой долине вади Хадрамаут, после поворота в южном направлении долина начинает сужаться. Аль-Масхад (Al-Mashhad) первый населенный пункт в северной части вади Доан, который знаменит могилой Хасана ибн Хасана, скончавшегося в 15 веке. Его могила является местом паломничества жителей Хадрамаута.

Далее слева на склоне горы появляется Аль Хаджарайн (Al-Hajjarayn) самое древнее поселение в вади Хадрамаут. В древности это был главный город племени Кинда (Kinda), которое в период с 628 по 758 годы активно выступало против распространения ислама в этом регионе. Аль Хаджарайн одно из самых красивых поселений Хадрамаута. Традиционные башни-дома, построенные из глиняных кирпичей, карабкаются по склонам горы, что создает уникальный вид.

Дальше стены каньона становятся все уже и уже. Самое большое поселение вади Доана Сиф (Sif). Его дома стелятся вдоль стены каньона, а старый квартал гордо восседает на вершине скалы. Последнее поселение вади Доан – Аль Курайба (Al-Khurayba), знаменитое своими разноцветными домами, построенными богатыми выходцами из этих мест. Также они строят здесь школы, больницы и современную автостраду к Индийскому океану. Еще об одном факт, связанном с этим поселением в последнее время говорят не очень охотно. Это наследственное поселение большой семьи, к которой принадлежит Бен Ладен. Далее дорога несколькими серпантинами поднимается по стене каньона на безжизненное плато.

БЕРЕГ АРАВИЙСКОГО МОРЯ

Белый город Мукалла

Сказкой из «Тысячи и одной ночи» встает над синим заливом город Эль-Мукалла. Многоэтажные здания пепельно-белесого цвета с узкими высокими окнами поднимаются ярусами по крутым безжизненным склонам. А на гребне горы в струящемся, раскаленном воздухе плывут йеменские сторожевые башни. Эль-Мукалла расположена в северо-восточной части бухты Эль-Мукалла и является вторым по значению портом юго-восточного берега Аравийского полуострова после порта Аден. Здесь ведется обширная торговля с портами южного берега Аденского залива, Красного моря и Индии. Берег, прилегающий к порту, лишен растительности, однако неподалеку имеются обширные сады и рощи финиковых пальм. С востока бухта Эль-Мукалла ограничена полуостровом Эль-Мукалла. Низкие изрезанные берега полуострова постепенно повышаются и переходят в склоны холмов.

Город был основан в 1035 году как рыбацкая деревня. Сейчас в городе проживает 70 тысяч человек. Старый город Эль-Мукаллы построен в смешанном стиле. Здесь сказалось влияние стран, осуществлявших торговлю через этот порт – Индии и Занзибара. Правда от старого города осталось всего несколько зданий. Большая часть города застроена современными домами. С набережной открывается вид на рейд порта, который интересен десятком корпусов затонувших судов, хорошо видимых невооруженным глазом. Остатки одной из барж расположены прямо в нескольких метрах от набережной. Из достопримечательностей города следует отметить:

? крепость Husn al Ghuwayzi, расположенную на горе над городом, откуда открывается замечательный вид на окрестности;

? городской исторический Музей, расположившийся в части бывшего дворца султана;

? Мечеть Ar Rawdhah;

? Множество декоративных дверей.

Особая гордость горожан - это Канал с большой буквы. Канал разделяет город на две части. Раньше это был сток, куда сливались канализационные воды со всего города, которые текли в море. Потом решили это дело облагородить и пустили в канал морскую воду. Таким образом, концентрация сточных вод уменьшилась и сточная канава стал Каналом. Аромат сохранился, правда теперь, чтобы его почувствовать, надо поближе подойти. Одно время по Каналу плавал прогулочный кораблик, но сейчас нет, наверное, спрос небольшой был. Через Канал перекинулось несколько мостиков.

С недавнего времени любимым местом прогулок горожан стала набережная в центре города, которую называют Khor Al Mukalla либо Corniche. Здесь много небольших уютных кафе, площадок для отдыха. В городе большой рыбный рынок. Здесь можно увидеть и знаменитого тунца и небольших акул. Перед переездом в Аден здесь можно купить свежую рыбу, которую вам приготовят в любом придорожном кафе. Еще Эль Мукалла славится своими ненасытными комарами. При посещении этих мест рекомендуется прихватить с собой репеллент.

Султанат Куайти

С Мукаллой связана история одного из многочисленных султанатов, образованных на территории Йемена и просуществовавшего до 60-х годов XX века. Это султанат Куайти. О нем неоднократно упоминалось при посещении Хадрамаута и это не случайно.

Независимый султанат Куайти образовался в 1866 г., когда городом Шихр на берегу Аравийского моря овладел шейх арабского клана Куайти Авадх I. В последующие годы он сумел значительно расширить свои владения и создать самое крупное государство в пределах Хадрамаута. В 1881 г. в состав султаната вошла Мукалла, впоследствии сделавшая столицей Куайти. Однако уже в 1888 г. Авадх должен был признать английский протекторат и лишился своей независимости.

В 1937 г., после разделения Аденского протектората, Шихр и Мукалла вошли в восточную его часть. В 1938 г. внук Авадха I, султан Салих, согласился принять к себе английского советника-резидента, с которым должен был отныне советоваться по вопросам внутренней политики. Однако в Южном Йемене зрели анти британские настроения. После победы в 1962 г. демократической революции в Северном Йемене, на юге страны также усилилась национально-освободительная борьба, во главе которой встал Народный фронт.

Летом 1967 г. повстанцы перешли в наступление и установили свой контроль над всем Южным Йеменом. Султанат Куайти был захвачен благодаря тому, что на сторону патриотов перешел созданный и вооруженный англичанами Бедуинский легион. 16 сентября 1967 г. внук Салиха Халиб II — последний султан из рода Куайти — отрекся от престола. В ноябре 1967 г. Мукалла и Шихр вошли в состав Народной Республики Южного Йемена.

От Мукаллы до Адена

Дорога между Эль-Мукаллой и Аденом трудна и утомительна. Большую часть идет через пустынные районы, где современное шоссе нередко заметает песком. Здесь вообще мало населенных пунктов, а уж тех, в которых можно остановиться на ночлег, можно пересчитать по пальцам одной руки. В 120 километрах от Мукаллы слева от дороги возвышается вулканический конус. Это один из самых красивых вулканов в Йемене. Внутри, в кратере, находится озеро с зеленой водой. С вершины конуса открывается замечательный вид на окрестности: причудливые горы, дюны, островки в море.

Бир Али

В 128 километрах от Мукаллы расположена набольшая ничем не примечательная рыбацкая деревушка Бир Али, которая прославилась благодаря своей давней истории. Западнее современной деревни находится гора Хусн аль-Гураб ("Ворониий замок") вулканического происхождения. На склонах этой горы располагался древний порт Кана – исходная точка Пути Благовоний. Неизвестный греческий капитан в древности, так описывает эту местность: "Аравия (Аден) - это непрерывная прибрежная полоса и бухта, протянувшаяся на двести или более миль, населенная номадами и рыбоедами, которые живут в деревнях, а сразу же за мысом, выступающим из этой бухты, находится еще один торговый город на побережье - Кана в стране благовоний". Раньше этот район был очень нездоровым. Много жизней уносила малярия. Плиний писал, что "местность эта... поражает чумой" даже тех, кто хотя бы проплывает вдоль ее берегов.

Сейчас у подножья горы Хусн аль-Гураб на песчаном пляже расположился туристический комплекс Кана (Qana), где можно остановиться на ночлег. Переночевать можно в хижине или на топчане прямо на пляже. При желании можно подняться на гору и осмотреть остатки древней крепости. С вершины горы открывается чудесный вид на море. Места очень красивые. Черные лавовые потоки, спускающиеся к морю, пересыпанные белым кварцевым песком.

АДЕН

Аден – город на берегу естественной гавани, расположенный на самом юге Йемена. Город основан в кратере старого вулкана. Не случайно до сих пор центральная часть Адена носит название «кратер». По легенде именно здесь Ной построил ковчег. Через некоторое время здесь высадились Каин и Авель Предполагают, что город был основан между 5-ыми и 7-ыми столетиями до н.э. Свое название Асана, а затем Адана поселение получило по названию древнего царства. Затем название было распространено на Южную часть Йемена. До X века Аден был самым большим городом Йемена. В XIII веке его населяли 80 тысяч жителей.

В средние века Аден был столицей местных правящих династий. Однако удобное положение порта на морском пути между Индией и Европой, постоянно привлекало сюда завоевателей. Сначала Аден был захвачен турками, в 1839 Аден захватили британские войска. Предлогом для этой акции было предотвращение его захвата фактически независимым египетским правителем Мухаммедом Али. Во все времена Аден был мощным транзитным портом, чья роль еще больше возросла после открытия в 1869 году Суэцкого канала. Вскоре Аден стал одним из крупнейших портов мира.

После того, как британцы покинули Аден в 1967, он стал столицей Народной Демократической республики Йемен. После объединения Северного и Южного Йемена Аден потерял свой столичный статус, но остался одним из самых напряженных портов в Азии, самым современным и космополитичным городом страны. Город объявлен свободной экономической зоной. Во время гражданской войны 1994 года Аден стал местом боев между армиями северного и южного Йемена. Взятие Адена летом 1994 года положило конец войне.

Аден состоит из многих маленьких связанных городов: портовый город, индустриальный город, известный так Малый Аден с его большим заводом по очистке нефти, и Madinat ash-Sha'b, который является правительственным центром. Аден расположен на полуострове в кратере потухшего вулкана высотой 550 метров, чья кальдера образует защищенную гавань города, а стены древнего кратера - окружающие город полукольцом возвышенности. Поэтому и старую часть Адена называют просто - Кратер.

На западе полуострова находится колониальный порт Тавахи, который соединяется с коммерческим центром города (Кратером) жилым районом Ma’alla. К достопримечательностям Адена можно отнести:

+ дворец султана Лахеджа, в котором ныне располагается Национальный музей с обширным собранием предметов доисламского периода,

+ Аденские резервуары, или цистерны Тавила (искусственные бассейны, частично вырубленные в скале, причем начало строительства этой системы относят к VI в. н. э.),

+ башню Молчания;

+ Этнографический и Военный музеи,

+ мечеть Сайид Абдулла аль-Айдарус (построена в XIV веке в честь святого покровителя Адена)

+ фортификационные комплексы Джебала Хадида и Джебала Шамсана;

+ особняк Рэмбо.

На перешейке и внешнем берегу полуострова расположены деловой район Хормаксар, комплекс Хадид-Маунт-Форт, цитадель Сейра (Сира, XVI-XVIII вв.) и два первоклассных пляжа - Сейра-Бич и Абийян-Кост.

На противоположном берегу залива, в зоне древней гавани на берегу Фронт-Бей, расположен город-близнец Малый Аден (мощный нефтяной терминал), а также раскинулись хорошие пляжи Блю-Бич, Хаббан-Айленд и Салил-Айленд, курортный район Голд-Моур и портовый комплекс Бурайка-Сипорт. Окрестности Адена красивы сами по себе - это чередование привлекательных берегов с чистым песком, живописного залива, имеющего вулканическое происхождение, крупных скалистых мысов, болотистых берегов залива Сайлан и маленьких рыбацких деревень в защищенных заливах.

Башня Молчания

На окраине старого района Адена - Кратера, на вершине горы находится одно из интересных мест. Это так называемая Башня Молчания, то есть место, где зороастрийцы оставляли тела умерших. По их верованиям телами усопших нельзя было осквернять стихии огня, земли и воды. Поэтому они оставляли тела на вершине башни на съедение птицам-падальщикам. Сюда местные зороастрийцы приносили тела своих единоверцев вплоть до 20- 30 годов прошлого века. К вершине горы ведёт сильно разрушенная вымощенная камнем древняя дорога. Ширина её достаточна, чтобы можно было нести носилки с телом.

Зороастризм был официальной религией в Персии при парфянах и особенно Сасанидах, пытавшихся построить теократическое государство; после арабского завоевания он был постепенно вытеснен исламом. Небольшие группы зороастрийцев сохранились в настоящее время в Иране (гебры) и Индии (парсы). В своё время и в Адене была многочисленная зороастрийская община.

Башня обнесена забором. Само сооружение круглое, состоит из двух колец стен и в середине - башня около 3,5 метров высоты. Кроме этого есть еще 2 сооружения прямоугольной формы. К сожалению, состояние всего комплекса ужасающее, полы, выложенные каменными плитами, большей частью растащены для личных нужд беженцами, заселяющими близлежащие склоны.

Цистерны Тавила

Одно из наиболее интересных мест в Адене - это так называемые - "колодцы", или, как это место называют арабы - "сахарик". Известный арабский путешественник Ибн Баттута в 1330 году видел в Адене огромные резервуары для сбора дождевой воды. Они существуют и поныне в Кратере и являются одной из главных достопримечательностью города.

Время их создания и по сей день не установлено. На этот счёт имеются лишь гипотезы. Однако понятно, что в древности выдолбить в скалах гигантские водохранилища в условиях аденского климата могла лишь сильная государственная власть. Общая ёмкость 53 резервуаров составляла 45 млн. литров. В настоящее время осталось всего 13 резервуаров. Из-за отсутствия постоянного ухода колодцы были полностью засыпаны мусором и обломками скал, и случайно были обнаружены в 1854 году лейтенантом Ламбертом, который был помощником резидента в Адене. Британское правительство расчистило колодцы, но восстановить работу системы не удалось. В настоящее цистерны находятся под охраной ЮНЕСКО.

Резервуары соединены между собой так, чтобы дождевая вода и потоки с окрестных гор наполняли их один за другим поочерёдно. В случае наполнения их дождевой водой могли обеспечивать водоснабжение города в течение многих месяцев. И, кроме того, так как улицы Кратера находятся в кольце гор, во время дождей потоки воды, стекающей со склонов, попадали в резервуары, а не затапливали городские кварталы. Через сложную систему перетоков при заполнении всех колодцев излишки воды сбрасывались в море. Остатки этого канала до сих пор проходят через весь Кратер.

Мечеть Аль-Идрус

Одной из достопримечательностей Адена является мечеть Аль-Идрус, построенная в 15 веке. Мечеть связана с именем Абубакара Абдуллы Аль-Идруса, приехавшего в Аден в 1485 году. Родился он в городе Тарим, в Хадрамауте. Переехав в Аден, основал мечеть. Аль-Идрус отличался щедростью и добротой к бедным людям. Он был образованным человеком. Его перу принадлежит книга "Путь успешных последователей". После своей смерти в 1508 году он был погребен под куполом на территории мечети. Позже рядом с ним стали хоронить членов его семьи и родственников.

Дом Артюра Рэмбо

Артюр Рэмбо прибыл в Аден в августе 1880 года. Здесь он впервые в своей жизни устраивается на работу в компанию Bardey & Co. Компания лионских бизнесменов Альфреда и Пьера Барди занимается экспортом из Адена кофе и других товаров.К этому времени кофе становится очень популярен в Европе, особенно во Франции. В 1880 году около половины экспортируемого из Адена кофе посылалось во Францию.

Кофейные зёрна доставлялись в Аден на верблюдах. Здесь они очищались, сортировались, упаковывались и отправлялись в Марсель. Рэмбо работал мастером по сортировке кофе за 7 франков в день. Склад, которым руководил Рэмбо, называли гаремом, так как работали там одни женщины, большей частью жены индийских солдат. Барди ценил Рэмбо как работника и, когда открыл филиал компании в Хараре, в Абиссинии, то предложил ему возглавить филиал. В ноябре поэт покинил Аден. В Хараре Рэмбо занимался не только кофе, но также шкурами и слоновой костью. Дом Рэмбо, который показывают туристам в Кратере, никогда не был его собственностью, он был арендован у местных бизнесменов Пьером Барди. А Рэмбо в нём жил и работал. Сейчас здесь отель и ресторан, которые носят его имя.

Памятник королеве Виктории

После смерти королевы Виктории аденские купцы создали мемориальный фонд, первоначальной целью которого было создание госпиталя для женщин. Но, к сожалению, собранных средств не хватило на постройку госпиталя. Было два предложения: потратить деньги на приглашение доктора для женщин в городской госпиталь или на статую королевы Виктории. На общем собрании вкладчиков, состоявшемся в октябре 1904 года, было решено воздвигнуть памятник. Работа была поручена известному скульптору тех дней англичанину Джону Твиду. Статуя была готова к сентябрю.

Для торжественного открытия статуи в Аден был приглашён принц Артур, герцог Коннот, который был третьим сыном королевы Виктории. Принц прибыл 24 марта на борту дредноута "Renown". После торжественного открытия памятника принц посетил аденские резервуары и покинул город. Позже статуя была забыта в заросшем парке и случайно обнаружена пожилой леди, имя которой история умалчивает, в августе 1967 года. Из-за опасений вандализма она была под покровом ночи без церемоний брошена в кузов грузовика и перенесена в английское посольство, где и простояла до 2002 года. В июне 2002 она была вновь возвращена на своё прежнее место в парк, где и стоит по сей день. Поистине с королевской невозмутимостью взирает она на нас со своего пьедестала, несмотря на все перенесённые ей приключения.

ПУТЬ БЛАГОВОНИЙ

Торговля благовониями началась, по-видимому, во II тысячелетии до н. э. Начинался Путь Благовоний на берегу Аравийского моря в порту Кана.. В древности потребность в ароматических смолах была исключительно велика. Поэтому страны - обладательницы благовоний и путей, по которым они перевозились обладали несметными богатствами.

Где добывались благовония?

Подернутые туманом долины Дофара, труднодоступные долины в ущельях Хадрамаута (в прибрежных районах восточнее Шихра) и остров Сокотра - все эти районы были родиной благовоний. В тех местах росло священное египетское дерево, которое, как рассказывает Геродот, охраняли крылатые змеи, каждую весну улетавшие в Египет и уносящие с собой его благовонную смолу. Каждую каплю священного сока, источаемого корой, стерегут лесные духи, и они же сопровождают караваны, идущие по дорогам благовоний.

Плиний писал, что не более чем трем тысячам семей предоставлялось право снимать смолу с деревьев по закону наследственности. Поэтому этих людей называли святыми, и им запрещалось в период подрезания деревьев или сбора смолы каким-либо образом осквернить себя, будь то общение с женщиной или прикосновение к мертвецу.

Как добывают благовония?

Деревья, дающие ароматические смолы, относятся к семейству бурзеровых. В их числе, например, аравийское дерево босвеллия священная (Boswellia sacra) и некоторые другие виды.

Небольшими надрезами в коре дерева вызывают истечение сока. Это делают обычно в период между маем и октябрем. Три-пять дней смолистому соку, цветом похожему на молоко, дают подсохнуть, затем его собирают и досушивают на солнце, пока консистенция его не станет зернистой. В Дофаре имеются два вида благовоний, которые называются "красной весенней смолой" и "белой летней смолой".

Самые лучшие ароматические смолы собирают в местах, расположенных вдали от побережья на расстоянии "трех дней пути верблюда"; сорта похуже добывают с деревьев, растущих в прибрежных районах.

Маршруты доставки благовоний

Собранные благовония тщательно учитывали и охраняли, а затем, погрузив на плоты и в лодки, доставляли в порт Кана, откуда во время зимних муссонов груз мог благополучно достичь Запада. Смолы, собираемые в глубинных районах, в долинах Хадрамаута, отправляли другим путем. Караваны верблюдов, груженные благовониями, шли по тропе, проложенной непосредственно по вади Хадрамаут до Шабвы. Есть основания полагать, что существовала еще одна караванная тропа, которая вела из Дофара в Шабву и проходила по вади Хадрамаут, но достаточных доказательств в пользу этого предположения пока нет. Однако сколько бы ни было дорог благовоний, все они шли через Шабву.

Шабва

Глубоко, в самых недрах бывшей страны благовоний, лежит прежняя столица Шабва. Ее окружают пустыни и безводные, испещренные дикими ущельями горы. В далекие времена они служили ей защитой от нашествия врагов. Около восьмидесяти храмов нашли себе приют внутри ее стен. Войти в Шабву и покинуть ее можно было только через одни ворота.

Шабва приобрела значение важного торгового центра лишь в начале нашей эры, когда римляне взяли в свои руки морской путь в Индию и тем самым поставили под угрозу торговлю благовониями в прибрежных районах, которая велась через Аден. Поэтому ароматические смолы отныне приходилось доставлять в Кану, а оттуда - в Шабву. В Кану шли также благовония из Сомали и Эфиопии. Если начальники верблюжьих караванов отклонялись от установленного маршрута, им грозила смертная казнь.

Весь годовой сбор ароматических смол население было обязано приносить в храмы Шабвы, и никому не разрешалось вывозить за пределы страны ни одного кусочка смолы. Однако попыток нарушить этот запрет, вероятно, было немало. Например, индийские купцы стремились скупать смолы на местах их сбора. Если эти нарушения получали огласку, то смертью карались продававшие смолу. Рассказывают, что, лишь после того как священник изымал десятую часть всего урожая ароматических смол "для бога", то есть в пользу государства, царь разрешал свободную продажу этого товара. Вот тогда торговцы могли покупать и продавать священный товар.

К Средиземному морю

Из Шабвы караваны в три тысячи верблюдов, нередко растянувшись километров на тридцать, отправлялись раз или два в году, вскоре после окончания сезона дождей. Их путь лежал через семьдесят населенных пунктов, в том числе через Мариб, Неджд, Мекку, Джидду, Медину, Петру и другие, в Газу к Средиземному морю. Такой переход продолжался в среднем не менее семидесяти дней. В лавках средиземноморских портовых городов, таких, как Александрия, работников в конце дня раздевали и обыскивали, чтобы они не унесли домой ни кусочка смолы. С целью сохранить в тайне дорогу к хранилищам перед воротами торговых контор работникам завязывали глаза тряпкой или надевали на голову густую сетку, поэтому лишь немногим был известен путь к сокровищам.

Со временем торговля благовониями пришла в упадок, блеск южноаравийских городов померк. И лишь редкие караваны продолжали ходить по старым дорогам, проложенным задолго до открытия благовоний, перевозя необходимую для жизни соль. В непосредственной близости от Шабвы находятся соляные копи, такие же копи есть под Марибом. Можно полагать, что соль отсюда развозили во все районы Южной Аравии. "Медленно и неумолимо ложился вечно движущийся песок на древние храмы и дворцы Аравии", - сообщает летописец. Однако славное прошлое не исчезло из памяти людей, оно продолжает жить в легендах и сказаниях. Мраморные плиты храмов теперь служат фундаментами глиняных хижин, а некогда плодородные, орошаемые поля превратились в пустыню.

Поиски Пути Благовоний

В 1834 году незадолго до нападения на Аден английский флот проводил в этой части побережья, в 400 километрах от Адена, геодезические работы с целью найти подходящую гавань. Во время работ один офицер И.-Р. Уэлстед, поднялся на привлекшую его внимание черную скалу. Там он обнаружил остатки древнего укрепления с мощными дорогами, четыре цистерны и надписи, которые он переписал и отправил в Англию. После расшифровки было установлено, что они относятся к дохристианскому периоду.

Уэлстеда охватила лихорадка исследователя, когда он узнал, что в обнаруженных им надписях город, для защиты которого была возведена крепость, носит название Кана! Через год он приехал туда, глубоко убежденный в своем открытии знаменитого Пути Благовоний, вернее, ее начала. Теперь он решил выяснить, как пролегала эта дорога от побережья в глубинные районы страны. В вади Майфаа Уэлстед обнаружил мощную стену, пересекавшую долину, а на стене - надписи. Он хотел продолжить изыскания, но населявшие эти места бедуины не позволили ему идти дальше.

С того места, где Уэлстед был вынужден повернуть назад, его путь в 1843 г. продолжил немец Адольф Вреде, который обнаружил стену у Либны. Длина сохранившейся части стены - 67 метров (прежде длина ее, возможно, составляла около 180 метров, высота - 7 метров). Стена защищала вади с расположенными на ней ценными плантациями пальм от вторжений враждебных племен с юга. Позднее она играла важную роль в защите Пути Благовоний, ибо ценный груз из Каны мог попасть на север только через ворота в стене Либны. В какое время была построена стена, Вреде установить не удалось. Его постигла та же участь, что и его предшественника, и по тем же причинам ему пришлось прекратить поиски. Переодевание в мусульманские одежды с целью продолжить исследовательскую работу под предлогом посещения святой гробницы пророка Худа, находившейся в вади Хадрамаут, повлекло за собой опасные последствия. Его разоблачили и только благодаря заступничеству одного из ученых арабов не казнили, а лишь выслали в Мукаллу.

Вреде выбрал очень неподходящее для своего предприятия время, поскольку тогда к гробу пророка направлялось много паломников из разных стран, и религиозные фанатики с недоверием присматривались к каждому чужеземному страннику. Вреде был первым иностранцем, которому удалось объехать часть Дауан и проложить путь другим исследователям. Лишь в 1939 г. советник султана Мукаллы, находившийся на службе британского правительства, Гарольд Инграмс вместе со своей женой обнаружил на горном плато Хадрамаута тропу через перевал, проходившую вдоль вади Ирма. Надпись на скале сообщала, что перевал был построен тем же верховным жрецом из Хадрамаута, что и стена под Либной. Кроме этой тропы была другая, по которой благовония из тех стран, где их добывали, перевозились в Шабву. Эта дорога была самой старой, и ею на протяжении нескольких столетий пользовались чаще, чем другими. Открытие Шабвы состоялось в 1936 г., и честь его, как полагают, принадлежит Джону Филби. Сорок лет жизни он провел в Аравии, был агентом британской короны, представителем автомобильной компании Форда и нефтяной компании, а также личным советником и биографом Ибн Сауда.

Финансовое положение Саудовской Аравии в 30-е годы XX века оставляло желать лучшего. Основным источником доходов было паломничество в святые места мусульман. Американцы еще только начинали поиск нефти на Аравийском полуострове. По требованию Международной ассоциации здравоохранения для всех паломников, направлявшихся в Мекку и Медину, устанавливался карантин, что существенно сокращало поступления в королевскую казну. Филби объяснил королю Саудовской Аравии, что это требовнаие можно обойти, если паломники будут въезжать в страну не с севера, а через южное побережье. Филби было поручено как можно скорее отыскать этот путь. Давно забыты первопричины его путешествия в Аравию, однако помнят, что он неожиданно для себя открыл Шабву.

ГОРНЫЙ ЙЕМЕН к ЮГУ от САНЫ.

ТАИЗ

Таиз - административный центр одноимённой провинции, расположенной в южной части горного региона Йемена в 256 км юго-западнее Саны. Город раскинулся на склонах горы Сабир (3006 м) на высоте 1400 метров над уровнем моря. Благодаря близости к двум крупным морским бассейнам, он обладает довольно мягким по местным понятиям климатом.

Впервые Таиз упоминается в документах конца XII века, а уже к началу XIII века он обрастает мощной крепостной стеной, вокруг которой постепенно формируется городское ядро. Сильно пересеченный рельеф города с большими перепадами высот и мощная крепость способствуют его безопасности. К XIV веку Таиз становится одним крупнейших и красивейших городов Йемена, являясь до 1500 года столицей страны (вернее - одной из столиц, второй считается город Забид, расположенный в 160 км северо-западнее).

История

Первое документальное упоминание о Таизе относится 1173 году, когда Туран-шах, брат Саладдина, приезжает в Йемен. В это время стены города укрепляются. В 1175 году Таиз становится столицей династии айюбидов. Последний правитель династии Айюбидов покинул Таиз и вернулся в Египет в 1229 году, оставив вместо себя Умара Нур ад-дина, который впоследствии провозгласил себя султаном Йемена, основав династию Расулидов, правившую в Йемене с 1229 по 1454 год.

В 1288 году Альмудаффар, второй правитель расулидов делает Таиз второй столицей династии, после Забида. Это был золотой период истории Таиз, во время которого он был важным центром политической власти и торговли. В 1516 г. Таиз попадает под власть Османской империи.

В 1918 году турки уступают Таиз получившему независимость Йеменскому Мутаваккилитскому Королевству. В 1948 году Таиз становится административной столицей Йемена с резиденцией имама Ахмада, правившего с 1948 по 1962 год. Дворец имама Ахмада в Аль-Ордхи, сохранивший свою обстановку и предметы обихода в таком виде, в каком они были до революции 1960 года, сегодня является музеем. В 1962 году столица снова переезжает в Сану.

В наши дни Таиз по-прежнему играет ведущую роль в сфере торговли. Здесь традиционно выращивали знаменитый йеменский кофе, позднее - кустарник кат, а в наши дни это крупнейший индустриальный район и признанный ювелирный центр Йемена.

Таиз третий по величине город Йемена. Его население быстро растет и уже приближается к миллиону. Находясь в сердце богатого сельскохозяйственного региона, где благодаря проливным летним дождям (не менее 63 сантиметров в период между апрелем и октябрем) хорошо развито террасное земледелие, Таиз никогда не испытывает нехватки в продуктах питания местного производства. Благодаря тому, что зимой здесь теплее, чем в Сане, а летом холоднее, чем в Адене, Таиз долгое время был местом сезонного скопления людей. Помимо этого, он выступает в качестве склада для транзитных товаров, следующих из Мокка и Адена вглубь страны. Город нередко называют культурной столицей Йемена - настолько характерна и самобытна его архитектура и традиции.

В городе три главные улицы. С запада на восток город пересекают параллельные улицы Насера и 26 сентября. С Севера на юг их пересекает улица Эль Тахрир (Al Tahrir), в конце которой находятся рынок и старый город. Несмотря на то, что Старый город в наши дни почти полностью поглощен быстрорастущими современными кварталами, в пределах старой крепостной стены можно обнаружить множество красивых старинных зданий и мечетей.

Главными достопримечательностями Таиза считаются:

? крепостные стены (XIII в.), которые с южной стороны сохранились практически в первозданном виде,

? стоящая на одиноком утесе цитадель Эль-Кахира.

? ворота Баб-Муса и Эль-Баб-аль-Кабир,

? мечети Аль-Ашрафия, Аль-Муктабия и Аль-Музаффар (одни из самых красивых в Йемене),

? дворец имама Ахмеда с небольшим музеем, посвященным последнему правителю города,

? целые кварталы старых домов из коричневого кирпича,

? рынок Сук-Таиз (одно из лучших мест в стране для покупки серебряных изделий и ковров),

? лежащий чуть восточнее городской черты дворец Салах с его Музеем королевского семейства.

В наше время большая часть городской стены тринадцатого века исчезла, в южной части города сохранились остатки крепостных стен. Из 5 ворот крепостной стены до наших дней дошли лишь главные ворота Баб Муса и Баб Аль Кабир. Через ворота Баб Аль Кабир можно пройти к старому суку. Рынок Таиза не так впечатляет как рынок Саны, но здесь можно найти большое количество интересных товаров, многие из которых привезены из Тихамы. Ведь Тихама находится всего в 100 км от Таиза на запад. На рынке Таиза можно купить корзины, вышитые изделия, керамику, а также хорошего качества и по разумным ценам серебряные украшения, возможно, самые лучшие в Йемене. Таиз лучшее место для приобретения кинжалов джамбия, а также ювелирных украшений.

В городе сохранились четыре мечети, построенные во времена династии Расулидов. Особенного внимания заслуживают две наиболее красивые и древнейшие мечети - Аль-Музаффар, которая находится в центре города, и Аль-Ашрафия, названные в честь своих строителей Султана Музаффара и Султана Ашрафа (правившие в 1250-1377 годах). У обеих мечетей есть минареты, внутренние дворики, большие купола, окруженные более маленькими куполами, возвышающимися над молитвенным залом со ступенчатыми сталактитовыми арками.

Структура здания отражает влияние турецко-сирийской архитектуры, в то время как красиво отделанные внутренние помещения и великолепная каллиграфия на их стенах напоминают работу персидских, египетских, и даже мавританско-андалузских мастеров.

Построенная в начале XIII века мечеть Аль-Музаффар является старейшей мечетью в Таизе.

Мечеть Аль-Ашрафия была построена 628 году. Затем мечеть дважды перестраивалась: между 1295 и 1297 годами при Ашрафе I и позднее между 1376 и 1400 годами при Ашрафе II.

В 1980 году мечеть была отреставрирована. По своему стилю эта мечеть ближе к традиционной йеменской архитектуре. Имея два минарета и медресе в прилегающем здании, она является самой важной мечетью города. Мечеть отделана изысканной лепниной и изящным резным орнаментом, что отражает влияние египетского декоративного стиля, а огромный купол северного молитвенного зала является одним из наиболее величественных художественных творений Йемена.

На вершине холма у подножья горы Сабр расположена цитадель Эль-Кахира. Цитадель возвышается над городом на высоте 450 метров. Это самая старая часть города. Цитадель была построена ещё в доисламские времена, при Расулидах использовалась в качестве королевского дворца. Во времена правления имама Ахмада в середине XX века здесь держали в заложниках членов племен, с помощью которых имам надеялся добиться лояльности их лидеров. Также в Таизе интересен дворец имама. Здесь проживали представители последней правящей династии имамов Йемена. После убийства отца в 1948, имам Ахмед переносит столицу Йемена сюда в Таиз. В этом дворце имам скончался в 1962 году. Его сын правил только неделю и был свергнут военными. В наши дни во дворце размещается музей, где сохранилась обстановка первой половины 20 века. Музей посвящён имаму Ахмеду и представляет коллекции его личных вещей, подарков и фотографии того времени. В музее обустроена комната духов, в которой содержит большая коллекция различных масел и духов от старых арабских до современных.

Южнее Таиза возвышается гора Сабир высотой более 3000 м. На вершину горы из Таиза ведёт дорога. Со склонов горы открывается замечательный вид на город.

Из Таиза на север в Сану ведет современное шоссе. По дороге встречаются замечательные места, на которые необходимо обратить внимание.

Эль-Джанад

Всего в 20 км к северу от Таиза расположен небольшой городок Эль-Джанад (Al-Janad). В доисламский период на этом месте был один из крупных сезонных рынков. В древности Эль-Джанад всегда превосходил соседний Таиз и служил столицей местных династий. Однако в 1175 году Тураншах Аль Айюби, брат Саладина перенес столицу в Таиз. Сейчас от прежнего города сегодня не осталось ничего, кроме мечети, построенной в 7 веке.

Мечеть Аль-Джанад наряду с мечетью Пророка в Медине и Великой мечетью в Сане - старейшие мечети в исламском мире. Мечеть была построена в 630 году Муадом Бин Джабалем, который был послан пророком Мухаммедом в Йемен для проповеди ислама. Прибыв в Йемен, Муад построил эту мечеть и в первую пятницу месяца Раджаб призвал народ на молитву. Так состоялась первая пятничная молитва в Йемене. По сей день в первую пятницу месяца Раджаба в мечеть стекаются многочисленные паломники. Мечеть имеет прямоугольную форму с наружными размерами 65,5 метров на 43 метра. Снаружи к ней примыкает хаммам для омовений, построенный во времена турецкого владычества. Внутренний открытый двор имеет размеры 35,5 на 25,5 метров. В центре двора - прямоугольный двухметровый столб, который используется как солнечные часы для определения времени начала молитвы. Ко двору примыкают четыре портика, самый большой из которых отделан двумя михрабами (нишами для молитвы, во время коллективного намаза там молится имам), указывающими направление на киблу (направление в сторону Каабы в Мекке, куда обращать свое лицо мусульмане во время молитвы). На стенах имеются таблички, на которых записаны наиболее значимые реновации, которым подвергалась мечеть. Над мечетью возвышается минарет, достроенный в 15 веке.

В 35 км юго-западнее Таиза в городе Яфрус расположено ещё одно место паломничества - гробница Ахмеда Ибн-Алвана, одного из самых известных и почитаемых проповедников и религиозных лидеров древнего Йемена. Ахмед Ибн-Алван умер в 13 веке, позже над его гробницей была надстроена мечеть.

Джибла

Двигаясь к северу в стороне Саны по современному шоссе, попадаем в древний город Джибла. Чтобы добраться туда, нужно съехать с трассы немного не доезжая до города Ибб.

Основан город был в 1066 году местным султаном по приказу короля Али. По легенде город был назван в честь гончара, жившего здесь в давние времена. Джиблу называют городом двух рек, потому что она расположена между двумя большими реками, текущими летом и зимой. Через реки переброшено пять каменных мостов.

В древности Джибла была богатым торговым городом, центром изучения ислама. Многие из его зданий насчитывают более трех веков. Его узкие улочки пролегают между пятиэтажными домами, построенными из местного камня серо-розовых тонов. В городе 48 мечетей, 30 из них предназначены для мужчин, остальные для женщин. В центре города, рядом с рынком возвышается минарет мечети 16 века As-Sunna. Джибла связана с именем одной из величайших королев Йемена - Арва бинт Ахмад Бен Мухаммед Аль Сулайхи, которую часто называют Билкис-младшая или проста Арва.

В 1088 году король Ахмед построил в Джибле для Арвы дворец, который назвали Dar Al-E'z. Говорят, что во дворце было 360 комнат и королева спала по очереди в каждой комнате в течение года. Первый и второй этажи дворца были приспособленными для производства мечей и копий.

В западной части двора была построена мечеть, в которой Арва молилась. Через сад в сторону мечеть была проложена мощеная дорога, названная «дорога султана». Вокруг дворца были построены дома приближенных королевы, а также тюрьма. Легенды утверждают, что от дворца был прорыт тоннель на другой берег реки к мечети, названной в честь королевы Арвы. Часть построек дворца сохранились до наших дней. Рядом с ними находится музей королевы Арвы.

Королева умерла в 1138 году в возрасте 92 лет и была похоронена в мечети, названой ее именем. Построенная в 1088 году мечеть примечательна минаретом двенадцатого века и изящно отделанными помещениями и бассейном для омовения. Серебряная могила королевы сохранилась до наших дней, так же как и благодарная память йеменцев о королеве, при которой страна достигла наивысшего расцвета.

Ибб

Город Ибб расположен в нескольких километрах от Джиблы. Основанный в начале исламского периода Йемена, город вырос в крупный административный центр во времена правления турок.

Это центр самого плодородного региона, где выпадает самое большое количество осадков в Йемене. Здесь находится множество плантаций сорго, проса и ката. Город раскинулся на небольшом холме у подножья западных гор. Это типичный йеменский город, который за последние пятнадцать лет увеличился в размере благодаря развитию сельскохозяйственного производства, а также за счет удобного положения на пути между городами Таиз и Сана. Многие путешественники неоправданно игнорируют этот город. А там есть что посмотреть. Интересен и местный рынок и старый город, в одном из зданий которого расположена картинная галерея. С его крыши открывается изумительный вид на минареты старого города.

Старый город застроен каменными домами высотой 4 – 5 этажей, не похожими на другие города Йемена. Фасады домов декорированы геометрическими узорами. Окна имеют полукруглый верх из разноцветного стекла. В центре старого города стоит мечеть Al-Jalaliya, построенная во времена турецкого владычества.

Перевал Сумара

После Ибба шоссе взбирается на перевал Сумара, лежащий на высоте 2,800 метров между Саной и Таизом. Перевал можно считать границей между высокогорьем и внутренней частью страны. Большая часть усилий местных жителей уходит на круглогодичное выращивание зерновых культур на горных террасах. Для выращивания сельскохозяйственных культур используется 60% всех обрабатываемых земель. В основном это похожее на гусиную шею сорго двуцветное (Sorghum bicolor) (дхурра), просо (дукхн), ячмень, которые растут на более засушливых почвах или в местах с малым количеством осадков. Небольшие участки земли засеиваются пшеницей или кукурузой.

Сорго используется местными жителями для выпечки хлеба и приготовления каш. Находят применение в хозяйстве каждая часть этого хлебного злака. Листья и стебли идут на корм домашнему скоту. Корни и стебли используются в качестве топлива при приготовлении пищи, после чего пеплом удобряют почву. Когда созревает зерно, стебель срезают под корень и оставляют на пару недель до полного высыхания. После этого зерно отделяется, перемалывается и просеивается.

С перевальной точки открывается изумительный вид на покрытые террасами склоны гор. Над перевалом постоянно кружат хищные птицы. Здесь проходят пути миграции птиц из Европы в Африку. Отсюда недалеко до Баб-Эль-Мандебского пролива – самого короткого пути над морем в Африку. Хищники не упускают момент поохотиться на пролетающих птиц. После перевала дорога спускается на ровное плато, где расположена Сана.

Королева Арва.

После завершения арабских завоеваний начальной поры ислама, Аравийский полуостров, как в политическом, так и в культурном отношении, превратился в глухую провинцию мусульманского мира. Вскоре здесь нашли благодатную почву приверженцы многих еретических учений, среди которых не последнюю роль играла секта исмаилитов.

С 1047 г., когда во главе йеменских исмаилитов встал выходец из южно-арабского племени хамдан Али ибн Мухаммад ас-Сулайхи, их влияние значительно усилилось. Сын местного кади (судьи), Али, начинал как эмиссар главного исмаилитского даи (проповедника) в Йемене Сулаймана аз-Завахи. Потом он построил замок на горе Масвар и превратил его в центр самостоятельного княжества. Совершая отсюда набеги, Али сумел через несколько лет подчинить своей власти близлежащие горные районы. В 1062 г. он разгромил Наджахидов, правивших в Забиде, и захватил принадлежавшую им Тихаму. В 1063 г. исмаилиты отвоевали у зайдитских имамов город Сану, затем вторглись в Хиджаз и овладели священными городами Меккой и Мединой. В следующем году был захвачен Аден. В течение 16 лет Али владел главной мусульманской святыней — Каабой — и назначал в Мекку своего наместника.

Али сделал Сану столицей его королевства и собрал всех Йеменских правителей под одним флагом. После долгой разобщенности Йемен стал единым под управлением сильного короля династии Сулайхидов. В 1067 году Али вместе с женой и своими приближенными без сильной охраны отправился на хадж в Мекку. Этим воспользовался Саид Аль Ахвал, который напал на королевский караван, убил короля Али, его старшего сына и захватил королеву Асму в плен.

Власть в стране перешла к Ахмеду, младшему сыну Али, который был оставлен правителем на время хаджа отца. В историю Ахмед вошел как храбрый и благородный правитель. Он получил исламское имя Аль Мокрем. Когда Ахмед получил известие о случившемся, то не предпринял решительных мер, так как его мать находилась в плену у врагов. После некоторых колебаний он выступил против предателей и в битве у Забида в 1068 году разбил врагов, после чего освободил мать из плена.

В первые годы правления Ахмеда власть сулайхидов еще более упрочилась. Ахмед окончательно объединил страну, ввел единую валюту. Он был храбрым и щедрым правителем, однако болезнь помешала ему продолжить свои славные дела. Остаток своих дней до 1088 года он провел в форте Al-Ta'kar, передав все дела по управлению страной своей жене - королеве Aрве. Правление этой энергичной и честолюбивой женщины, которую йеменские историки прославляли как "младшую царицу Савскую", оказалось очень благополучным.

Королева Арва по своим способностям превосходила всех интеллектуалов того времени. Она была доброй и красивой женщиной, имела сильный голос. Арва имела фотографическую память, помнила много историй, стихов, хорошо разбиралась религиозных науках. Но самый главным из всех ее достоинств было то, что она была хорошим политиком и снискала любовь своих подданных, которыми управляла больше 50 лет. Будущая королева Арва родилась в 1049 году. Ее отец был правителем Адена. После гибели отца Арва воспитывалась в Сане при дворе короля Али и его жены королевы Асмы. Принцесса Арва получила хорошее образование. Она осталась в королевской семье даже после того, как король Али был убит и королем стал его сын Ахмед. Более того, когда Арве исполнилось 18 лет, король Ахмед взял ее в жены. У нее было 4 детей – два сына, которые умерли в младенчестве, и две дочери.

Свою политическую деятельность Арва начала еще при жизни мужа. Когда король серьезно заболел, она стала фактической правительницей страны. Через некоторое время после этого она отказалась спать с королем. Она заявила, "женщина, которая спит с ее мужем ночью, не может управлять делами людей днем. Так оставьте меня".

Первое важное политическое действие она совершила еще при жизни мужа. Арва убедила Ахмеда перенести столицу из Саны в Джиблу, утверждая, что там они будут в большей безопасности. Прядя к власти, она первым делом расправилась с убийцами свекра. Король Тихамы Эль Ахвал был сильным противником, но королева победила его коварством. В 1088 году она послала к нему своего сторонника Эль Хусейна - владельца крепости Al-Shaer. Эль Хусейн притворился противником королевы. Он сообщил Эль Ахвалу, что король серьезно болен, а всеми делами управляет женщина. Пустив в ход лесть Эль Хусейн убедил Эль Ахвала, что только он, самый могущественный властитель в Йемене, и только он достоин стать королем объединенного Йемена. Для того, чтобы достигнуть этого нужно устранить небольшое препятствие на пути к трону – королеву Арву.

Эль Ахвал поддался на эту уловку и выступил к Джибле с 30 000 войском. Когда он подошел к крепости Al-Shaer, которой владел его мнимый союзник, то был атакован войсками Эль Хусейна и королевы Арвы. Его армия была разбита, а сам он убит.

В 1089 году, после 21 летнего правления умирает король Ахмед. На его место сразу нашлись претенденты. Султан Сабы бен Ахмед Аль Сулайхи предложил королеве Арве выйти за него замуж. Она отказалась. Для демонстрации своей мощи Султан Сабы собрал армию. В ответ Арва собрала свою армию. Дело чуть не дошло до войны. В дело вмешались посредники, и Арва согласилась выйти замуж, если ей прикажет калиф всех мусульман. Калиф в своем послании напомнил королеве, что она должна повиноваться Аллаху и что ее брак - обязанность избежать войны и объединить королевство. После долгих уговоров Арва согласилась.

Султан Сабы прибыл в Джиблу с большой свитой и расположился лагерем недалеко от города. Королева была очень щедра к ним. Такое поведение королевы повлияло на султана. Он предложил, чтобы они заключили брак для успокоения общества, и после свадьбы покинул Джиблу. До самой своей смерти султан оставался лояльным королеве и поддерживал ее всеми возможными способами. Как правительница она была милосердна и добра, но в то же самое время строга. Она заставила многочисленных местных правителей Йемена уважать себя. Королева Арва была сильной женщиной и хорошей матерью. По одной легенде, ее дочь Фатима жаловалась на то, что ее муж взял себе другую жену. Королева помогла дочери убежать из дворца ее мужа, переодевшись мужчиной. Как только Фатима вернулась к матери, королева Арва приказала осадить крепость мужа дочери и вынудила его бежать из страны.

Королева Арва прекрасно разбиралась в тонкостях искусства и литературы и была покровителем писателей и архитекторов. О ней говорили, что она правит скорее на основе принципов дипломатии, чем с позиции силы. Благодаря этому была достигнута политическая стабильность. Она известна тем, что вкладывала огромные средства в социальную сферу и потратила весь годовой бюджет на строительство и реконструкцию террас, акведуков, дорог, мостов, рынков и мечети, включая восточное крыло Большой мечети в Сане. Некоторые дороги, построенные королевой Арвой, используются и по сей день.

Королева умерла в 1138 году в возрасте 92 лет и была похоронена в мечети города Джибла, которую потом назвали ее именем.



СОСТАВИТЕЛЬ – ВЛАДИМИР АСМАКОВ, 2008-2009 год.

 

Ссылки по теме:

ТУРЫ и ЭКСПЕДИЦИИ "ГЕОГРАФИИ" в ЙЕМЕН и ДРУГИЕ ЛЮБОПЫТНЫЕ СТРАНЫ.